Сообщения разработчиков на форуме

gralexxl: Следующий важный этап — нанесение зимнего камуфляжа, т. е. белой краски. Опять же с помощью аэрографа несложно нанести тонкий полупрозрачный слой краски, с баллоном будет труднее. Белая краска (акрил «Тамия» XF-2) разведена очень жидко (примерно 1 часть краски на 5–6 частей разбавителя). Аэрограф следует держать недалеко от поверхности, работать на небольшом давлении воздуха (порядка 1–1,2 атм), краску наносить полупрозрачным неравномерным слоем, стараясь полностью не закрасить зелёный нижний слой, особенно на зрительно выступающих гранях корпуса и башни. Таким образом мы имитируем реальный зимний камуфляж советской техники периода Великой Отечественной войны. Точно так же окрашиваем и катки, опять же применяя линейку для «масок», но уже с белым цветом.   ДЕКАЛИ И ТОНИРОВКА (СОСТАРИВАНИЕ, WEATHERING)   Дальше нас ожидает очень «творческий» процесс — имитация потёртостей белой краски, т. е. облезшего зимнего камуфляжа. Перед этим важно для себя уяснить пару вещей: почему слезла краска и насколько сильно (от действий экипажа, боевых повреждений, проезда через кусты, погоды и пр.). Главное не перестараться, спешка тут точно не нужна. Мы применим для имитации потёртостей технику окраски «сухая кисть», очень известную у моделистов и уже ставшую классической. Суть её проста. Берём небольшое количество медленно засыхающей краски (алкидные эмали или художественно масло), акрилы плохо для этого подходят, т. к. высыхают ощутимо быстро. Мы взяли зелёную алкидную эмаль «Модел мастер» и «Звезда» (не перепутайте с акрилом от тех же фирм), сделав смесь, похожую по оттенку на наш базовый зелёный цвет. Набираем на жёсткую кисть небольшое количество краски и вытираем о чистый лист бумаги до тех пор, пока кисть не будет оставлять еле заметный след зелёной краски, т. е. пока не станет почти «сухой». Этой кистью лёгкими касательными движениями мы проходим по граням, решёткам, болтам, петлям и прочим выступающим элементам модели, едва касаясь их. Получается лёгкий, полупрозрачный налёт зелёной краски на белой. Этот процесс следует повторить 2–3 раза, в зависимости от того, насколько сильно мы хотим имитировать проглядывающую зелёную краску.   В который раз повторим: не спешите, тут тоже действует правило «лучше нанести 2–3 прозрачных слоя, чем один толстый». Поверьте, исправить полученное и убрать лишнюю зелёную краску будет сложно!   Процесс нанесения декалей может показаться сложным для многих новичков, но ничего страшного в этом нет. Единственным нестандартным нюансом в нашем проекте стали самодельные декали, т. к. найти символику из аниме довольно сложно. Рисунки были найдены в Сети, дополнены и исправлены в фоторедакторе, отпечатаны на специальной «декальной» бумаге на лазерном принтере. Не всем доступны подобные технологии, это понятно. С другой стороны, необязательно наносить подобную маркировку на первую построенную модель, а если задаться целью, то её можно попробовать напечатать на простой офисной тонкой бумаге и наклеить на модель при помощи клей-карандаша или нарисовать тонкой кистью. Обычно же на модель наносятся декали, которые есть в коробке, т. е. тактические номера, звезды, знаки и пр. Правила нанесения декалей простые, но очень важные! Поверхность должна быть чистой и глянцевой (лучше всего задуть глянцевым лаком из аэрографа место, где будут нанесены декали), желательно наличие специальной химии (можно заменить одеколоном или спиртом). Отмачиваем декаль в тёплой воде, переводим на модель и смачиваем кистью сверху спецраствором (сейчас подобные жидкости производят многие модельные фирмы), ожидаем 5–10 минут, декаль размягчается. После чего её следует прижать слегка смоченной водой ватной палочкой к поверхности и тщательно разгладить. Главное не допустить попадания воздуха между моделью и декалью. Наши эмблемы нужно защитить ещё одним слоем глянцевого лака. Для последующей «тонировки» и «состаривания» модель лучше задуть из аэрографа полуматовым акриловым лаком или нитролаком. Он защитит базовые слои окраски и создаст подложку, за которую «схватятся» дальнейшие слои. Подобные лаки есть и в аэрозольном баллоне, опять же проверяйте, не испортит ли наши предыдущие слои краски задувка лаком.  Английский термин «weathering» (воздействие погоды) довольно точно отражает суть предстоящих процессов. На модель наносятся тени и высветления, эффекты воздействия погоды, экипажа, ржавчина и пр. Всё то, что придаёт нашему танку реализм и превращает «игрушку» в масштабную копию боевой машины. Эти эффекты наносятся в несколько последовательных слоёв, их вид и количество могут быть разными на различных моделях. Мы ограничимся минимальной «тонировкой»: во-первых, наш танк по плану выглядит «свежим» и нарядным, во-вторых, новичкам нужно нарабатывать навыки постепенно и не увлекаться излишним «состариванием» на первых моделях. Всё придёт с практикой и опытом.   Начинаем со снега, довольно интересного и популярного эффекта у моделистов. Существует много методов имитации этих погодных осадков. Начнём с самого простого. Смешиваем клей ПВА и воду до состояния молока, наносим короткой старой кистью на модель, посыпаем тонким слоем пищевой соды. В первую очередь — на корпус за катками, на внешнюю часть дна корпуса, нижнюю часть переднего и заднего бронелистов. Не трогаем полученный «снег» до полного высыхания — сутки. Излишки следует смахнуть сухой жёсткой кистью. Получается довольно реалистичная имитация слоя налипшего снега. Пора заняться ходовой частью, доделать катки и гусеницы, установить их на модель, чтобы собрать половинки корпуса.    Гусеницы из винила имеют свои минусы: они в меньше мере соответствуют прототипу и краска на них держится неважно. Но и плюсы их для новичков очевидны: они уже есть в наборе (не требуется отдельно покупать наборные пластиковые или металлические траки), сборка их несложна. Мы применим небольшую хитрость при окраске и пойдём нестандартным путём. Окрашиваем темперой ПВА (краска художественная темперная поливинилацетатная), прямо по винилу. Смесь чёрного и коричневого жидко разводим (почти как молоко). На резиновые (виниловые) гусеницы от «Тамии» краска ложится кистью отлично, наносим 2 слоя с промежуточной сушкой.    