Сообщения разработчиков на форуме

WGNews: Стали известны имена победителей и призёров конкурса «Торт танкиста».
Полный текст новости

WGNews: Стали известны имена победителей и призёров конкурса «Торт танкиста».
Полный текст новости

WGNews: Стали известны имена победителей и призёров конкурса «Торт танкиста».
Полный текст новости

WGNews: Стали известны имена победителей и призёров конкурса «Торт танкиста».
Полный текст новости

WGNews: Стали известны имена победителей и призёров конкурса «Торт танкиста».
Полный текст новости

WGNews: Стали известны имена победителей и призёров конкурса «Торт танкиста».
Полный текст новости

WGNews: Стали известны имена победителей и призёров конкурса «Торт танкиста».
Полный текст новости

BYBY3EJIA:   Вам будет полезна данная новость. Успехов в боях.

BYBY3EJIA:   Вам будет полезна данная новость. Успехов в боях.

BYBY3EJIA:   Вам будет полезна данная новость. Успехов в боях.

BYBY3EJIA:   Вам будет полезна данная новость. Успехов в боях.

BYBY3EJIA:   Вам будет полезна данная новость. Успехов в боях.

BYBY3EJIA:   Вам будет полезна данная новость. Успехов в боях.

BYBY3EJIA:   Вам будет полезна данная новость. Успехов в боях.

unball: Обновите страницу. Почистите кэш и куки браузера. 

unball:   Следите за новостями. 

unball: Тему закрываю, так как ТС так и не появился с записью боя. Если что жду Вас в личке. 

Reytar1979: Уважаемый игрок, думать можно о чем угодно. Это даже полезно. Однако, если на прототипе, который хранится в Кубинке, следов дистанционного управления для пулемета на данный момент нет, то их нет.  Что касается заливной горловины топливного бака - по той простой причине, что это - прототип, машина не предназначалась для длительной эксплуатации и соответственно подобные узлы могут быть засунуты в довольно неожиданные места - например находиться под кормовой нишей башни. Так как башню на ИС-7 не поворачивали перпендикулярно корпусу уже много лет, нет ничего удивительного в том, что при осмотре танка ни сотрудник музея, ни Николас найти ее расположение не смогли.  

Reytar1979:   Уважаемый игрок, "почитав немного статей" можно предложить версию, однако подтвердить, или опровергнуть ее можно лишь при натурном осмотре прототипа, или тщательном исследовании первоисточника его чертежей, желательно из КБ, или завода-изготовителя. "Почитав хоть немного статей", увы, эти чертежи не увидеть.  

Reytar1979:   Соединены ли дополнительные баки единой топливной системой вместе с основными, или нет, сказать на данный момент не могу. Смотреть нужно. Может быть как так, так и иначе.
 

BYBY3EJIA: 1. По поводу силуэтов: это (я могу ошибаться, но вряд ли) достаточно легко исправляется достаточно простыми модификациями. Если реализовать это предложение, то играющие без данного мода будут в заведомо проигрышном положении. 2. Заключение "нету никакой тактики" звучит реально смешно   Теоретически, такая штука была бы интересной. Практически - ломается и исправляется желающими моментально. Также хочу заметить, что клиент, на котором записывали видео, не имеет, если честно, ничего общего с "так бы было интереснее". Как-то уж очень модифицировано И личный совет автору видео: достаточно зажать кнопку выстрела и танк стрельнет по КД. Не стоит ломать мышку хаотическими кликами

BYBY3EJIA: 1. По поводу силуэтов: это (я могу ошибаться, но вряд ли) достаточно легко исправляется достаточно простыми модификациями. Если реализовать это предложение, то играющие без данного мода будут в заведомо проигрышном положении. 2. Заключение "нету никакой тактики" звучит реально смешно   Теоретически, такая штука была бы интересной. Практически - ломается и исправляется желающими моментально. Также хочу заметить, что клиент, на котором записывали видео, не имеет, если честно, ничего общего с "так бы было интереснее". Как-то уж очень модифицировано И личный совет автору видео: достаточно зажать кнопку выстрела и танк стрельнет по КД. Не стоит ломать мышку хаотическими кликами

BYBY3EJIA: 1. По поводу силуэтов: это (я могу ошибаться, но вряд ли) достаточно легко исправляется достаточно простыми модификациями. Если реализовать это предложение, то играющие без данного мода будут в заведомо проигрышном положении. 2. Заключение "нету никакой тактики" звучит реально смешно   Теоретически, такая штука была бы интересной. Практически - ломается и исправляется желающими моментально. Также хочу заметить, что клиент, на котором записывали видео, не имеет, если честно, ничего общего с "так бы было интереснее". Как-то уж очень модифицировано И личный совет автору видео: достаточно зажать кнопку выстрела и танк стрельнет по КД. Не стоит ломать мышку хаотическими кликами

BYBY3EJIA: 1. По поводу силуэтов: это (я могу ошибаться, но вряд ли) достаточно легко исправляется достаточно простыми модификациями. Если реализовать это предложение, то играющие без данного мода будут в заведомо проигрышном положении. 2. Заключение "нету никакой тактики" звучит реально смешно   Теоретически, такая штука была бы интересной. Практически - ломается и исправляется желающими моментально. Также хочу заметить, что клиент, на котором записывали видео, не имеет, если честно, ничего общего с "так бы было интереснее". Как-то уж очень модифицировано И личный совет автору видео: достаточно зажать кнопку выстрела и танк стрельнет по КД. Не стоит ломать мышку хаотическими кликами

BYBY3EJIA: 1. По поводу силуэтов: это (я могу ошибаться, но вряд ли) достаточно легко исправляется достаточно простыми модификациями. Если реализовать это предложение, то играющие без данного мода будут в заведомо проигрышном положении. 2. Заключение "нету никакой тактики" звучит реально смешно   Теоретически, такая штука была бы интересной. Практически - ломается и исправляется желающими моментально. Также хочу заметить, что клиент, на котором записывали видео, не имеет, если честно, ничего общего с "так бы было интереснее". Как-то уж очень модифицировано И личный совет автору видео: достаточно зажать кнопку выстрела и танк стрельнет по КД. Не стоит ломать мышку хаотическими кликами

BYBY3EJIA: 1. По поводу силуэтов: это (я могу ошибаться, но вряд ли) достаточно легко исправляется достаточно простыми модификациями. Если реализовать это предложение, то играющие без данного мода будут в заведомо проигрышном положении. 2. Заключение "нету никакой тактики" звучит реально смешно   Теоретически, такая штука была бы интересной. Практически - ломается и исправляется желающими моментально. Также хочу заметить, что клиент, на котором записывали видео, не имеет, если честно, ничего общего с "так бы было интереснее". Как-то уж очень модифицировано И личный совет автору видео: достаточно зажать кнопку выстрела и танк стрельнет по КД. Не стоит ломать мышку хаотическими кликами

BYBY3EJIA: 1. По поводу силуэтов: это (я могу ошибаться, но вряд ли) достаточно легко исправляется достаточно простыми модификациями. Если реализовать это предложение, то играющие без данного мода будут в заведомо проигрышном положении. 2. Заключение "нету никакой тактики" звучит реально смешно   Теоретически, такая штука была бы интересной. Практически - ломается и исправляется желающими моментально. Также хочу заметить, что клиент, на котором записывали видео, не имеет, если честно, ничего общего с "так бы было интереснее". Как-то уж очень модифицировано И личный совет автору видео: достаточно зажать кнопку выстрела и танк стрельнет по КД. Не стоит ломать мышку хаотическими кликами

unball:   Всё на месте. Попробуйте перезайти в прем.магазин. 

BYBY3EJIA: Обратитесь в Центр Поддержки для переименования. Наши сотрудники проверят предложенный Вами вариант и, если он не нарушает Правила, Вам его установят.

BYBY3EJIA: Обратитесь в Центр Поддержки для переименования. Наши сотрудники проверят предложенный Вами вариант и, если он не нарушает Правила, Вам его установят.

BYBY3EJIA: Обратитесь в Центр Поддержки для переименования. Наши сотрудники проверят предложенный Вами вариант и, если он не нарушает Правила, Вам его установят.

BYBY3EJIA: Обратитесь в Центр Поддержки для переименования. Наши сотрудники проверят предложенный Вами вариант и, если он не нарушает Правила, Вам его установят.

BYBY3EJIA: Обратитесь в Центр Поддержки для переименования. Наши сотрудники проверят предложенный Вами вариант и, если он не нарушает Правила, Вам его установят.

BYBY3EJIA: Обратитесь в Центр Поддержки для переименования. Наши сотрудники проверят предложенный Вами вариант и, если он не нарушает Правила, Вам его установят.

BYBY3EJIA: Обратитесь в Центр Поддержки для переименования. Наши сотрудники проверят предложенный Вами вариант и, если он не нарушает Правила, Вам его установят.

BYBY3EJIA: Обратитесь в Центр Поддержки для переименования. Наши сотрудники проверят предложенный Вами вариант и, если он не нарушает Правила, Вам его установят.