Устанавливаем катки на модель и очень аккуратно надеваем гусеницы. Стараемся не содрать краску. Лучше всего надеть на оси опорные катки и ведущее колесо, потом нацепить гусеницу и ленивец.   Небольшая тонировка гусениц «снегом». Смачиваем их смесью (аналогично корпусу, ПВА + вода + белая краска) и слегка посыпаем содой. После этого можно склеить верхнюю и нижнюю части корпуса.    Для внесения дополнительного разнообразия в окраску наносим тонкой кистью сколы зелёной краской (можно использовать акрил, художественное масло, темперу ПВА), совсем чуть-чуть, еле заметные потёртости и царапины, которые появились в процессе эксплуатации реальной машины. Цвет должен соответствовать нашему базовому зелёному слою, небольшая разница в оттенках не критична.   Как известно, в природе редко встречаются «чистые» цвета. Немного поясним, об этом уже говорилось выше. Белый зимний камуфляж подвергался воздействию солнца, перепадам температур, на него попадали грязь, масло, топливо и пр. Поэтому необходимо уйти от чисто белого цвета и немного его усложнить, используя эффект под названием «фильтр». Для этого очень жидко разводим коричневую художественную масляную краску с уайт-спиритом «Тиккурила» 1050 (этот разбавитель имеет очень слабый запах и очень удобен в работе). Наша смесь должна иметь консистенцию «грязной воды», т. е. краски там должно быть буквально 3–5%. На модель танка хватит порядка 1–2 мл, не более. Полученным раствором покрываем всю модель мягкой широкой кистью, не допуская потёков и скоплений краски. Слой должен совсем чуть-чуть изменить оттенок базового цвета. В смесь можно добавить каплю «сиккатива» — это раствор, позволяющий ускорить время засыхания масляных красок, продаётся в магазинах художественных товаров. Оставляем сохнуть модель на 1–2 суток. P. S. Цвет нашего «фильтра» необязательно должен быть коричневым или, например, зелёным. Можно пробовать серые, синие и прочие цвета. Каждый придаёт белому цвету своеобразный оттенок, тут дело опыта и вкуса. Очень интересные сочетания даёт применение «фильтров» разных оттенков последовательно, друг за другом. Для информации: «фильтры» можно купить и готовые, многие модельные фирмы выпускают подобную продукцию.   Один из важнейших этапов состаривания — «смывка» и «тени». «Смывка», по сути, — это тот же «фильтр», только более насыщенный. Если говорить о концентрации и прозрачности цвета, то смесь ближе к обычным сливкам, чем к молоку. Там примерно 10–15% краски. Разбавитель тот же — уайт-спирит. Наносить смывку лучше тонкой кистью (синтетика, № 1–2). Этим эффектом мы подчёркиваем стыки, углубления, решётки, болты и прочие мелкие и рельефные элементы. Мы придаём им объём и контраст, модель от этого дополнительно «заиграет» и прибавит в зрелищности. Через 15–20 минут, когда краска слегка подсохнет, лишнюю смывку удаляем кистью (большего размера, примерно № 3–4), слегка смоченной в уайт-спирите. Кисть должна быть полусухой и чистой, её надо постоянно промывать.   Не пытайтесь нанести много смывки и сделать всё сразу. Старайтесь работать участками, сделать один борт, второй, потом передний и задний лист корпуса, башню. P.S. Смывки, как и фильтры, можно купить в виде готовых смесей в магазинах торгующих стендовыми моделями и аксессуарами.  Работы над моделью практически завершены, надо заняться оформлением «постамента».   ПОДСТАВКА (ОСНОВАНИЕ)   Интересное оформление подставки — дополнительные плюсы к зрелищности модели, к тому же подставка убережёт вашу работу от назойливых рук зрителей и от опасности что-то отломать в процессе созерцания! Для этой модели было решено сделать не совсем обычную подставку с имитацией кадров киноплёнки и кадров в стиле «аниме». Основа изготовлена из листового пластика толщиной 2 мм, короб собран с помощью суперклея и термоклея (пригодится клеевой пистолет).   Закреплена «коробка» будет на обычной деревянной фоторамке при помощи монтажного клея (типа "жидкие гвозди&quot. Рамку мы уже покрыли в 4 слоя тёмной водной морилкой мягкой кистью и хорошо высушили, далее — первая примерка всей композиции.   Как было сказано выше, торцы подставки было решено оформить рисунками из мультфильма. Все максимально просто: найдены скриншоты в интернете, немного обработаны и соединены с фоном в виде из кадров киноплёнки в фоторедакторе. Далее, печать на цветном принтере и вырезание полос с рисунками.  Очень полезный продукт для моделистов — клей в аэрозольном баллоне. Напоминает по свойствам классический клей «Момент». Удобно для площадей, задуваем из баллона бумагу и торец подставки, ожидаем пару минут, накладываем и прижимаем. Готово!   Наносим на подставку «снег» и закрепляем модель (очень просто и удобно: винт и гайка через основание и дно модели). Смесь будет простой, но процесс немного другой, чем описан выше. Смешиваем клей ПВА, пищевую соду, воду и добавляем немного белой акриловой водорастворимой краски (можно добавить художественный акрил или темперу ПВА). Консистенция примерно как сметана. Наносим на подставку смесь жёсткой старой кистью, толщина слоя — примерно 5 мм. Гусеницы модели защищаем тонкой пищевой полиэтиленовой плёнкой и немного утапливаем танк в смесь, имитируя небольшое продавливание земли и снега под весом танка. Нам надо получить отпечатки гусениц на снегу. Опять сутки сушим. Последний рывок: снять модель с основания, удалить полиэтилен и снова закрепить танк на подставке. Ещё надо не забыть сделать антенну и флажок на ней (возьмите отрезок подходящей проволочки и кусочек цветной красной бумаги).    Работа над моделью не заняла много времени, весь процесс был довольно увлекательным и несложным, но результат вполне симпатичен! Осталось провести финальную фотосессию и немного откорректировать снимки в фоторедакторе. Не забывайте, зрители могут оценить вашу модель только по фото, от качества снимков зависят отзывы о модели и впечатление зрителей. Всё готово! Ждём всех, кого заинтересовала тема моделизма, в разделе форума «Моделирование» и на ежемесячном конкурсе.  

gralexxl: Следующий важный этап — нанесение зимнего камуфляжа, т. е. белой краски. Опять же с помощью аэрографа несложно нанести тонкий полупрозрачный слой краски, с баллоном будет труднее. Белая краска (акрил «Тамия» XF-2) разведена очень жидко (примерно 1 часть краски на 5–6 частей разбавителя). Аэрограф следует держать недалеко от поверхности, работать на небольшом давлении воздуха (порядка 1–1,2 атм), краску наносить полупрозрачным неравномерным слоем, стараясь полностью не закрасить зелёный нижний слой, особенно на зрительно выступающих гранях корпуса и башни. Таким образом мы имитируем реальный зимний камуфляж советской техники периода Великой Отечественной войны. Точно так же окрашиваем и катки, опять же применяя линейку для «масок», но уже с белым цветом.   ДЕКАЛИ И ТОНИРОВКА (СОСТАРИВАНИЕ, WEATHERING)   Дальше нас ожидает очень «творческий» процесс — имитация потёртостей белой краски, т. е. облезшего зимнего камуфляжа. Перед этим важно для себя уяснить пару вещей: почему слезла краска и насколько сильно (от действий экипажа, боевых повреждений, проезда через кусты, погоды и пр.). Главное не перестараться, спешка тут точно не нужна. Мы применим для имитации потёртостей технику окраски «сухая кисть», очень известную у моделистов и уже ставшую классической. Суть её проста. Берём небольшое количество медленно засыхающей краски (алкидные эмали или художественно масло), акрилы плохо для этого подходят, т. к. высыхают ощутимо быстро. Мы взяли зелёную алкидную эмаль «Модел мастер» и «Звезда» (не перепутайте с акрилом от тех же фирм), сделав смесь, похожую по оттенку на наш базовый зелёный цвет. Набираем на жёсткую кисть небольшое количество краски и вытираем о чистый лист бумаги до тех пор, пока кисть не будет оставлять еле заметный след зелёной краски, т. е. пока не станет почти «сухой». Этой кистью лёгкими касательными движениями мы проходим по граням, решёткам, болтам, петлям и прочим выступающим элементам модели, едва касаясь их. Получается лёгкий, полупрозрачный налёт зелёной краски на белой. Этот процесс следует повторить 2–3 раза, в зависимости от того, насколько сильно мы хотим имитировать проглядывающую зелёную краску.   В который раз повторим: не спешите, тут тоже действует правило «лучше нанести 2–3 прозрачных слоя, чем один толстый». Поверьте, исправить полученное и убрать лишнюю зелёную краску будет сложно!   Процесс нанесения декалей может показаться сложным для многих новичков, но ничего страшного в этом нет. Единственным нестандартным нюансом в нашем проекте стали самодельные декали, т. к. найти символику из аниме довольно сложно. Рисунки были найдены в Сети, дополнены и исправлены в фоторедакторе, отпечатаны на специальной «декальной» бумаге на лазерном принтере. Не всем доступны подобные технологии, это понятно. С другой стороны, необязательно наносить подобную маркировку на первую построенную модель, а если задаться целью, то её можно попробовать напечатать на простой офисной тонкой бумаге и наклеить на модель при помощи клей-карандаша или нарисовать тонкой кистью. Обычно же на модель наносятся декали, которые есть в коробке, т. е. тактические номера, звезды, знаки и пр. Правила нанесения декалей простые, но очень важные! Поверхность должна быть чистой и глянцевой (лучше всего задуть глянцевым лаком из аэрографа место, где будут нанесены декали), желательно наличие специальной химии (можно заменить одеколоном или спиртом). Отмачиваем декаль в тёплой воде, переводим на модель и смачиваем кистью сверху спецраствором (сейчас подобные жидкости производят многие модельные фирмы), ожидаем 5–10 минут, декаль размягчается. После чего её следует прижать слегка смоченной водой ватной палочкой к поверхности и тщательно разгладить. Главное не допустить попадания воздуха между моделью и декалью. Наши эмблемы нужно защитить ещё одним слоем глянцевого лака. Для последующей «тонировки» и «состаривания» модель лучше задуть из аэрографа полуматовым акриловым лаком или нитролаком. Он защитит базовые слои окраски и создаст подложку, за которую «схватятся» дальнейшие слои. Подобные лаки есть и в аэрозольном баллоне, опять же проверяйте, не испортит ли наши предыдущие слои краски задувка лаком.  Английский термин «weathering» (воздействие погоды) довольно точно отражает суть предстоящих процессов. На модель наносятся тени и высветления, эффекты воздействия погоды, экипажа, ржавчина и пр. Всё то, что придаёт нашему танку реализм и превращает «игрушку» в масштабную копию боевой машины. Эти эффекты наносятся в несколько последовательных слоёв, их вид и количество могут быть разными на различных моделях. Мы ограничимся минимальной «тонировкой»: во-первых, наш танк по плану выглядит «свежим» и нарядным, во-вторых, новичкам нужно нарабатывать навыки постепенно и не увлекаться излишним «состариванием» на первых моделях. Всё придёт с практикой и опытом.   Начинаем со снега, довольно интересного и популярного эффекта у моделистов. Существует много методов имитации этих погодных осадков. Начнём с самого простого. Смешиваем клей ПВА и воду до состояния молока, наносим короткой старой кистью на модель, посыпаем тонким слоем пищевой соды. В первую очередь — на корпус за катками, на внешнюю часть дна корпуса, нижнюю часть переднего и заднего бронелистов. Не трогаем полученный «снег» до полного высыхания — сутки. Излишки следует смахнуть сухой жёсткой кистью. Получается довольно реалистичная имитация слоя налипшего снега. Пора заняться ходовой частью, доделать катки и гусеницы, установить их на модель, чтобы собрать половинки корпуса.    Гусеницы из винила имеют свои минусы: они в меньше мере соответствуют прототипу и краска на них держится неважно. Но и плюсы их для новичков очевидны: они уже есть в наборе (не требуется отдельно покупать наборные пластиковые или металлические траки), сборка их несложна. Мы применим небольшую хитрость при окраске и пойдём нестандартным путём. Окрашиваем темперой ПВА (краска художественная темперная поливинилацетатная), прямо по винилу. Смесь чёрного и коричневого жидко разводим (почти как молоко). На резиновые (виниловые) гусеницы от «Тамии» краска ложится кистью отлично, наносим 2 слоя с промежуточной сушкой.    