gralexxl: Следующий важный этап — нанесение зимнего камуфляжа, т. е. белой краски. Опять же с помощью аэрографа несложно нанести тонкий полупрозрачный слой краски, с баллоном будет труднее. Белая краска (акрил «Тамия» XF-2) разведена очень жидко (примерно 1 часть краски на 5–6 частей разбавителя). Аэрограф следует держать недалеко от поверхности, работать на небольшом давлении воздуха (порядка 1–1,2 атм), краску наносить полупрозрачным неравномерным слоем, стараясь полностью не закрасить зелёный нижний слой, особенно на зрительно выступающих гранях корпуса и башни. Таким образом мы имитируем реальный зимний камуфляж советской техники периода Великой Отечественной войны. Точно так же окрашиваем и катки, опять же применяя линейку для «масок», но уже с белым цветом.   ДЕКАЛИ И ТОНИРОВКА (СОСТАРИВАНИЕ, WEATHERING)   Дальше нас ожидает очень «творческий» процесс — имитация потёртостей белой краски, т. е. облезшего зимнего камуфляжа. Перед этим важно для себя уяснить пару вещей: почему слезла краска и насколько сильно (от действий экипажа, боевых повреждений, проезда через кусты, погоды и пр.). Главное не перестараться, спешка тут точно не нужна. Мы применим для имитации потёртостей технику окраски «сухая кисть», очень известную у моделистов и уже ставшую классической. Суть её проста. Берём небольшое количество медленно засыхающей краски (алкидные эмали или художественно масло), акрилы плохо для этого подходят, т. к. высыхают ощутимо быстро. Мы взяли зелёную алкидную эмаль «Модел мастер» и «Звезда» (не перепутайте с акрилом от тех же фирм), сделав смесь, похожую по оттенку на наш базовый зелёный цвет. Набираем на жёсткую кисть небольшое количество краски и вытираем о чистый лист бумаги до тех пор, пока кисть не будет оставлять еле заметный след зелёной краски, т. е. пока не станет почти «сухой». Этой кистью лёгкими касательными движениями мы проходим по граням, решёткам, болтам, петлям и прочим выступающим элементам модели, едва касаясь их. Получается лёгкий, полупрозрачный налёт зелёной краски на белой. Этот процесс следует повторить 2–3 раза, в зависимости от того, насколько сильно мы хотим имитировать проглядывающую зелёную краску.   В который раз повторим: не спешите, тут тоже действует правило «лучше нанести 2–3 прозрачных слоя, чем один толстый». Поверьте, исправить полученное и убрать лишнюю зелёную краску будет сложно!   Процесс нанесения декалей может показаться сложным для многих новичков, но ничего страшного в этом нет. Единственным нестандартным нюансом в нашем проекте стали самодельные декали, т. к. найти символику из аниме довольно сложно. Рисунки были найдены в Сети, дополнены и исправлены в фоторедакторе, отпечатаны на специальной «декальной» бумаге на лазерном принтере. Не всем доступны подобные технологии, это понятно. С другой стороны, необязательно наносить подобную маркировку на первую построенную модель, а если задаться целью, то её можно попробовать напечатать на простой офисной тонкой бумаге и наклеить на модель при помощи клей-карандаша или нарисовать тонкой кистью. Обычно же на модель наносятся декали, которые есть в коробке, т. е. тактические номера, звезды, знаки и пр. Правила нанесения декалей простые, но очень важные! Поверхность должна быть чистой и глянцевой (лучше всего задуть глянцевым лаком из аэрографа место, где будут нанесены декали), желательно наличие специальной химии (можно заменить одеколоном или спиртом). Отмачиваем декаль в тёплой воде, переводим на модель и смачиваем кистью сверху спецраствором (сейчас подобные жидкости производят многие модельные фирмы), ожидаем 5–10 минут, декаль размягчается. После чего её следует прижать слегка смоченной водой ватной палочкой к поверхности и тщательно разгладить. Главное не допустить попадания воздуха между моделью и декалью. Наши эмблемы нужно защитить ещё одним слоем глянцевого лака. Для последующей «тонировки» и «состаривания» модель лучше задуть из аэрографа полуматовым акриловым лаком или нитролаком. Он защитит базовые слои окраски и создаст подложку, за которую «схватятся» дальнейшие слои. Подобные лаки есть и в аэрозольном баллоне, опять же проверяйте, не испортит ли наши предыдущие слои краски задувка лаком.  Английский термин «weathering» (воздействие погоды) довольно точно отражает суть предстоящих процессов. На модель наносятся тени и высветления, эффекты воздействия погоды, экипажа, ржавчина и пр. Всё то, что придаёт нашему танку реализм и превращает «игрушку» в масштабную копию боевой машины. Эти эффекты наносятся в несколько последовательных слоёв, их вид и количество могут быть разными на различных моделях. Мы ограничимся минимальной «тонировкой»: во-первых, наш танк по плану выглядит «свежим» и нарядным, во-вторых, новичкам нужно нарабатывать навыки постепенно и не увлекаться излишним «состариванием» на первых моделях. Всё придёт с практикой и опытом.   Начинаем со снега, довольно интересного и популярного эффекта у моделистов. Существует много методов имитации этих погодных осадков. Начнём с самого простого. Смешиваем клей ПВА и воду до состояния молока, наносим короткой старой кистью на модель, посыпаем тонким слоем пищевой соды. В первую очередь — на корпус за катками, на внешнюю часть дна корпуса, нижнюю часть переднего и заднего бронелистов. Не трогаем полученный «снег» до полного высыхания — сутки. Излишки следует смахнуть сухой жёсткой кистью. Получается довольно реалистичная имитация слоя налипшего снега. Пора заняться ходовой частью, доделать катки и гусеницы, установить их на модель, чтобы собрать половинки корпуса.    Гусеницы из винила имеют свои минусы: они в меньше мере соответствуют прототипу и краска на них держится неважно. Но и плюсы их для новичков очевидны: они уже есть в наборе (не требуется отдельно покупать наборные пластиковые или металлические траки), сборка их несложна. Мы применим небольшую хитрость при окраске и пойдём нестандартным путём. Окрашиваем темперой ПВА (краска художественная темперная поливинилацетатная), прямо по винилу. Смесь чёрного и коричневого жидко разводим (почти как молоко). На резиновые (виниловые) гусеницы от «Тамии» краска ложится кистью отлично, наносим 2 слоя с промежуточной сушкой.    