Устанавливаем катки на модель и очень аккуратно надеваем гусеницы. Стараемся не содрать краску. Лучше всего надеть на оси опорные катки и ведущее колесо, потом нацепить гусеницу и ленивец.   Небольшая тонировка гусениц «снегом». Смачиваем их смесью (аналогично корпусу, ПВА + вода + белая краска) и слегка посыпаем содой. После этого можно склеить верхнюю и нижнюю части корпуса.    Для внесения дополнительного разнообразия в окраску наносим тонкой кистью сколы зелёной краской (можно использовать акрил, художественное масло, темперу ПВА), совсем чуть-чуть, еле заметные потёртости и царапины, которые появились в процессе эксплуатации реальной машины. Цвет должен соответствовать нашему базовому зелёному слою, небольшая разница в оттенках не критична.   Как известно, в природе редко встречаются «чистые» цвета. Немного поясним, об этом уже говорилось выше. Белый зимний камуфляж подвергался воздействию солнца, перепадам температур, на него попадали грязь, масло, топливо и пр. Поэтому необходимо уйти от чисто белого цвета и немного его усложнить, используя эффект под названием «фильтр». Для этого очень жидко разводим коричневую художественную масляную краску с уайт-спиритом «Тиккурила» 1050 (этот разбавитель имеет очень слабый запах и очень удобен в работе). Наша смесь должна иметь консистенцию «грязной воды», т. е. краски там должно быть буквально 3–5%. На модель танка хватит порядка 1–2 мл, не более. Полученным раствором покрываем всю модель мягкой широкой кистью, не допуская потёков и скоплений краски. Слой должен совсем чуть-чуть изменить оттенок базового цвета. В смесь можно добавить каплю «сиккатива» — это раствор, позволяющий ускорить время засыхания масляных красок, продаётся в магазинах художественных товаров. Оставляем сохнуть модель на 1–2 суток. P. S. Цвет нашего «фильтра» необязательно должен быть коричневым или, например, зелёным. Можно пробовать серые, синие и прочие цвета. Каждый придаёт белому цвету своеобразный оттенок, тут дело опыта и вкуса. Очень интересные сочетания даёт применение «фильтров» разных оттенков последовательно, друг за другом. Для информации: «фильтры» можно купить и готовые, многие модельные фирмы выпускают подобную продукцию.   Один из важнейших этапов состаривания — «смывка» и «тени». «Смывка», по сути, — это тот же «фильтр», только более насыщенный. Если говорить о концентрации и прозрачности цвета, то смесь ближе к обычным сливкам, чем к молоку. Там примерно 10–15% краски. Разбавитель тот же — уайт-спирит. Наносить смывку лучше тонкой кистью (синтетика, № 1–2). Этим эффектом мы подчёркиваем стыки, углубления, решётки, болты и прочие мелкие и рельефные элементы. Мы придаём им объём и контраст, модель от этого дополнительно «заиграет» и прибавит в зрелищности. Через 15–20 минут, когда краска слегка подсохнет, лишнюю смывку удаляем кистью (большего размера, примерно № 3–4), слегка смоченной в уайт-спирите. Кисть должна быть полусухой и чистой, её надо постоянно промывать.   Не пытайтесь нанести много смывки и сделать всё сразу. Старайтесь работать участками, сделать один борт, второй, потом передний и задний лист корпуса, башню. P.S. Смывки, как и фильтры, можно купить в виде готовых смесей в магазинах торгующих стендовыми моделями и аксессуарами.  Работы над моделью практически завершены, надо заняться оформлением «постамента».   ПОДСТАВКА (ОСНОВАНИЕ)   Интересное оформление подставки — дополнительные плюсы к зрелищности модели, к тому же подставка убережёт вашу работу от назойливых рук зрителей и от опасности что-то отломать в процессе созерцания! Для этой модели было решено сделать не совсем обычную подставку с имитацией кадров киноплёнки и кадров в стиле «аниме». Основа изготовлена из листового пластика толщиной 2 мм, короб собран с помощью суперклея и термоклея (пригодится клеевой пистолет).   Закреплена «коробка» будет на обычной деревянной фоторамке при помощи монтажного клея (типа "жидкие гвозди&quot. Рамку мы уже покрыли в 4 слоя тёмной водной морилкой мягкой кистью и хорошо высушили, далее — первая примерка всей композиции.   Как было сказано выше, торцы подставки было решено оформить рисунками из мультфильма. Все максимально просто: найдены скриншоты в интернете, немного обработаны и соединены с фоном в виде из кадров киноплёнки в фоторедакторе. Далее, печать на цветном принтере и вырезание полос с рисунками.  Очень полезный продукт для моделистов — клей в аэрозольном баллоне. Напоминает по свойствам классический клей «Момент». Удобно для площадей, задуваем из баллона бумагу и торец подставки, ожидаем пару минут, накладываем и прижимаем. Готово!   Наносим на подставку «снег» и закрепляем модель (очень просто и удобно: винт и гайка через основание и дно модели). Смесь будет простой, но процесс немного другой, чем описан выше. Смешиваем клей ПВА, пищевую соду, воду и добавляем немного белой акриловой водорастворимой краски (можно добавить художественный акрил или темперу ПВА). Консистенция примерно как сметана. Наносим на подставку смесь жёсткой старой кистью, толщина слоя — примерно 5 мм. Гусеницы модели защищаем тонкой пищевой полиэтиленовой плёнкой и немного утапливаем танк в смесь, имитируя небольшое продавливание земли и снега под весом танка. Нам надо получить отпечатки гусениц на снегу. Опять сутки сушим. Последний рывок: снять модель с основания, удалить полиэтилен и снова закрепить танк на подставке. Ещё надо не забыть сделать антенну и флажок на ней (возьмите отрезок подходящей проволочки и кусочек цветной красной бумаги).    Работа над моделью не заняла много времени, весь процесс был довольно увлекательным и несложным, но результат вполне симпатичен! Осталось провести финальную фотосессию и немного откорректировать снимки в фоторедакторе. Не забывайте, зрители могут оценить вашу модель только по фото, от качества снимков зависят отзывы о модели и впечатление зрителей. Всё готово! Ждём всех, кого заинтересовала тема моделизма, в разделе форума «Моделирование» и на ежемесячном конкурсе.  