Устанавливаем катки на модель и очень аккуратно надеваем гусеницы. Стараемся не содрать краску. Лучше всего надеть на оси опорные катки и ведущее колесо, потом нацепить гусеницу и ленивец.   Небольшая тонировка гусениц «снегом». Смачиваем их смесью (аналогично корпусу, ПВА + вода + белая краска) и слегка посыпаем содой. После этого можно склеить верхнюю и нижнюю части корпуса.    Для внесения дополнительного разнообразия в окраску наносим тонкой кистью сколы зелёной краской (можно использовать акрил, художественное масло, темперу ПВА), совсем чуть-чуть, еле заметные потёртости и царапины, которые появились в процессе эксплуатации реальной машины. Цвет должен соответствовать нашему базовому зелёному слою, небольшая разница в оттенках не критична.   Как известно, в природе редко встречаются «чистые» цвета. Немного поясним, об этом уже говорилось выше. Белый зимний камуфляж подвергался воздействию солнца, перепадам температур, на него попадали грязь, масло, топливо и пр. Поэтому необходимо уйти от чисто белого цвета и немного его усложнить, используя эффект под названием «фильтр». Для этого очень жидко разводим коричневую художественную масляную краску с уайт-спиритом «Тиккурила» 1050 (этот разбавитель имеет очень слабый запах и очень удобен в работе). Наша смесь должна иметь консистенцию «грязной воды», т. е. краски там должно быть буквально 3–5%. На модель танка хватит порядка 1–2 мл, не более. Полученным раствором покрываем всю модель мягкой широкой кистью, не допуская потёков и скоплений краски. Слой должен совсем чуть-чуть изменить оттенок базового цвета. В смесь можно добавить каплю «сиккатива» — это раствор, позволяющий ускорить время засыхания масляных красок, продаётся в магазинах художественных товаров. Оставляем сохнуть модель на 1–2 суток. P. S. Цвет нашего «фильтра» необязательно должен быть коричневым или, например, зелёным. Можно пробовать серые, синие и прочие цвета. Каждый придаёт белому цвету своеобразный оттенок, тут дело опыта и вкуса. Очень интересные сочетания даёт применение «фильтров» разных оттенков последовательно, друг за другом. Для информации: «фильтры» можно купить и готовые, многие модельные фирмы выпускают подобную продукцию.   Один из важнейших этапов состаривания — «смывка» и «тени». «Смывка», по сути, — это тот же «фильтр», только более насыщенный. Если говорить о концентрации и прозрачности цвета, то смесь ближе к обычным сливкам, чем к молоку. Там примерно 10–15% краски. Разбавитель тот же — уайт-спирит. Наносить смывку лучше тонкой кистью (синтетика, № 1–2). Этим эффектом мы подчёркиваем стыки, углубления, решётки, болты и прочие мелкие и рельефные элементы. Мы придаём им объём и контраст, модель от этого дополнительно «заиграет» и прибавит в зрелищности. Через 15–20 минут, когда краска слегка подсохнет, лишнюю смывку удаляем кистью (большего размера, примерно № 3–4), слегка смоченной в уайт-спирите. Кисть должна быть полусухой и чистой, её надо постоянно промывать.   Не пытайтесь нанести много смывки и сделать всё сразу. Старайтесь работать участками, сделать один борт, второй, потом передний и задний лист корпуса, башню. P.S. Смывки, как и фильтры, можно купить в виде готовых смесей в магазинах торгующих стендовыми моделями и аксессуарами.  Работы над моделью практически завершены, надо заняться оформлением «постамента».   ПОДСТАВКА (ОСНОВАНИЕ)   Интересное оформление подставки — дополнительные плюсы к зрелищности модели, к тому же подставка убережёт вашу работу от назойливых рук зрителей и от опасности что-то отломать в процессе созерцания! Для этой модели было решено сделать не совсем обычную подставку с имитацией кадров киноплёнки и кадров в стиле «аниме». Основа изготовлена из листового пластика толщиной 2 мм, короб собран с помощью суперклея и термоклея (пригодится клеевой пистолет).   Закреплена «коробка» будет на обычной деревянной фоторамке при помощи монтажного клея (типа "жидкие гвозди&quot. Рамку мы уже покрыли в 4 слоя тёмной водной морилкой мягкой кистью и хорошо высушили, далее — первая примерка всей композиции.   Как было сказано выше, торцы подставки было решено оформить рисунками из мультфильма. Все максимально просто: найдены скриншоты в интернете, немного обработаны и соединены с фоном в виде из кадров киноплёнки в фоторедакторе. Далее, печать на цветном принтере и вырезание полос с рисунками.  Очень полезный продукт для моделистов — клей в аэрозольном баллоне. Напоминает по свойствам классический клей «Момент». Удобно для площадей, задуваем из баллона бумагу и торец подставки, ожидаем пару минут, накладываем и прижимаем. Готово!   Наносим на подставку «снег» и закрепляем модель (очень просто и удобно: винт и гайка через основание и дно модели). Смесь будет простой, но процесс немного другой, чем описан выше. Смешиваем клей ПВА, пищевую соду, воду и добавляем немного белой акриловой водорастворимой краски (можно добавить художественный акрил или темперу ПВА). Консистенция примерно как сметана. Наносим на подставку смесь жёсткой старой кистью, толщина слоя — примерно 5 мм. Гусеницы модели защищаем тонкой пищевой полиэтиленовой плёнкой и немного утапливаем танк в смесь, имитируя небольшое продавливание земли и снега под весом танка. Нам надо получить отпечатки гусениц на снегу. Опять сутки сушим. Последний рывок: снять модель с основания, удалить полиэтилен и снова закрепить танк на подставке. Ещё надо не забыть сделать антенну и флажок на ней (возьмите отрезок подходящей проволочки и кусочек цветной красной бумаги).    Работа над моделью не заняла много времени, весь процесс был довольно увлекательным и несложным, но результат вполне симпатичен! Осталось провести финальную фотосессию и немного откорректировать снимки в фоторедакторе. Не забывайте, зрители могут оценить вашу модель только по фото, от качества снимков зависят отзывы о модели и впечатление зрителей. Всё готово! Ждём всех, кого заинтересовала тема моделизма, в разделе форума «Моделирование» и на ежемесячном конкурсе.  

gralexxl: Следующий важный этап — нанесение зимнего камуфляжа, т. е. белой краски. Опять же с помощью аэрографа несложно нанести тонкий полупрозрачный слой краски, с баллоном будет труднее. Белая краска (акрил «Тамия» XF-2) разведена очень жидко (примерно 1 часть краски на 5–6 частей разбавителя). Аэрограф следует держать недалеко от поверхности, работать на небольшом давлении воздуха (порядка 1–1,2 атм), краску наносить полупрозрачным неравномерным слоем, стараясь полностью не закрасить зелёный нижний слой, особенно на зрительно выступающих гранях корпуса и башни. Таким образом мы имитируем реальный зимний камуфляж советской техники периода Великой Отечественной войны. Точно так же окрашиваем и катки, опять же применяя линейку для «масок», но уже с белым цветом.   ДЕКАЛИ И ТОНИРОВКА (СОСТАРИВАНИЕ, WEATHERING)   Дальше нас ожидает очень «творческий» процесс — имитация потёртостей белой краски, т. е. облезшего зимнего камуфляжа. Перед этим важно для себя уяснить пару вещей: почему слезла краска и насколько сильно (от действий экипажа, боевых повреждений, проезда через кусты, погоды и пр.). Главное не перестараться, спешка тут точно не нужна. Мы применим для имитации потёртостей технику окраски «сухая кисть», очень известную у моделистов и уже ставшую классической. Суть её проста. Берём небольшое количество медленно засыхающей краски (алкидные эмали или художественно масло), акрилы плохо для этого подходят, т. к. высыхают ощутимо быстро. Мы взяли зелёную алкидную эмаль «Модел мастер» и «Звезда» (не перепутайте с акрилом от тех же фирм), сделав смесь, похожую по оттенку на наш базовый зелёный цвет. Набираем на жёсткую кисть небольшое количество краски и вытираем о чистый лист бумаги до тех пор, пока кисть не будет оставлять еле заметный след зелёной краски, т. е. пока не станет почти «сухой». Этой кистью лёгкими касательными движениями мы проходим по граням, решёткам, болтам, петлям и прочим выступающим элементам модели, едва касаясь их. Получается лёгкий, полупрозрачный налёт зелёной краски на белой. Этот процесс следует повторить 2–3 раза, в зависимости от того, насколько сильно мы хотим имитировать проглядывающую зелёную краску.   В который раз повторим: не спешите, тут тоже действует правило «лучше нанести 2–3 прозрачных слоя, чем один толстый». Поверьте, исправить полученное и убрать лишнюю зелёную краску будет сложно!   Процесс нанесения декалей может показаться сложным для многих новичков, но ничего страшного в этом нет. Единственным нестандартным нюансом в нашем проекте стали самодельные декали, т. к. найти символику из аниме довольно сложно. Рисунки были найдены в Сети, дополнены и исправлены в фоторедакторе, отпечатаны на специальной «декальной» бумаге на лазерном принтере. Не всем доступны подобные технологии, это понятно. С другой стороны, необязательно наносить подобную маркировку на первую построенную модель, а если задаться целью, то её можно попробовать напечатать на простой офисной тонкой бумаге и наклеить на модель при помощи клей-карандаша или нарисовать тонкой кистью. Обычно же на модель наносятся декали, которые есть в коробке, т. е. тактические номера, звезды, знаки и пр. Правила нанесения декалей простые, но очень важные! Поверхность должна быть чистой и глянцевой (лучше всего задуть глянцевым лаком из аэрографа место, где будут нанесены декали), желательно наличие специальной химии (можно заменить одеколоном или спиртом). Отмачиваем декаль в тёплой воде, переводим на модель и смачиваем кистью сверху спецраствором (сейчас подобные жидкости производят многие модельные фирмы), ожидаем 5–10 минут, декаль размягчается. После чего её следует прижать слегка смоченной водой ватной палочкой к поверхности и тщательно разгладить. Главное не допустить попадания воздуха между моделью и декалью. Наши эмблемы нужно защитить ещё одним слоем глянцевого лака. Для последующей «тонировки» и «состаривания» модель лучше задуть из аэрографа полуматовым акриловым лаком или нитролаком. Он защитит базовые слои окраски и создаст подложку, за которую «схватятся» дальнейшие слои. Подобные лаки есть и в аэрозольном баллоне, опять же проверяйте, не испортит ли наши предыдущие слои краски задувка лаком.  Английский термин «weathering» (воздействие погоды) довольно точно отражает суть предстоящих процессов. На модель наносятся тени и высветления, эффекты воздействия погоды, экипажа, ржавчина и пр. Всё то, что придаёт нашему танку реализм и превращает «игрушку» в масштабную копию боевой машины. Эти эффекты наносятся в несколько последовательных слоёв, их вид и количество могут быть разными на различных моделях. Мы ограничимся минимальной «тонировкой»: во-первых, наш танк по плану выглядит «свежим» и нарядным, во-вторых, новичкам нужно нарабатывать навыки постепенно и не увлекаться излишним «состариванием» на первых моделях. Всё придёт с практикой и опытом.   Начинаем со снега, довольно интересного и популярного эффекта у моделистов. Существует много методов имитации этих погодных осадков. Начнём с самого простого. Смешиваем клей ПВА и воду до состояния молока, наносим короткой старой кистью на модель, посыпаем тонким слоем пищевой соды. В первую очередь — на корпус за катками, на внешнюю часть дна корпуса, нижнюю часть переднего и заднего бронелистов. Не трогаем полученный «снег» до полного высыхания — сутки. Излишки следует смахнуть сухой жёсткой кистью. Получается довольно реалистичная имитация слоя налипшего снега. Пора заняться ходовой частью, доделать катки и гусеницы, установить их на модель, чтобы собрать половинки корпуса.    Гусеницы из винила имеют свои минусы: они в меньше мере соответствуют прототипу и краска на них держится неважно. Но и плюсы их для новичков очевидны: они уже есть в наборе (не требуется отдельно покупать наборные пластиковые или металлические траки), сборка их несложна. Мы применим небольшую хитрость при окраске и пойдём нестандартным путём. Окрашиваем темперой ПВА (краска художественная темперная поливинилацетатная), прямо по винилу. Смесь чёрного и коричневого жидко разводим (почти как молоко). На резиновые (виниловые) гусеницы от «Тамии» краска ложится кистью отлично, наносим 2 слоя с промежуточной сушкой.    Устанавливаем катки на модель и очень аккуратно надеваем гусеницы. Стараемся не содрать краску. Лучше всего надеть на оси опорные катки и ведущее колесо, потом нацепить гусеницу и ленивец.   Небольшая тонировка гусениц «снегом». Смачиваем их смесью (аналогично корпусу, ПВА + вода + белая краска) и слегка посыпаем содой. После этого можно склеить верхнюю и нижнюю части корпуса.    Для внесения дополнительного разнообразия в окраску наносим тонкой кистью сколы зелёной краской (можно использовать акрил, художественное масло, темперу ПВА), совсем чуть-чуть, еле заметные потёртости и царапины, которые появились в процессе эксплуатации реальной машины. Цвет должен соответствовать нашему базовому зелёному слою, небольшая разница в оттенках не критична.   Как известно, в природе редко встречаются «чистые» цвета. Немного поясним, об этом уже говорилось выше. Белый зимний камуфляж подвергался воздействию солнца, перепадам температур, на него попадали грязь, масло, топливо и пр. Поэтому необходимо уйти от чисто белого цвета и немного его усложнить, используя эффект под названием «фильтр». Для этого очень жидко разводим коричневую художественную масляную краску с уайт-спиритом «Тиккурила» 1050 (этот разбавитель имеет очень слабый запах и очень удобен в работе). Наша смесь должна иметь консистенцию «грязной воды», т. е. краски там должно быть буквально 3–5%. На модель танка хватит порядка 1–2 мл, не более. Полученным раствором покрываем всю модель мягкой широкой кистью, не допуская потёков и скоплений краски. Слой должен совсем чуть-чуть изменить оттенок базового цвета. В смесь можно добавить каплю «сиккатива» — это раствор, позволяющий ускорить время засыхания масляных красок, продаётся в магазинах художественных товаров. Оставляем сохнуть модель на 1–2 суток. P. S. Цвет нашего «фильтра» необязательно должен быть коричневым или, например, зелёным. Можно пробовать серые, синие и прочие цвета. Каждый придаёт белому цвету своеобразный оттенок, тут дело опыта и вкуса. Очень интересные сочетания даёт применение «фильтров» разных оттенков последовательно, друг за другом. Для информации: «фильтры» можно купить и готовые, многие модельные фирмы выпускают подобную продукцию.   Один из важнейших этапов состаривания — «смывка» и «тени». «Смывка», по сути, — это тот же «фильтр», только более насыщенный. Если говорить о концентрации и прозрачности цвета, то смесь ближе к обычным сливкам, чем к молоку. Там примерно 10–15% краски. Разбавитель тот же — уайт-спирит. Наносить смывку лучше тонкой кистью (синтетика, № 1–2). Этим эффектом мы подчёркиваем стыки, углубления, решётки, болты и прочие мелкие и рельефные элементы. Мы придаём им объём и контраст, модель от этого дополнительно «заиграет» и прибавит в зрелищности. Через 15–20 минут, когда краска слегка подсохнет, лишнюю смывку удаляем кистью (большего размера, примерно № 3–4), слегка смоченной в уайт-спирите. Кисть должна быть полусухой и чистой, её надо постоянно промывать.   Не пытайтесь нанести много смывки и сделать всё сразу. Старайтесь работать участками, сделать один борт, второй, потом передний и задний лист корпуса, башню. P.S. Смывки, как и фильтры, можно купить в виде готовых смесей в магазинах торгующих стендовыми моделями и аксессуарами.  Работы над моделью практически завершены, надо заняться оформлением «постамента».   ПОДСТАВКА (ОСНОВАНИЕ)   Интересное оформление подставки — дополнительные плюсы к зрелищности модели, к тому же подставка убережёт вашу работу от назойливых рук зрителей и от опасности что-то отломать в процессе созерцания! Для этой модели было решено сделать не совсем обычную подставку с имитацией кадров киноплёнки и кадров в стиле «аниме». Основа изготовлена из листового пластика толщиной 2 мм, короб собран с помощью суперклея и термоклея (пригодится клеевой пистолет).   Закреплена «коробка» будет на обычной деревянной фоторамке при помощи монтажного клея (типа "жидкие гвозди&quot. Рамку мы уже покрыли в 4 слоя тёмной водной морилкой мягкой кистью и хорошо высушили, далее — первая примерка всей композиции.   Как было сказано выше, торцы подставки было решено оформить рисунками из мультфильма. Все максимально просто: найдены скриншоты в интернете, немного обработаны и соединены с фоном в виде из кадров киноплёнки в фоторедакторе. Далее, печать на цветном принтере и вырезание полос с рисунками.  Очень полезный продукт для моделистов — клей в аэрозольном баллоне. Напоминает по свойствам классический клей «Момент». Удобно для площадей, задуваем из баллона бумагу и торец подставки, ожидаем пару минут, накладываем и прижимаем. Готово!   Наносим на подставку «снег» и закрепляем модель (очень просто и удобно: винт и гайка через основание и дно модели). Смесь будет простой, но процесс немного другой, чем описан выше. Смешиваем клей ПВА, пищевую соду, воду и добавляем немного белой акриловой водорастворимой краски (можно добавить художественный акрил или темперу ПВА). Консистенция примерно как сметана. Наносим на подставку смесь жёсткой старой кистью, толщина слоя — примерно 5 мм. Гусеницы модели защищаем тонкой пищевой полиэтиленовой плёнкой и немного утапливаем танк в смесь, имитируя небольшое продавливание земли и снега под весом танка. Нам надо получить отпечатки гусениц на снегу. Опять сутки сушим. Последний рывок: снять модель с основания, удалить полиэтилен и снова закрепить танк на подставке. Ещё надо не забыть сделать антенну и флажок на ней (возьмите отрезок подходящей проволочки и кусочек цветной красной бумаги).    Работа над моделью не заняла много времени, весь процесс был довольно увлекательным и несложным, но результат вполне симпатичен! Осталось провести финальную фотосессию и немного откорректировать снимки в фоторедакторе. Не забывайте, зрители могут оценить вашу модель только по фото, от качества снимков зависят отзывы о модели и впечатление зрителей. Всё готово! Ждём всех, кого заинтересовала тема моделизма, в разделе форума «Моделирование» и на ежемесячном конкурсе.  