gralexxl: Следующий важный этап — нанесение зимнего камуфляжа, т. е. белой краски. Опять же с помощью аэрографа несложно нанести тонкий полупрозрачный слой краски, с баллоном будет труднее. Белая краска (акрил «Тамия» XF-2) разведена очень жидко (примерно 1 часть краски на 5–6 частей разбавителя). Аэрограф следует держать недалеко от поверхности, работать на небольшом давлении воздуха (порядка 1–1,2 атм), краску наносить полупрозрачным неравномерным слоем, стараясь полностью не закрасить зелёный нижний слой, особенно на зрительно выступающих гранях корпуса и башни. Таким образом мы имитируем реальный зимний камуфляж советской техники периода Великой Отечественной войны. Точно так же окрашиваем и катки, опять же применяя линейку для «масок», но уже с белым цветом.   ДЕКАЛИ И ТОНИРОВКА (СОСТАРИВАНИЕ, WEATHERING)   Дальше нас ожидает очень «творческий» процесс — имитация потёртостей белой краски, т. е. облезшего зимнего камуфляжа. Перед этим важно для себя уяснить пару вещей: почему слезла краска и насколько сильно (от действий экипажа, боевых повреждений, проезда через кусты, погоды и пр.). Главное не перестараться, спешка тут точно не нужна. Мы применим для имитации потёртостей технику окраски «сухая кисть», очень известную у моделистов и уже ставшую классической. Суть её проста. Берём небольшое количество медленно засыхающей краски (алкидные эмали или художественно масло), акрилы плохо для этого подходят, т. к. высыхают ощутимо быстро. Мы взяли зелёную алкидную эмаль «Модел мастер» и «Звезда» (не перепутайте с акрилом от тех же фирм), сделав смесь, похожую по оттенку на наш базовый зелёный цвет. Набираем на жёсткую кисть небольшое количество краски и вытираем о чистый лист бумаги до тех пор, пока кисть не будет оставлять еле заметный след зелёной краски, т. е. пока не станет почти «сухой». Этой кистью лёгкими касательными движениями мы проходим по граням, решёткам, болтам, петлям и прочим выступающим элементам модели, едва касаясь их. Получается лёгкий, полупрозрачный налёт зелёной краски на белой. Этот процесс следует повторить 2–3 раза, в зависимости от того, насколько сильно мы хотим имитировать проглядывающую зелёную краску.   В который раз повторим: не спешите, тут тоже действует правило «лучше нанести 2–3 прозрачных слоя, чем один толстый». Поверьте, исправить полученное и убрать лишнюю зелёную краску будет сложно!   Процесс нанесения декалей может показаться сложным для многих новичков, но ничего страшного в этом нет. Единственным нестандартным нюансом в нашем проекте стали самодельные декали, т. к. найти символику из аниме довольно сложно. Рисунки были найдены в Сети, дополнены и исправлены в фоторедакторе, отпечатаны на специальной «декальной» бумаге на лазерном принтере. Не всем доступны подобные технологии, это понятно. С другой стороны, необязательно наносить подобную маркировку на первую построенную модель, а если задаться целью, то её можно попробовать напечатать на простой офисной тонкой бумаге и наклеить на модель при помощи клей-карандаша или нарисовать тонкой кистью. Обычно же на модель наносятся декали, которые есть в коробке, т. е. тактические номера, звезды, знаки и пр. Правила нанесения декалей простые, но очень важные! Поверхность должна быть чистой и глянцевой (лучше всего задуть глянцевым лаком из аэрографа место, где будут нанесены декали), желательно наличие специальной химии (можно заменить одеколоном или спиртом). Отмачиваем декаль в тёплой воде, переводим на модель и смачиваем кистью сверху спецраствором (сейчас подобные жидкости производят многие модельные фирмы), ожидаем 5–10 минут, декаль размягчается. После чего её следует прижать слегка смоченной водой ватной палочкой к поверхности и тщательно разгладить. Главное не допустить попадания воздуха между моделью и декалью. Наши эмблемы нужно защитить ещё одним слоем глянцевого лака. Для последующей «тонировки» и «состаривания» модель лучше задуть из аэрографа полуматовым акриловым лаком или нитролаком. Он защитит базовые слои окраски и создаст подложку, за которую «схватятся» дальнейшие слои. Подобные лаки есть и в аэрозольном баллоне, опять же проверяйте, не испортит ли наши предыдущие слои краски задувка лаком.  Английский термин «weathering» (воздействие погоды) довольно точно отражает суть предстоящих процессов. На модель наносятся тени и высветления, эффекты воздействия погоды, экипажа, ржавчина и пр. Всё то, что придаёт нашему танку реализм и превращает «игрушку» в масштабную копию боевой машины. Эти эффекты наносятся в несколько последовательных слоёв, их вид и количество могут быть разными на различных моделях. Мы ограничимся минимальной «тонировкой»: во-первых, наш танк по плану выглядит «свежим» и нарядным, во-вторых, новичкам нужно нарабатывать навыки постепенно и не увлекаться излишним «состариванием» на первых моделях. Всё придёт с практикой и опытом.   Начинаем со снега, довольно интересного и популярного эффекта у моделистов. Существует много методов имитации этих погодных осадков. Начнём с самого простого. Смешиваем клей ПВА и воду до состояния молока, наносим короткой старой кистью на модель, посыпаем тонким слоем пищевой соды. В первую очередь — на корпус за катками, на внешнюю часть дна корпуса, нижнюю часть переднего и заднего бронелистов. Не трогаем полученный «снег» до полного высыхания — сутки. Излишки следует смахнуть сухой жёсткой кистью. Получается довольно реалистичная имитация слоя налипшего снега. Пора заняться ходовой частью, доделать катки и гусеницы, установить их на модель, чтобы собрать половинки корпуса.    Гусеницы из винила имеют свои минусы: они в меньше мере соответствуют прототипу и краска на них держится неважно. Но и плюсы их для новичков очевидны: они уже есть в наборе (не требуется отдельно покупать наборные пластиковые или металлические траки), сборка их несложна. Мы применим небольшую хитрость при окраске и пойдём нестандартным путём. Окрашиваем темперой ПВА (краска художественная темперная поливинилацетатная), прямо по винилу. Смесь чёрного и коричневого жидко разводим (почти как молоко). На резиновые (виниловые) гусеницы от «Тамии» краска ложится кистью отлично, наносим 2 слоя с промежуточной сушкой.    Устанавливаем катки на модель и очень аккуратно надеваем гусеницы. Стараемся не содрать краску. Лучше всего надеть на оси опорные катки и ведущее колесо, потом нацепить гусеницу и ленивец.   Небольшая тонировка гусениц «снегом». Смачиваем их смесью (аналогично корпусу, ПВА + вода + белая краска) и слегка посыпаем содой. После этого можно склеить верхнюю и нижнюю части корпуса.    Для внесения дополнительного разнообразия в окраску наносим тонкой кистью сколы зелёной краской (можно использовать акрил, художественное масло, темперу ПВА), совсем чуть-чуть, еле заметные потёртости и царапины, которые появились в процессе эксплуатации реальной машины. Цвет должен соответствовать нашему базовому зелёному слою, небольшая разница в оттенках не критична.   Как известно, в природе редко встречаются «чистые» цвета. Немного поясним, об этом уже говорилось выше. Белый зимний камуфляж подвергался воздействию солнца, перепадам температур, на него попадали грязь, масло, топливо и пр. Поэтому необходимо уйти от чисто белого цвета и немного его усложнить, используя эффект под названием «фильтр». Для этого очень жидко разводим коричневую художественную масляную краску с уайт-спиритом «Тиккурила» 1050 (этот разбавитель имеет очень слабый запах и очень удобен в работе). Наша смесь должна иметь консистенцию «грязной воды», т. е. краски там должно быть буквально 3–5%. На модель танка хватит порядка 1–2 мл, не более. Полученным раствором покрываем всю модель мягкой широкой кистью, не допуская потёков и скоплений краски. Слой должен совсем чуть-чуть изменить оттенок базового цвета. В смесь можно добавить каплю «сиккатива» — это раствор, позволяющий ускорить время засыхания масляных красок, продаётся в магазинах художественных товаров. Оставляем сохнуть модель на 1–2 суток. P. S. Цвет нашего «фильтра» необязательно должен быть коричневым или, например, зелёным. Можно пробовать серые, синие и прочие цвета. Каждый придаёт белому цвету своеобразный оттенок, тут дело опыта и вкуса. Очень интересные сочетания даёт применение «фильтров» разных оттенков последовательно, друг за другом. Для информации: «фильтры» можно купить и готовые, многие модельные фирмы выпускают подобную продукцию.   Один из важнейших этапов состаривания — «смывка» и «тени». «Смывка», по сути, — это тот же «фильтр», только более насыщенный. Если говорить о концентрации и прозрачности цвета, то смесь ближе к обычным сливкам, чем к молоку. Там примерно 10–15% краски. Разбавитель тот же — уайт-спирит. Наносить смывку лучше тонкой кистью (синтетика, № 1–2). Этим эффектом мы подчёркиваем стыки, углубления, решётки, болты и прочие мелкие и рельефные элементы. Мы придаём им объём и контраст, модель от этого дополнительно «заиграет» и прибавит в зрелищности. Через 15–20 минут, когда краска слегка подсохнет, лишнюю смывку удаляем кистью (большего размера, примерно № 3–4), слегка смоченной в уайт-спирите. Кисть должна быть полусухой и чистой, её надо постоянно промывать.   Не пытайтесь нанести много смывки и сделать всё сразу. Старайтесь работать участками, сделать один борт, второй, потом передний и задний лист корпуса, башню. P.S. Смывки, как и фильтры, можно купить в виде готовых смесей в магазинах торгующих стендовыми моделями и аксессуарами.  Работы над моделью практически завершены, надо заняться оформлением «постамента».   ПОДСТАВКА (ОСНОВАНИЕ)   Интересное оформление подставки — дополнительные плюсы к зрелищности модели, к тому же подставка убережёт вашу работу от назойливых рук зрителей и от опасности что-то отломать в процессе созерцания! Для этой модели было решено сделать не совсем обычную подставку с имитацией кадров киноплёнки и кадров в стиле «аниме». Основа изготовлена из листового пластика толщиной 2 мм, короб собран с помощью суперклея и термоклея (пригодится клеевой пистолет).   Закреплена «коробка» будет на обычной деревянной фоторамке при помощи монтажного клея (типа "жидкие гвозди&quot. Рамку мы уже покрыли в 4 слоя тёмной водной морилкой мягкой кистью и хорошо высушили, далее — первая примерка всей композиции.   Как было сказано выше, торцы подставки было решено оформить рисунками из мультфильма. Все максимально просто: найдены скриншоты в интернете, немного обработаны и соединены с фоном в виде из кадров киноплёнки в фоторедакторе. Далее, печать на цветном принтере и вырезание полос с рисунками.  Очень полезный продукт для моделистов — клей в аэрозольном баллоне. Напоминает по свойствам классический клей «Момент». Удобно для площадей, задуваем из баллона бумагу и торец подставки, ожидаем пару минут, накладываем и прижимаем. Готово!   Наносим на подставку «снег» и закрепляем модель (очень просто и удобно: винт и гайка через основание и дно модели). Смесь будет простой, но процесс немного другой, чем описан выше. Смешиваем клей ПВА, пищевую соду, воду и добавляем немного белой акриловой водорастворимой краски (можно добавить художественный акрил или темперу ПВА). Консистенция примерно как сметана. Наносим на подставку смесь жёсткой старой кистью, толщина слоя — примерно 5 мм. Гусеницы модели защищаем тонкой пищевой полиэтиленовой плёнкой и немного утапливаем танк в смесь, имитируя небольшое продавливание земли и снега под весом танка. Нам надо получить отпечатки гусениц на снегу. Опять сутки сушим. Последний рывок: снять модель с основания, удалить полиэтилен и снова закрепить танк на подставке. Ещё надо не забыть сделать антенну и флажок на ней (возьмите отрезок подходящей проволочки и кусочек цветной красной бумаги).    Работа над моделью не заняла много времени, весь процесс был довольно увлекательным и несложным, но результат вполне симпатичен! Осталось провести финальную фотосессию и немного откорректировать снимки в фоторедакторе. Не забывайте, зрители могут оценить вашу модель только по фото, от качества снимков зависят отзывы о модели и впечатление зрителей. Всё готово! Ждём всех, кого заинтересовала тема моделизма, в разделе форума «Моделирование» и на ежемесячном конкурсе.  