gralexxl: Следующий важный этап — нанесение зимнего камуфляжа, т. е. белой краски. Опять же с помощью аэрографа несложно нанести тонкий полупрозрачный слой краски, с баллоном будет труднее. Белая краска (акрил «Тамия» XF-2) разведена очень жидко (примерно 1 часть краски на 5–6 частей разбавителя). Аэрограф следует держать недалеко от поверхности, работать на небольшом давлении воздуха (порядка 1–1,2 атм), краску наносить полупрозрачным неравномерным слоем, стараясь полностью не закрасить зелёный нижний слой, особенно на зрительно выступающих гранях корпуса и башни. Таким образом мы имитируем реальный зимний камуфляж советской техники периода Великой Отечественной войны. Точно так же окрашиваем и катки, опять же применяя линейку для «масок», но уже с белым цветом.   ДЕКАЛИ И ТОНИРОВКА (СОСТАРИВАНИЕ, WEATHERING)   Дальше нас ожидает очень «творческий» процесс — имитация потёртостей белой краски, т. е. облезшего зимнего камуфляжа. Перед этим важно для себя уяснить пару вещей: почему слезла краска и насколько сильно (от действий экипажа, боевых повреждений, проезда через кусты, погоды и пр.). Главное не перестараться, спешка тут точно не нужна. Мы применим для имитации потёртостей технику окраски «сухая кисть», очень известную у моделистов и уже ставшую классической. Суть её проста. Берём небольшое количество медленно засыхающей краски (алкидные эмали или художественно масло), акрилы плохо для этого подходят, т. к. высыхают ощутимо быстро. Мы взяли зелёную алкидную эмаль «Модел мастер» и «Звезда» (не перепутайте с акрилом от тех же фирм), сделав смесь, похожую по оттенку на наш базовый зелёный цвет. Набираем на жёсткую кисть небольшое количество краски и вытираем о чистый лист бумаги до тех пор, пока кисть не будет оставлять еле заметный след зелёной краски, т. е. пока не станет почти «сухой». Этой кистью лёгкими касательными движениями мы проходим по граням, решёткам, болтам, петлям и прочим выступающим элементам модели, едва касаясь их. Получается лёгкий, полупрозрачный налёт зелёной краски на белой. Этот процесс следует повторить 2–3 раза, в зависимости от того, насколько сильно мы хотим имитировать проглядывающую зелёную краску.   В который раз повторим: не спешите, тут тоже действует правило «лучше нанести 2–3 прозрачных слоя, чем один толстый». Поверьте, исправить полученное и убрать лишнюю зелёную краску будет сложно!   Процесс нанесения декалей может показаться сложным для многих новичков, но ничего страшного в этом нет. Единственным нестандартным нюансом в нашем проекте стали самодельные декали, т. к. найти символику из аниме довольно сложно. Рисунки были найдены в Сети, дополнены и исправлены в фоторедакторе, отпечатаны на специальной «декальной» бумаге на лазерном принтере. Не всем доступны подобные технологии, это понятно. С другой стороны, необязательно наносить подобную маркировку на первую построенную модель, а если задаться целью, то её можно попробовать напечатать на простой офисной тонкой бумаге и наклеить на модель при помощи клей-карандаша или нарисовать тонкой кистью. Обычно же на модель наносятся декали, которые есть в коробке, т. е. тактические номера, звезды, знаки и пр. Правила нанесения декалей простые, но очень важные! Поверхность должна быть чистой и глянцевой (лучше всего задуть глянцевым лаком из аэрографа место, где будут нанесены декали), желательно наличие специальной химии (можно заменить одеколоном или спиртом). Отмачиваем декаль в тёплой воде, переводим на модель и смачиваем кистью сверху спецраствором (сейчас подобные жидкости производят многие модельные фирмы), ожидаем 5–10 минут, декаль размягчается. После чего её следует прижать слегка смоченной водой ватной палочкой к поверхности и тщательно разгладить. Главное не допустить попадания воздуха между моделью и декалью. Наши эмблемы нужно защитить ещё одним слоем глянцевого лака. Для последующей «тонировки» и «состаривания» модель лучше задуть из аэрографа полуматовым акриловым лаком или нитролаком. Он защитит базовые слои окраски и создаст подложку, за которую «схватятся» дальнейшие слои. Подобные лаки есть и в аэрозольном баллоне, опять же проверяйте, не испортит ли наши предыдущие слои краски задувка лаком.  Английский термин «weathering» (воздействие погоды) довольно точно отражает суть предстоящих процессов. На модель наносятся тени и высветления, эффекты воздействия погоды, экипажа, ржавчина и пр. Всё то, что придаёт нашему танку реализм и превращает «игрушку» в масштабную копию боевой машины. Эти эффекты наносятся в несколько последовательных слоёв, их вид и количество могут быть разными на различных моделях. Мы ограничимся минимальной «тонировкой»: во-первых, наш танк по плану выглядит «свежим» и нарядным, во-вторых, новичкам нужно нарабатывать навыки постепенно и не увлекаться излишним «состариванием» на первых моделях. Всё придёт с практикой и опытом.   Начинаем со снега, довольно интересного и популярного эффекта у моделистов. Существует много методов имитации этих погодных осадков. Начнём с самого простого. Смешиваем клей ПВА и воду до состояния молока, наносим короткой старой кистью на модель, посыпаем тонким слоем пищевой соды. В первую очередь — на корпус за катками, на внешнюю часть дна корпуса, нижнюю часть переднего и заднего бронелистов. Не трогаем полученный «снег» до полного высыхания — сутки. Излишки следует смахнуть сухой жёсткой кистью. Получается довольно реалистичная имитация слоя налипшего снега. Пора заняться ходовой частью, доделать катки и гусеницы, установить их на модель, чтобы собрать половинки корпуса.    Гусеницы из винила имеют свои минусы: они в меньше мере соответствуют прототипу и краска на них держится неважно. Но и плюсы их для новичков очевидны: они уже есть в наборе (не требуется отдельно покупать наборные пластиковые или металлические траки), сборка их несложна. Мы применим небольшую хитрость при окраске и пойдём нестандартным путём. Окрашиваем темперой ПВА (краска художественная темперная поливинилацетатная), прямо по винилу. Смесь чёрного и коричневого жидко разводим (почти как молоко). На резиновые (виниловые) гусеницы от «Тамии» краска ложится кистью отлично, наносим 2 слоя с промежуточной сушкой.    Устанавливаем катки на модель и очень аккуратно надеваем гусеницы. Стараемся не содрать краску. Лучше всего надеть на оси опорные катки и ведущее колесо, потом нацепить гусеницу и ленивец.   Небольшая тонировка гусениц «снегом». Смачиваем их смесью (аналогично корпусу, ПВА + вода + белая краска) и слегка посыпаем содой. После этого можно склеить верхнюю и нижнюю части корпуса.    Для внесения дополнительного разнообразия в окраску наносим тонкой кистью сколы зелёной краской (можно использовать акрил, художественное масло, темперу ПВА), совсем чуть-чуть, еле заметные потёртости и царапины, которые появились в процессе эксплуатации реальной машины. Цвет должен соответствовать нашему базовому зелёному слою, небольшая разница в оттенках не критична.   Как известно, в природе редко встречаются «чистые» цвета. Немного поясним, об этом уже говорилось выше. Белый зимний камуфляж подвергался воздействию солнца, перепадам температур, на него попадали грязь, масло, топливо и пр. Поэтому необходимо уйти от чисто белого цвета и немного его усложнить, используя эффект под названием «фильтр». Для этого очень жидко разводим коричневую художественную масляную краску с уайт-спиритом «Тиккурила» 1050 (этот разбавитель имеет очень слабый запах и очень удобен в работе). Наша смесь должна иметь консистенцию «грязной воды», т. е. краски там должно быть буквально 3–5%. На модель танка хватит порядка 1–2 мл, не более. Полученным раствором покрываем всю модель мягкой широкой кистью, не допуская потёков и скоплений краски. Слой должен совсем чуть-чуть изменить оттенок базового цвета. В смесь можно добавить каплю «сиккатива» — это раствор, позволяющий ускорить время засыхания масляных красок, продаётся в магазинах художественных товаров. Оставляем сохнуть модель на 1–2 суток. P. S. Цвет нашего «фильтра» необязательно должен быть коричневым или, например, зелёным. Можно пробовать серые, синие и прочие цвета. Каждый придаёт белому цвету своеобразный оттенок, тут дело опыта и вкуса. Очень интересные сочетания даёт применение «фильтров» разных оттенков последовательно, друг за другом. Для информации: «фильтры» можно купить и готовые, многие модельные фирмы выпускают подобную продукцию.   Один из важнейших этапов состаривания — «смывка» и «тени». «Смывка», по сути, — это тот же «фильтр», только более насыщенный. Если говорить о концентрации и прозрачности цвета, то смесь ближе к обычным сливкам, чем к молоку. Там примерно 10–15% краски. Разбавитель тот же — уайт-спирит. Наносить смывку лучше тонкой кистью (синтетика, № 1–2). Этим эффектом мы подчёркиваем стыки, углубления, решётки, болты и прочие мелкие и рельефные элементы. Мы придаём им объём и контраст, модель от этого дополнительно «заиграет» и прибавит в зрелищности. Через 15–20 минут, когда краска слегка подсохнет, лишнюю смывку удаляем кистью (большего размера, примерно № 3–4), слегка смоченной в уайт-спирите. Кисть должна быть полусухой и чистой, её надо постоянно промывать.   Не пытайтесь нанести много смывки и сделать всё сразу. Старайтесь работать участками, сделать один борт, второй, потом передний и задний лист корпуса, башню. P.S. Смывки, как и фильтры, можно купить в виде готовых смесей в магазинах торгующих стендовыми моделями и аксессуарами.  Работы над моделью практически завершены, надо заняться оформлением «постамента».   ПОДСТАВКА (ОСНОВАНИЕ)   Интересное оформление подставки — дополнительные плюсы к зрелищности модели, к тому же подставка убережёт вашу работу от назойливых рук зрителей и от опасности что-то отломать в процессе созерцания! Для этой модели было решено сделать не совсем обычную подставку с имитацией кадров киноплёнки и кадров в стиле «аниме». Основа изготовлена из листового пластика толщиной 2 мм, короб собран с помощью суперклея и термоклея (пригодится клеевой пистолет).   Закреплена «коробка» будет на обычной деревянной фоторамке при помощи монтажного клея (типа "жидкие гвозди&quot. Рамку мы уже покрыли в 4 слоя тёмной водной морилкой мягкой кистью и хорошо высушили, далее — первая примерка всей композиции.   Как было сказано выше, торцы подставки было решено оформить рисунками из мультфильма. Все максимально просто: найдены скриншоты в интернете, немного обработаны и соединены с фоном в виде из кадров киноплёнки в фоторедакторе. Далее, печать на цветном принтере и вырезание полос с рисунками.  Очень полезный продукт для моделистов — клей в аэрозольном баллоне. Напоминает по свойствам классический клей «Момент». Удобно для площадей, задуваем из баллона бумагу и торец подставки, ожидаем пару минут, накладываем и прижимаем. Готово!   Наносим на подставку «снег» и закрепляем модель (очень просто и удобно: винт и гайка через основание и дно модели). Смесь будет простой, но процесс немного другой, чем описан выше. Смешиваем клей ПВА, пищевую соду, воду и добавляем немного белой акриловой водорастворимой краски (можно добавить художественный акрил или темперу ПВА). Консистенция примерно как сметана. Наносим на подставку смесь жёсткой старой кистью, толщина слоя — примерно 5 мм. Гусеницы модели защищаем тонкой пищевой полиэтиленовой плёнкой и немного утапливаем танк в смесь, имитируя небольшое продавливание земли и снега под весом танка. Нам надо получить отпечатки гусениц на снегу. Опять сутки сушим. Последний рывок: снять модель с основания, удалить полиэтилен и снова закрепить танк на подставке. Ещё надо не забыть сделать антенну и флажок на ней (возьмите отрезок подходящей проволочки и кусочек цветной красной бумаги).    Работа над моделью не заняла много времени, весь процесс был довольно увлекательным и несложным, но результат вполне симпатичен! Осталось провести финальную фотосессию и немного откорректировать снимки в фоторедакторе. Не забывайте, зрители могут оценить вашу модель только по фото, от качества снимков зависят отзывы о модели и впечатление зрителей. Всё готово! Ждём всех, кого заинтересовала тема моделизма, в разделе форума «Моделирование» и на ежемесячном конкурсе.  

gralexxl: Следующий важный этап — нанесение зимнего камуфляжа, т. е. белой краски. Опять же с помощью аэрографа несложно нанести тонкий полупрозрачный слой краски, с баллоном будет труднее. Белая краска (акрил «Тамия» XF-2) разведена очень жидко (примерно 1 часть краски на 5–6 частей разбавителя). Аэрограф следует держать недалеко от поверхности, работать на небольшом давлении воздуха (порядка 1–1,2 атм), краску наносить полупрозрачным неравномерным слоем, стараясь полностью не закрасить зелёный нижний слой, особенно на зрительно выступающих гранях корпуса и башни. Таким образом мы имитируем реальный зимний камуфляж советской техники периода Великой Отечественной войны. Точно так же окрашиваем и катки, опять же применяя линейку для «масок», но уже с белым цветом.   ДЕКАЛИ И ТОНИРОВКА (СОСТАРИВАНИЕ, WEATHERING)   Дальше нас ожидает очень «творческий» процесс — имитация потёртостей белой краски, т. е. облезшего зимнего камуфляжа. Перед этим важно для себя уяснить пару вещей: почему слезла краска и насколько сильно (от действий экипажа, боевых повреждений, проезда через кусты, погоды и пр.). Главное не перестараться, спешка тут точно не нужна. Мы применим для имитации потёртостей технику окраски «сухая кисть», очень известную у моделистов и уже ставшую классической. Суть её проста. Берём небольшое количество медленно засыхающей краски (алкидные эмали или художественно масло), акрилы плохо для этого подходят, т. к. высыхают ощутимо быстро. Мы взяли зелёную алкидную эмаль «Модел мастер» и «Звезда» (не перепутайте с акрилом от тех же фирм), сделав смесь, похожую по оттенку на наш базовый зелёный цвет. Набираем на жёсткую кисть небольшое количество краски и вытираем о чистый лист бумаги до тех пор, пока кисть не будет оставлять еле заметный след зелёной краски, т. е. пока не станет почти «сухой». Этой кистью лёгкими касательными движениями мы проходим по граням, решёткам, болтам, петлям и прочим выступающим элементам модели, едва касаясь их. Получается лёгкий, полупрозрачный налёт зелёной краски на белой. Этот процесс следует повторить 2–3 раза, в зависимости от того, насколько сильно мы хотим имитировать проглядывающую зелёную краску.   В который раз повторим: не спешите, тут тоже действует правило «лучше нанести 2–3 прозрачных слоя, чем один толстый». Поверьте, исправить полученное и убрать лишнюю зелёную краску будет сложно!   Процесс нанесения декалей может показаться сложным для многих новичков, но ничего страшного в этом нет. Единственным нестандартным нюансом в нашем проекте стали самодельные декали, т. к. найти символику из аниме довольно сложно. Рисунки были найдены в Сети, дополнены и исправлены в фоторедакторе, отпечатаны на специальной «декальной» бумаге на лазерном принтере. Не всем доступны подобные технологии, это понятно. С другой стороны, необязательно наносить подобную маркировку на первую построенную модель, а если задаться целью, то её можно попробовать напечатать на простой офисной тонкой бумаге и наклеить на модель при помощи клей-карандаша или нарисовать тонкой кистью. Обычно же на модель наносятся декали, которые есть в коробке, т. е. тактические номера, звезды, знаки и пр. Правила нанесения декалей простые, но очень важные! Поверхность должна быть чистой и глянцевой (лучше всего задуть глянцевым лаком из аэрографа место, где будут нанесены декали), желательно наличие специальной химии (можно заменить одеколоном или спиртом). Отмачиваем декаль в тёплой воде, переводим на модель и смачиваем кистью сверху спецраствором (сейчас подобные жидкости производят многие модельные фирмы), ожидаем 5–10 минут, декаль размягчается. После чего её следует прижать слегка смоченной водой ватной палочкой к поверхности и тщательно разгладить. Главное не допустить попадания воздуха между моделью и декалью. Наши эмблемы нужно защитить ещё одним слоем глянцевого лака. Для последующей «тонировки» и «состаривания» модель лучше задуть из аэрографа полуматовым акриловым лаком или нитролаком. Он защитит базовые слои окраски и создаст подложку, за которую «схватятся» дальнейшие слои. Подобные лаки есть и в аэрозольном баллоне, опять же проверяйте, не испортит ли наши предыдущие слои краски задувка лаком.  Английский термин «weathering» (воздействие погоды) довольно точно отражает суть предстоящих процессов. На модель наносятся тени и высветления, эффекты воздействия погоды, экипажа, ржавчина и пр. Всё то, что придаёт нашему танку реализм и превращает «игрушку» в масштабную копию боевой машины. Эти эффекты наносятся в несколько последовательных слоёв, их вид и количество могут быть разными на различных моделях. Мы ограничимся минимальной «тонировкой»: во-первых, наш танк по плану выглядит «свежим» и нарядным, во-вторых, новичкам нужно нарабатывать навыки постепенно и не увлекаться излишним «состариванием» на первых моделях. Всё придёт с практикой и опытом.   Начинаем со снега, довольно интересного и популярного эффекта у моделистов. Существует много методов имитации этих погодных осадков. Начнём с самого простого. Смешиваем клей ПВА и воду до состояния молока, наносим короткой старой кистью на модель, посыпаем тонким слоем пищевой соды. В первую очередь — на корпус за катками, на внешнюю часть дна корпуса, нижнюю часть переднего и заднего бронелистов. Не трогаем полученный «снег» до полного высыхания — сутки. Излишки следует смахнуть сухой жёсткой кистью. Получается довольно реалистичная имитация слоя налипшего снега. Пора заняться ходовой частью, доделать катки и гусеницы, установить их на модель, чтобы собрать половинки корпуса.    Гусеницы из винила имеют свои минусы: они в меньше мере соответствуют прототипу и краска на них держится неважно. Но и плюсы их для новичков очевидны: они уже есть в наборе (не требуется отдельно покупать наборные пластиковые или металлические траки), сборка их несложна. Мы применим небольшую хитрость при окраске и пойдём нестандартным путём. Окрашиваем темперой ПВА (краска художественная темперная поливинилацетатная), прямо по винилу. Смесь чёрного и коричневого жидко разводим (почти как молоко). На резиновые (виниловые) гусеницы от «Тамии» краска ложится кистью отлично, наносим 2 слоя с промежуточной сушкой.    Устанавливаем катки на модель и очень аккуратно надеваем гусеницы. Стараемся не содрать краску. Лучше всего надеть на оси опорные катки и ведущее колесо, потом нацепить гусеницу и ленивец.   Небольшая тонировка гусениц «снегом». Смачиваем их смесью (аналогично корпусу, ПВА + вода + белая краска) и слегка посыпаем содой. После этого можно склеить верхнюю и нижнюю части корпуса.    Для внесения дополнительного разнообразия в окраску наносим тонкой кистью сколы зелёной краской (можно использовать акрил, художественное масло, темперу ПВА), совсем чуть-чуть, еле заметные потёртости и царапины, которые появились в процессе эксплуатации реальной машины. Цвет должен соответствовать нашему базовому зелёному слою, небольшая разница в оттенках не критична.   Как известно, в природе редко встречаются «чистые» цвета. Немного поясним, об этом уже говорилось выше. Белый зимний камуфляж подвергался воздействию солнца, перепадам температур, на него попадали грязь, масло, топливо и пр. Поэтому необходимо уйти от чисто белого цвета и немного его усложнить, используя эффект под названием «фильтр». Для этого очень жидко разводим коричневую художественную масляную краску с уайт-спиритом «Тиккурила» 1050 (этот разбавитель имеет очень слабый запах и очень удобен в работе). Наша смесь должна иметь консистенцию «грязной воды», т. е. краски там должно быть буквально 3–5%. На модель танка хватит порядка 1–2 мл, не более. Полученным раствором покрываем всю модель мягкой широкой кистью, не допуская потёков и скоплений краски. Слой должен совсем чуть-чуть изменить оттенок базового цвета. В смесь можно добавить каплю «сиккатива» — это раствор, позволяющий ускорить время засыхания масляных красок, продаётся в магазинах художественных товаров. Оставляем сохнуть модель на 1–2 суток. P. S. Цвет нашего «фильтра» необязательно должен быть коричневым или, например, зелёным. Можно пробовать серые, синие и прочие цвета. Каждый придаёт белому цвету своеобразный оттенок, тут дело опыта и вкуса. Очень интересные сочетания даёт применение «фильтров» разных оттенков последовательно, друг за другом. Для информации: «фильтры» можно купить и готовые, многие модельные фирмы выпускают подобную продукцию.   Один из важнейших этапов состаривания — «смывка» и «тени». «Смывка», по сути, — это тот же «фильтр», только более насыщенный. Если говорить о концентрации и прозрачности цвета, то смесь ближе к обычным сливкам, чем к молоку. Там примерно 10–15% краски. Разбавитель тот же — уайт-спирит. Наносить смывку лучше тонкой кистью (синтетика, № 1–2). Этим эффектом мы подчёркиваем стыки, углубления, решётки, болты и прочие мелкие и рельефные элементы. Мы придаём им объём и контраст, модель от этого дополнительно «заиграет» и прибавит в зрелищности. Через 15–20 минут, когда краска слегка подсохнет, лишнюю смывку удаляем кистью (большего размера, примерно № 3–4), слегка смоченной в уайт-спирите. Кисть должна быть полусухой и чистой, её надо постоянно промывать.   Не пытайтесь нанести много смывки и сделать всё сразу. Старайтесь работать участками, сделать один борт, второй, потом передний и задний лист корпуса, башню. P.S. Смывки, как и фильтры, можно купить в виде готовых смесей в магазинах торгующих стендовыми моделями и аксессуарами.  Работы над моделью практически завершены, надо заняться оформлением «постамента».   ПОДСТАВКА (ОСНОВАНИЕ)   Интересное оформление подставки — дополнительные плюсы к зрелищности модели, к тому же подставка убережёт вашу работу от назойливых рук зрителей и от опасности что-то отломать в процессе созерцания! Для этой модели было решено сделать не совсем обычную подставку с имитацией кадров киноплёнки и кадров в стиле «аниме». Основа изготовлена из листового пластика толщиной 2 мм, короб собран с помощью суперклея и термоклея (пригодится клеевой пистолет).   Закреплена «коробка» будет на обычной деревянной фоторамке при помощи монтажного клея (типа "жидкие гвозди&quot. Рамку мы уже покрыли в 4 слоя тёмной водной морилкой мягкой кистью и хорошо высушили, далее — первая примерка всей композиции.   Как было сказано выше, торцы подставки было решено оформить рисунками из мультфильма. Все максимально просто: найдены скриншоты в интернете, немного обработаны и соединены с фоном в виде из кадров киноплёнки в фоторедакторе. Далее, печать на цветном принтере и вырезание полос с рисунками.  Очень полезный продукт для моделистов — клей в аэрозольном баллоне. Напоминает по свойствам классический клей «Момент». Удобно для площадей, задуваем из баллона бумагу и торец подставки, ожидаем пару минут, накладываем и прижимаем. Готово!   Наносим на подставку «снег» и закрепляем модель (очень просто и удобно: винт и гайка через основание и дно модели). Смесь будет простой, но процесс немного другой, чем описан выше. Смешиваем клей ПВА, пищевую соду, воду и добавляем немного белой акриловой водорастворимой краски (можно добавить художественный акрил или темперу ПВА). Консистенция примерно как сметана. Наносим на подставку смесь жёсткой старой кистью, толщина слоя — примерно 5 мм. Гусеницы модели защищаем тонкой пищевой полиэтиленовой плёнкой и немного утапливаем танк в смесь, имитируя небольшое продавливание земли и снега под весом танка. Нам надо получить отпечатки гусениц на снегу. Опять сутки сушим. Последний рывок: снять модель с основания, удалить полиэтилен и снова закрепить танк на подставке. Ещё надо не забыть сделать антенну и флажок на ней (возьмите отрезок подходящей проволочки и кусочек цветной красной бумаги).    Работа над моделью не заняла много времени, весь процесс был довольно увлекательным и несложным, но результат вполне симпатичен! Осталось провести финальную фотосессию и немного откорректировать снимки в фоторедакторе. Не забывайте, зрители могут оценить вашу модель только по фото, от качества снимков зависят отзывы о модели и впечатление зрителей. Всё готово! Ждём всех, кого заинтересовала тема моделизма, в разделе форума «Моделирование» и на ежемесячном конкурсе.  