gralexxl: Следующий важный этап — нанесение зимнего камуфляжа, т. е. белой краски. Опять же с помощью аэрографа несложно нанести тонкий полупрозрачный слой краски, с баллоном будет труднее. Белая краска (акрил «Тамия» XF-2) разведена очень жидко (примерно 1 часть краски на 5–6 частей разбавителя). Аэрограф следует держать недалеко от поверхности, работать на небольшом давлении воздуха (порядка 1–1,2 атм), краску наносить полупрозрачным неравномерным слоем, стараясь полностью не закрасить зелёный нижний слой, особенно на зрительно выступающих гранях корпуса и башни. Таким образом мы имитируем реальный зимний камуфляж советской техники периода Великой Отечественной войны. Точно так же окрашиваем и катки, опять же применяя линейку для «масок», но уже с белым цветом.   ДЕКАЛИ И ТОНИРОВКА (СОСТАРИВАНИЕ, WEATHERING)   Дальше нас ожидает очень «творческий» процесс — имитация потёртостей белой краски, т. е. облезшего зимнего камуфляжа. Перед этим важно для себя уяснить пару вещей: почему слезла краска и насколько сильно (от действий экипажа, боевых повреждений, проезда через кусты, погоды и пр.). Главное не перестараться, спешка тут точно не нужна. Мы применим для имитации потёртостей технику окраски «сухая кисть», очень известную у моделистов и уже ставшую классической. Суть её проста. Берём небольшое количество медленно засыхающей краски (алкидные эмали или художественно масло), акрилы плохо для этого подходят, т. к. высыхают ощутимо быстро. Мы взяли зелёную алкидную эмаль «Модел мастер» и «Звезда» (не перепутайте с акрилом от тех же фирм), сделав смесь, похожую по оттенку на наш базовый зелёный цвет. Набираем на жёсткую кисть небольшое количество краски и вытираем о чистый лист бумаги до тех пор, пока кисть не будет оставлять еле заметный след зелёной краски, т. е. пока не станет почти «сухой». Этой кистью лёгкими касательными движениями мы проходим по граням, решёткам, болтам, петлям и прочим выступающим элементам модели, едва касаясь их. Получается лёгкий, полупрозрачный налёт зелёной краски на белой. Этот процесс следует повторить 2–3 раза, в зависимости от того, насколько сильно мы хотим имитировать проглядывающую зелёную краску.   В который раз повторим: не спешите, тут тоже действует правило «лучше нанести 2–3 прозрачных слоя, чем один толстый». Поверьте, исправить полученное и убрать лишнюю зелёную краску будет сложно!   Процесс нанесения декалей может показаться сложным для многих новичков, но ничего страшного в этом нет. Единственным нестандартным нюансом в нашем проекте стали самодельные декали, т. к. найти символику из аниме довольно сложно. Рисунки были найдены в Сети, дополнены и исправлены в фоторедакторе, отпечатаны на специальной «декальной» бумаге на лазерном принтере. Не всем доступны подобные технологии, это понятно. С другой стороны, необязательно наносить подобную маркировку на первую построенную модель, а если задаться целью, то её можно попробовать напечатать на простой офисной тонкой бумаге и наклеить на модель при помощи клей-карандаша или нарисовать тонкой кистью. Обычно же на модель наносятся декали, которые есть в коробке, т. е. тактические номера, звезды, знаки и пр. Правила нанесения декалей простые, но очень важные! Поверхность должна быть чистой и глянцевой (лучше всего задуть глянцевым лаком из аэрографа место, где будут нанесены декали), желательно наличие специальной химии (можно заменить одеколоном или спиртом). Отмачиваем декаль в тёплой воде, переводим на модель и смачиваем кистью сверху спецраствором (сейчас подобные жидкости производят многие модельные фирмы), ожидаем 5–10 минут, декаль размягчается. После чего её следует прижать слегка смоченной водой ватной палочкой к поверхности и тщательно разгладить. Главное не допустить попадания воздуха между моделью и декалью. Наши эмблемы нужно защитить ещё одним слоем глянцевого лака. Для последующей «тонировки» и «состаривания» модель лучше задуть из аэрографа полуматовым акриловым лаком или нитролаком. Он защитит базовые слои окраски и создаст подложку, за которую «схватятся» дальнейшие слои. Подобные лаки есть и в аэрозольном баллоне, опять же проверяйте, не испортит ли наши предыдущие слои краски задувка лаком.  Английский термин «weathering» (воздействие погоды) довольно точно отражает суть предстоящих процессов. На модель наносятся тени и высветления, эффекты воздействия погоды, экипажа, ржавчина и пр. Всё то, что придаёт нашему танку реализм и превращает «игрушку» в масштабную копию боевой машины. Эти эффекты наносятся в несколько последовательных слоёв, их вид и количество могут быть разными на различных моделях. Мы ограничимся минимальной «тонировкой»: во-первых, наш танк по плану выглядит «свежим» и нарядным, во-вторых, новичкам нужно нарабатывать навыки постепенно и не увлекаться излишним «состариванием» на первых моделях. Всё придёт с практикой и опытом.   Начинаем со снега, довольно интересного и популярного эффекта у моделистов. Существует много методов имитации этих погодных осадков. Начнём с самого простого. Смешиваем клей ПВА и воду до состояния молока, наносим короткой старой кистью на модель, посыпаем тонким слоем пищевой соды. В первую очередь — на корпус за катками, на внешнюю часть дна корпуса, нижнюю часть переднего и заднего бронелистов. Не трогаем полученный «снег» до полного высыхания — сутки. Излишки следует смахнуть сухой жёсткой кистью. Получается довольно реалистичная имитация слоя налипшего снега. Пора заняться ходовой частью, доделать катки и гусеницы, установить их на модель, чтобы собрать половинки корпуса.    Гусеницы из винила имеют свои минусы: они в меньше мере соответствуют прототипу и краска на них держится неважно. Но и плюсы их для новичков очевидны: они уже есть в наборе (не требуется отдельно покупать наборные пластиковые или металлические траки), сборка их несложна. Мы применим небольшую хитрость при окраске и пойдём нестандартным путём. Окрашиваем темперой ПВА (краска художественная темперная поливинилацетатная), прямо по винилу. Смесь чёрного и коричневого жидко разводим (почти как молоко). На резиновые (виниловые) гусеницы от «Тамии» краска ложится кистью отлично, наносим 2 слоя с промежуточной сушкой.    Устанавливаем катки на модель и очень аккуратно надеваем гусеницы. Стараемся не содрать краску. Лучше всего надеть на оси опорные катки и ведущее колесо, потом нацепить гусеницу и ленивец.   