gralexxl: Следующий важный этап — нанесение зимнего камуфляжа, т. е. белой краски. Опять же с помощью аэрографа несложно нанести тонкий полупрозрачный слой краски, с баллоном будет труднее. Белая краска (акрил «Тамия» XF-2) разведена очень жидко (примерно 1 часть краски на 5–6 частей разбавителя). Аэрограф следует держать недалеко от поверхности, работать на небольшом давлении воздуха (порядка 1–1,2 атм), краску наносить полупрозрачным неравномерным слоем, стараясь полностью не закрасить зелёный нижний слой, особенно на зрительно выступающих гранях корпуса и башни. Таким образом мы имитируем реальный зимний камуфляж советской техники периода Великой Отечественной войны. Точно так же окрашиваем и катки, опять же применяя линейку для «масок», но уже с белым цветом.   ДЕКАЛИ И ТОНИРОВКА (СОСТАРИВАНИЕ, WEATHERING)   Дальше нас ожидает очень «творческий» процесс — имитация потёртостей белой краски, т. е. облезшего зимнего камуфляжа. Перед этим важно для себя уяснить пару вещей: почему слезла краска и насколько сильно (от действий экипажа, боевых повреждений, проезда через кусты, погоды и пр.). Главное не перестараться, спешка тут точно не нужна. Мы применим для имитации потёртостей технику окраски «сухая кисть», очень известную у моделистов и уже ставшую классической. Суть её проста. Берём небольшое количество медленно засыхающей краски (алкидные эмали или художественно масло), акрилы плохо для этого подходят, т. к. высыхают ощутимо быстро. Мы взяли зелёную алкидную эмаль «Модел мастер» и «Звезда» (не перепутайте с акрилом от тех же фирм), сделав смесь, похожую по оттенку на наш базовый зелёный цвет. Набираем на жёсткую кисть небольшое количество краски и вытираем о чистый лист бумаги до тех пор, пока кисть не будет оставлять еле заметный след зелёной краски, т. е. пока не станет почти «сухой». Этой кистью лёгкими касательными движениями мы проходим по граням, решёткам, болтам, петлям и прочим выступающим элементам модели, едва касаясь их. Получается лёгкий, полупрозрачный налёт зелёной краски на белой. Этот процесс следует повторить 2–3 раза, в зависимости от того, насколько сильно мы хотим имитировать проглядывающую зелёную краску.   В который раз повторим: не спешите, тут тоже действует правило «лучше нанести 2–3 прозрачных слоя, чем один толстый». Поверьте, исправить полученное и убрать лишнюю зелёную краску будет сложно!   Процесс нанесения декалей может показаться сложным для многих новичков, но ничего страшного в этом нет. Единственным нестандартным нюансом в нашем проекте стали самодельные декали, т. к. найти символику из аниме довольно сложно. Рисунки были найдены в Сети, дополнены и исправлены в фоторедакторе, отпечатаны на специальной «декальной» бумаге на лазерном принтере. Не всем доступны подобные технологии, это понятно. С другой стороны, необязательно наносить подобную маркировку на первую построенную модель, а если задаться целью, то её можно попробовать напечатать на простой офисной тонкой бумаге и наклеить на модель при помощи клей-карандаша или нарисовать тонкой кистью. Обычно же на модель наносятся декали, которые есть в коробке, т. е. тактические номера, звезды, знаки и пр. Правила нанесения декалей простые, но очень важные! Поверхность должна быть чистой и глянцевой (лучше всего задуть глянцевым лаком из аэрографа место, где будут нанесены декали), желательно наличие специальной химии (можно заменить одеколоном или спиртом). Отмачиваем декаль в тёплой воде, переводим на модель и смачиваем кистью сверху спецраствором (сейчас подобные жидкости производят многие модельные фирмы), ожидаем 5–10 минут, декаль размягчается. После чего её следует прижать слегка смоченной водой ватной палочкой к поверхности и тщательно разгладить. Главное не допустить попадания воздуха между моделью и декалью. Наши эмблемы нужно защитить ещё одним слоем глянцевого лака. Для последующей «тонировки» и «состаривания» модель лучше задуть из аэрографа полуматовым акриловым лаком или нитролаком. Он защитит базовые слои окраски и создаст подложку, за которую «схватятся» дальнейшие слои. Подобные лаки есть и в аэрозольном баллоне, опять же проверяйте, не испортит ли наши предыдущие слои краски задувка лаком.  Английский термин «weathering» (воздействие погоды) довольно точно отражает суть предстоящих процессов. На модель наносятся тени и высветления, эффекты воздействия погоды, экипажа, ржавчина и пр. Всё то, что придаёт нашему танку реализм и превращает «игрушку» в масштабную копию боевой машины. Эти эффекты наносятся в несколько последовательных слоёв, их вид и количество могут быть разными на различных моделях. Мы ограничимся минимальной «тонировкой»: во-первых, наш танк по плану выглядит «свежим» и нарядным, во-вторых, новичкам нужно нарабатывать навыки постепенно и не увлекаться излишним «состариванием» на первых моделях. Всё придёт с практикой и опытом.   Начинаем со снега, довольно интересного и популярного эффекта у моделистов. Существует много методов имитации этих погодных осадков. Начнём с самого простого. Смешиваем клей ПВА и воду до состояния молока, наносим короткой старой кистью на модель, посыпаем тонким слоем пищевой соды. В первую очередь — на корпус за катками, на внешнюю часть дна корпуса, нижнюю часть переднего и заднего бронелистов. Не трогаем полученный «снег» до полного высыхания — сутки. Излишки следует смахнуть сухой жёсткой кистью. Получается довольно реалистичная имитация слоя налипшего снега. Пора заняться ходовой частью, доделать катки и гусеницы, установить их на модель, чтобы собрать половинки корпуса.    Гусеницы из винила имеют свои минусы: они в меньше мере соответствуют прототипу и краска на них держится неважно. Но и плюсы их для новичков очевидны: они уже есть в наборе (не требуется отдельно покупать наборные пластиковые или металлические траки), сборка их несложна. Мы применим небольшую хитрость при окраске и пойдём нестандартным путём. Окрашиваем темперой ПВА (краска художественная темперная поливинилацетатная), прямо по винилу. Смесь чёрного и коричневого жидко разводим (почти как молоко). На резиновые (виниловые) гусеницы от «Тамии» краска ложится кистью отлично, наносим 2 слоя с промежуточной сушкой.    Устанавливаем катки на модель и очень аккуратно надеваем гусеницы. Стараемся не содрать краску. Лучше всего надеть на оси опорные катки и ведущее колесо, потом нацепить гусеницу и ленивец.   Небольшая тонировка гусениц «снегом». Смачиваем их смесью (аналогично корпусу, ПВА + вода + белая краска) и слегка посыпаем содой. После этого можно склеить верхнюю и нижнюю части корпуса.    Для внесения дополнительного разнообразия в окраску наносим тонкой кистью сколы зелёной краской (можно использовать акрил, художественное масло, темперу ПВА), совсем чуть-чуть, еле заметные потёртости и царапины, которые появились в процессе эксплуатации реальной машины. Цвет должен соответствовать нашему базовому зелёному слою, небольшая разница в оттенках не критична.   Как известно, в природе редко встречаются «чистые» цвета. Немного поясним, об этом уже говорилось выше. Белый зимний камуфляж подвергался воздействию солнца, перепадам температур, на него попадали грязь, масло, топливо и пр. Поэтому необходимо уйти от чисто белого цвета и немного его усложнить, используя эффект под названием «фильтр». Для этого очень жидко разводим коричневую художественную масляную краску с уайт-спиритом «Тиккурила» 1050 (этот разбавитель имеет очень слабый запах и очень удобен в работе). Наша смесь должна иметь консистенцию «грязной воды», т. е. краски там должно быть буквально 3–5%. На модель танка хватит порядка 1–2 мл, не более. Полученным раствором покрываем всю модель мягкой широкой кистью, не допуская потёков и скоплений краски. Слой должен совсем чуть-чуть изменить оттенок базового цвета. В смесь можно добавить каплю «сиккатива» — это раствор, позволяющий ускорить время засыхания масляных красок, продаётся в магазинах художественных товаров. Оставляем сохнуть модель на 1–2 суток. P. S. Цвет нашего «фильтра» необязательно должен быть коричневым или, например, зелёным. Можно пробовать серые, синие и прочие цвета. Каждый придаёт белому цвету своеобразный оттенок, тут дело опыта и вкуса. Очень интересные сочетания даёт применение «фильтров» разных оттенков последовательно, друг за другом. Для информации: «фильтры» можно купить и готовые, многие модельные фирмы выпускают подобную продукцию.   Один из важнейших этапов состаривания — «смывка» и «тени». «Смывка», по сути, — это тот же «фильтр», только более насыщенный. Если говорить о концентрации и прозрачности цвета, то смесь ближе к обычным сливкам, чем к молоку. Там примерно 10–15% краски. Разбавитель тот же — уайт-спирит. Наносить смывку лучше тонкой кистью (синтетика, № 1–2). Этим эффектом мы подчёркиваем стыки, углубления, решётки, болты и прочие мелкие и рельефные элементы. Мы придаём им объём и контраст, модель от этого дополнительно «заиграет» и прибавит в зрелищности. Через 15–20 минут, когда краска слегка подсохнет, лишнюю смывку удаляем кистью (большего размера, примерно № 3–4), слегка смоченной в уайт-спирите. Кисть должна быть полусухой и чистой, её надо постоянно промывать.   Не пытайтесь нанести много смывки и сделать всё сразу. Старайтесь работать участками, сделать один борт, второй, потом передний и задний лист корпуса, башню. P.S. Смывки, как и фильтры, можно купить в виде готовых смесей в магазинах торгующих стендовыми моделями и аксессуарами.  Работы над моделью практически завершены, надо заняться оформлением «постамента».   ПОДСТАВКА (ОСНОВАНИЕ)   Интересное оформление подставки — дополнительные плюсы к зрелищности модели, к тому же подставка убережёт вашу работу от назойливых рук зрителей и от опасности что-то отломать в процессе созерцания! Для этой модели было решено сделать не совсем обычную подставку с имитацией кадров киноплёнки и кадров в стиле «аниме». Основа изготовлена из листового пластика толщиной 2 мм, короб собран с помощью суперклея и термоклея (пригодится клеевой пистолет).   Закреплена «коробка» будет на обычной деревянной фоторамке при помощи монтажного клея (типа "жидкие гвозди&quot. Рамку мы уже покрыли в 4 слоя тёмной водной морилкой мягкой кистью и хорошо высушили, далее — первая примерка всей композиции.   Как было сказано выше, торцы подставки было решено оформить рисунками из мультфильма. Все максимально просто: найдены скриншоты в интернете, немного обработаны и соединены с фоном в виде из кадров киноплёнки в фоторедакторе. Далее, печать на цветном принтере и вырезание полос с рисунками.  Очень полезный продукт для моделистов — клей в аэрозольном баллоне. Напоминает по свойствам классический клей «Момент». Удобно для площадей, задуваем из баллона бумагу и торец подставки, ожидаем пару минут, накладываем и прижимаем. Готово!   Наносим на подставку «снег» и закрепляем модель (очень просто и удобно: винт и гайка через основание и дно модели). Смесь будет простой, но процесс немного другой, чем описан выше. Смешиваем клей ПВА, пищевую соду, воду и добавляем немного белой акриловой водорастворимой краски (можно добавить художественный акрил или темперу ПВА). Консистенция примерно как сметана. Наносим на подставку смесь жёсткой старой кистью, толщина слоя — примерно 5 мм. Гусеницы модели защищаем тонкой пищевой полиэтиленовой плёнкой и немного утапливаем танк в смесь, имитируя небольшое продавливание земли и снега под весом танка. Нам надо получить отпечатки гусениц на снегу. Опять сутки сушим. Последний рывок: снять модель с основания, удалить полиэтилен и снова закрепить танк на подставке. Ещё надо не забыть сделать антенну и флажок на ней (возьмите отрезок подходящей проволочки и кусочек цветной красной бумаги).    Работа над моделью не заняла много времени, весь процесс был довольно увлекательным и несложным, но результат вполне симпатичен! Осталось провести финальную фотосессию и немного откорректировать снимки в фоторедакторе. Не забывайте, зрители могут оценить вашу модель только по фото, от качества снимков зависят отзывы о модели и впечатление зрителей. Всё готово! Ждём всех, кого заинтересовала тема моделизма, в разделе форума «Моделирование» и на ежемесячном конкурсе.  

gralexxl: Следующий важный этап — нанесение зимнего камуфляжа, т. е. белой краски. Опять же с помощью аэрографа несложно нанести тонкий полупрозрачный слой краски, с баллоном будет труднее. Белая краска (акрил «Тамия» XF-2) разведена очень жидко (примерно 1 часть краски на 5–6 частей разбавителя). Аэрограф следует держать недалеко от поверхности, работать на небольшом давлении воздуха (порядка 1–1,2 атм), краску наносить полупрозрачным неравномерным слоем, стараясь полностью не закрасить зелёный нижний слой, особенно на зрительно выступающих гранях корпуса и башни. Таким образом мы имитируем реальный зимний камуфляж советской техники периода Великой Отечественной войны. Точно так же окрашиваем и катки, опять же применяя линейку для «масок», но уже с белым цветом.   ДЕКАЛИ И ТОНИРОВКА (СОСТАРИВАНИЕ, WEATHERING)   Дальше нас ожидает очень «творческий» процесс — имитация потёртостей белой краски, т. е. облезшего зимнего камуфляжа. Перед этим важно для себя уяснить пару вещей: почему слезла краска и насколько сильно (от действий экипажа, боевых повреждений, проезда через кусты, погоды и пр.). Главное не перестараться, спешка тут точно не нужна. Мы применим для имитации потёртостей технику окраски «сухая кисть», очень известную у моделистов и уже ставшую классической. Суть её проста. Берём небольшое количество медленно засыхающей краски (алкидные эмали или художественно масло), акрилы плохо для этого подходят, т. к. высыхают ощутимо быстро. Мы взяли зелёную алкидную эмаль «Модел мастер» и «Звезда» (не перепутайте с акрилом от тех же фирм), сделав смесь, похожую по оттенку на наш базовый зелёный цвет. Набираем на жёсткую кисть небольшое количество краски и вытираем о чистый лист бумаги до тех пор, пока кисть не будет оставлять еле заметный след зелёной краски, т. е. пока не станет почти «сухой». Этой кистью лёгкими касательными движениями мы проходим по граням, решёткам, болтам, петлям и прочим выступающим элементам модели, едва касаясь их. Получается лёгкий, полупрозрачный налёт зелёной краски на белой. Этот процесс следует повторить 2–3 раза, в зависимости от того, насколько сильно мы хотим имитировать проглядывающую зелёную краску.   В который раз повторим: не спешите, тут тоже действует правило «лучше нанести 2–3 прозрачных слоя, чем один толстый». Поверьте, исправить полученное и убрать лишнюю зелёную краску будет сложно!   Процесс нанесения декалей может показаться сложным для многих новичков, но ничего страшного в этом нет. Единственным нестандартным нюансом в нашем проекте стали самодельные декали, т. к. найти символику из аниме довольно сложно. Рисунки были найдены в Сети, дополнены и исправлены в фоторедакторе, отпечатаны на специальной «декальной» бумаге на лазерном принтере. Не всем доступны подобные технологии, это понятно. С другой стороны, необязательно наносить подобную маркировку на первую построенную модель, а если задаться целью, то её можно попробовать напечатать на простой офисной тонкой бумаге и наклеить на модель при помощи клей-карандаша или нарисовать тонкой кистью. Обычно же на модель наносятся декали, которые есть в коробке, т. е. тактические номера, звезды, знаки и пр. Правила нанесения декалей простые, но очень важные! Поверхность должна быть чистой и глянцевой (лучше всего задуть глянцевым лаком из аэрографа место, где будут нанесены декали), желательно наличие специальной химии (можно заменить одеколоном или спиртом). Отмачиваем декаль в тёплой воде, переводим на модель и смачиваем кистью сверху спецраствором (сейчас подобные жидкости производят многие модельные фирмы), ожидаем 5–10 минут, декаль размягчается. После чего её следует прижать слегка смоченной водой ватной палочкой к поверхности и тщательно разгладить. Главное не допустить попадания воздуха между моделью и декалью. Наши эмблемы нужно защитить ещё одним слоем глянцевого лака. Для последующей «тонировки» и «состаривания» модель лучше задуть из аэрографа полуматовым акриловым лаком или нитролаком. Он защитит базовые слои окраски и создаст подложку, за которую «схватятся» дальнейшие слои. Подобные лаки есть и в аэрозольном баллоне, опять же проверяйте, не испортит ли наши предыдущие слои краски задувка лаком.  Английский термин «weathering» (воздействие погоды) довольно точно отражает суть предстоящих процессов. На модель наносятся тени и высветления, эффекты воздействия погоды, экипажа, ржавчина и пр. Всё то, что придаёт нашему танку реализм и превращает «игрушку» в масштабную копию боевой машины. Эти эффекты наносятся в несколько последовательных слоёв, их вид и количество могут быть разными на различных моделях. Мы ограничимся минимальной «тонировкой»: во-первых, наш танк по плану выглядит «свежим» и нарядным, во-вторых, новичкам нужно нарабатывать навыки постепенно и не увлекаться излишним «состариванием» на первых моделях. Всё придёт с практикой и опытом.   Начинаем со снега, довольно интересного и популярного эффекта у моделистов. Существует много методов имитации этих погодных осадков. Начнём с самого простого. Смешиваем клей ПВА и воду до состояния молока, наносим короткой старой кистью на модель, посыпаем тонким слоем пищевой соды. В первую очередь — на корпус за катками, на внешнюю часть дна корпуса, нижнюю часть переднего и заднего бронелистов. Не трогаем полученный «снег» до полного высыхания — сутки. Излишки следует смахнуть сухой жёсткой кистью. Получается довольно реалистичная имитация слоя налипшего снега. Пора заняться ходовой частью, доделать катки и гусеницы, установить их на модель, чтобы собрать половинки корпуса.    Гусеницы из винила имеют свои минусы: они в меньше мере соответствуют прототипу и краска на них держится неважно. Но и плюсы их для новичков очевидны: они уже есть в наборе (не требуется отдельно покупать наборные пластиковые или металлические траки), сборка их несложна. Мы применим небольшую хитрость при окраске и пойдём нестандартным путём. Окрашиваем темперой ПВА (краска художественная темперная поливинилацетатная), прямо по винилу. Смесь чёрного и коричневого жидко разводим (почти как молоко). На резиновые (виниловые) гусеницы от «Тамии» краска ложится кистью отлично, наносим 2 слоя с промежуточной сушкой.    Устанавливаем катки на модель и очень аккуратно надеваем гусеницы. Стараемся не содрать краску. Лучше всего надеть на оси опорные катки и ведущее колесо, потом нацепить гусеницу и ленивец.   Небольшая тонировка гусениц «снегом». Смачиваем их смесью (аналогично корпусу, ПВА + вода + белая краска) и слегка посыпаем содой. После этого можно склеить верхнюю и нижнюю части корпуса.    Для внесения дополнительного разнообразия в окраску наносим тонкой кистью сколы зелёной краской (можно использовать акрил, художественное масло, темперу ПВА), совсем чуть-чуть, еле заметные потёртости и царапины, которые появились в процессе эксплуатации реальной машины. Цвет должен соответствовать нашему базовому зелёному слою, небольшая разница в оттенках не критична.   Как известно, в природе редко встречаются «чистые» цвета. Немного поясним, об этом уже говорилось выше. Белый зимний камуфляж подвергался воздействию солнца, перепадам температур, на него попадали грязь, масло, топливо и пр. Поэтому необходимо уйти от чисто белого цвета и немного его усложнить, используя эффект под названием «фильтр». Для этого очень жидко разводим коричневую художественную масляную краску с уайт-спиритом «Тиккурила» 1050 (этот разбавитель имеет очень слабый запах и очень удобен в работе). Наша смесь должна иметь консистенцию «грязной воды», т. е. краски там должно быть буквально 3–5%. На модель танка хватит порядка 1–2 мл, не более. Полученным раствором покрываем всю модель мягкой широкой кистью, не допуская потёков и скоплений краски. Слой должен совсем чуть-чуть изменить оттенок базового цвета. В смесь можно добавить каплю «сиккатива» — это раствор, позволяющий ускорить время засыхания масляных красок, продаётся в магазинах художественных товаров. Оставляем сохнуть модель на 1–2 суток. P. S. Цвет нашего «фильтра» необязательно должен быть коричневым или, например, зелёным. Можно пробовать серые, синие и прочие цвета. Каждый придаёт белому цвету своеобразный оттенок, тут дело опыта и вкуса. Очень интересные сочетания даёт применение «фильтров» разных оттенков последовательно, друг за другом. Для информации: «фильтры» можно купить и готовые, многие модельные фирмы выпускают подобную продукцию.   Один из важнейших этапов состаривания — «смывка» и «тени». «Смывка», по сути, — это тот же «фильтр», только более насыщенный. Если говорить о концентрации и прозрачности цвета, то смесь ближе к обычным сливкам, чем к молоку. Там примерно 10–15% краски. Разбавитель тот же — уайт-спирит. Наносить смывку лучше тонкой кистью (синтетика, № 1–2). Этим эффектом мы подчёркиваем стыки, углубления, решётки, болты и прочие мелкие и рельефные элементы. Мы придаём им объём и контраст, модель от этого дополнительно «заиграет» и прибавит в зрелищности. Через 15–20 минут, когда краска слегка подсохнет, лишнюю смывку удаляем кистью (большего размера, примерно № 3–4), слегка смоченной в уайт-спирите. Кисть должна быть полусухой и чистой, её надо постоянно промывать.   Не пытайтесь нанести много смывки и сделать всё сразу. Старайтесь работать участками, сделать один борт, второй, потом передний и задний лист корпуса, башню. P.S. Смывки, как и фильтры, можно купить в виде готовых смесей в магазинах торгующих стендовыми моделями и аксессуарами.  Работы над моделью практически завершены, надо заняться оформлением «постамента».   ПОДСТАВКА (ОСНОВАНИЕ)   Интересное оформление подставки — дополнительные плюсы к зрелищности модели, к тому же подставка убережёт вашу работу от назойливых рук зрителей и от опасности что-то отломать в процессе созерцания! Для этой модели было решено сделать не совсем обычную подставку с имитацией кадров киноплёнки и кадров в стиле «аниме». Основа изготовлена из листового пластика толщиной 2 мм, короб собран с помощью суперклея и термоклея (пригодится клеевой пистолет).   Закреплена «коробка» будет на обычной деревянной фоторамке при помощи монтажного клея (типа "жидкие гвозди&quot. Рамку мы уже покрыли в 4 слоя тёмной водной морилкой мягкой кистью и хорошо высушили, далее — первая примерка всей композиции.   Как было сказано выше, торцы подставки было решено оформить рисунками из мультфильма. Все максимально просто: найдены скриншоты в интернете, немного обработаны и соединены с фоном в виде из кадров киноплёнки в фоторедакторе. Далее, печать на цветном принтере и вырезание полос с рисунками.  Очень полезный продукт для моделистов — клей в аэрозольном баллоне. Напоминает по свойствам классический клей «Момент». Удобно для площадей, задуваем из баллона бумагу и торец подставки, ожидаем пару минут, накладываем и прижимаем. Готово!   Наносим на подставку «снег» и закрепляем модель (очень просто и удобно: винт и гайка через основание и дно модели). Смесь будет простой, но процесс немного другой, чем описан выше. Смешиваем клей ПВА, пищевую соду, воду и добавляем немного белой акриловой водорастворимой краски (можно добавить художественный акрил или темперу ПВА). Консистенция примерно как сметана. Наносим на подставку смесь жёсткой старой кистью, толщина слоя — примерно 5 мм. Гусеницы модели защищаем тонкой пищевой полиэтиленовой плёнкой и немного утапливаем танк в смесь, имитируя небольшое продавливание земли и снега под весом танка. Нам надо получить отпечатки гусениц на снегу. Опять сутки сушим. Последний рывок: снять модель с основания, удалить полиэтилен и снова закрепить танк на подставке. Ещё надо не забыть сделать антенну и флажок на ней (возьмите отрезок подходящей проволочки и кусочек цветной красной бумаги).    Работа над моделью не заняла много времени, весь процесс был довольно увлекательным и несложным, но результат вполне симпатичен! Осталось провести финальную фотосессию и немного откорректировать снимки в фоторедакторе. Не забывайте, зрители могут оценить вашу модель только по фото, от качества снимков зависят отзывы о модели и впечатление зрителей. Всё готово! Ждём всех, кого заинтересовала тема моделизма, в разделе форума «Моделирование» и на ежемесячном конкурсе.