Небольшая тонировка гусениц «снегом». Смачиваем их смесью (аналогично корпусу, ПВА + вода + белая краска) и слегка посыпаем содой. После этого можно склеить верхнюю и нижнюю части корпуса.    Для внесения дополнительного разнообразия в окраску наносим тонкой кистью сколы зелёной краской (можно использовать акрил, художественное масло, темперу ПВА), совсем чуть-чуть, еле заметные потёртости и царапины, которые появились в процессе эксплуатации реальной машины. Цвет должен соответствовать нашему базовому зелёному слою, небольшая разница в оттенках не критична.   Как известно, в природе редко встречаются «чистые» цвета. Немного поясним, об этом уже говорилось выше. Белый зимний камуфляж подвергался воздействию солнца, перепадам температур, на него попадали грязь, масло, топливо и пр. Поэтому необходимо уйти от чисто белого цвета и немного его усложнить, используя эффект под названием «фильтр». Для этого очень жидко разводим коричневую художественную масляную краску с уайт-спиритом «Тиккурила» 1050 (этот разбавитель имеет очень слабый запах и очень удобен в работе). Наша смесь должна иметь консистенцию «грязной воды», т. е. краски там должно быть буквально 3–5%. На модель танка хватит порядка 1–2 мл, не более. Полученным раствором покрываем всю модель мягкой широкой кистью, не допуская потёков и скоплений краски. Слой должен совсем чуть-чуть изменить оттенок базового цвета. В смесь можно добавить каплю «сиккатива» — это раствор, позволяющий ускорить время засыхания масляных красок, продаётся в магазинах художественных товаров. Оставляем сохнуть модель на 1–2 суток. P. S. Цвет нашего «фильтра» необязательно должен быть коричневым или, например, зелёным. Можно пробовать серые, синие и прочие цвета. Каждый придаёт белому цвету своеобразный оттенок, тут дело опыта и вкуса. Очень интересные сочетания даёт применение «фильтров» разных оттенков последовательно, друг за другом. Для информации: «фильтры» можно купить и готовые, многие модельные фирмы выпускают подобную продукцию.   Один из важнейших этапов состаривания — «смывка» и «тени». «Смывка», по сути, — это тот же «фильтр», только более насыщенный. Если говорить о концентрации и прозрачности цвета, то смесь ближе к обычным сливкам, чем к молоку. Там примерно 10–15% краски. Разбавитель тот же — уайт-спирит. Наносить смывку лучше тонкой кистью (синтетика, № 1–2). Этим эффектом мы подчёркиваем стыки, углубления, решётки, болты и прочие мелкие и рельефные элементы. Мы придаём им объём и контраст, модель от этого дополнительно «заиграет» и прибавит в зрелищности. Через 15–20 минут, когда краска слегка подсохнет, лишнюю смывку удаляем кистью (большего размера, примерно № 3–4), слегка смоченной в уайт-спирите. Кисть должна быть полусухой и чистой, её надо постоянно промывать.   Не пытайтесь нанести много смывки и сделать всё сразу. Старайтесь работать участками, сделать один борт, второй, потом передний и задний лист корпуса, башню. P.S. Смывки, как и фильтры, можно купить в виде готовых смесей в магазинах торгующих стендовыми моделями и аксессуарами.  Работы над моделью практически завершены, надо заняться оформлением «постамента».   ПОДСТАВКА (ОСНОВАНИЕ)   Интересное оформление подставки — дополнительные плюсы к зрелищности модели, к тому же подставка убережёт вашу работу от назойливых рук зрителей и от опасности что-то отломать в процессе созерцания! Для этой модели было решено сделать не совсем обычную подставку с имитацией кадров киноплёнки и кадров в стиле «аниме». Основа изготовлена из листового пластика толщиной 2 мм, короб собран с помощью суперклея и термоклея (пригодится клеевой пистолет).   Закреплена «коробка» будет на обычной деревянной фоторамке при помощи монтажного клея (типа "жидкие гвозди&quot. Рамку мы уже покрыли в 4 слоя тёмной водной морилкой мягкой кистью и хорошо высушили, далее — первая примерка всей композиции.   Как было сказано выше, торцы подставки было решено оформить рисунками из мультфильма. Все максимально просто: найдены скриншоты в интернете, немного обработаны и соединены с фоном в виде из кадров киноплёнки в фоторедакторе. Далее, печать на цветном принтере и вырезание полос с рисунками.  Очень полезный продукт для моделистов — клей в аэрозольном баллоне. Напоминает по свойствам классический клей «Момент». Удобно для площадей, задуваем из баллона бумагу и торец подставки, ожидаем пару минут, накладываем и прижимаем. Готово!   Наносим на подставку «снег» и закрепляем модель (очень просто и удобно: винт и гайка через основание и дно модели). Смесь будет простой, но процесс немного другой, чем описан выше. Смешиваем клей ПВА, пищевую соду, воду и добавляем немного белой акриловой водорастворимой краски (можно добавить художественный акрил или темперу ПВА). Консистенция примерно как сметана. Наносим на подставку смесь жёсткой старой кистью, толщина слоя — примерно 5 мм. Гусеницы модели защищаем тонкой пищевой полиэтиленовой плёнкой и немного утапливаем танк в смесь, имитируя небольшое продавливание земли и снега под весом танка. Нам надо получить отпечатки гусениц на снегу. Опять сутки сушим. Последний рывок: снять модель с основания, удалить полиэтилен и снова закрепить танк на подставке. Ещё надо не забыть сделать антенну и флажок на ней (возьмите отрезок подходящей проволочки и кусочек цветной красной бумаги).    Работа над моделью не заняла много времени, весь процесс был довольно увлекательным и несложным, но результат вполне симпатичен! Осталось провести финальную фотосессию и немного откорректировать снимки в фоторедакторе. Не забывайте, зрители могут оценить вашу модель только по фото, от качества снимков зависят отзывы о модели и впечатление зрителей. Всё готово! Ждём всех, кого заинтересовала тема моделизма, в разделе форума «Моделирование» и на ежемесячном конкурсе.  

gralexxl: Следующий важный этап — нанесение зимнего камуфляжа, т. е. белой краски. Опять же с помощью аэрографа несложно нанести тонкий полупрозрачный слой краски, с баллоном будет труднее. Белая краска (акрил «Тамия» XF-2) разведена очень жидко (примерно 1 часть краски на 5–6 частей разбавителя). Аэрограф следует держать недалеко от поверхности, работать на небольшом давлении воздуха (порядка 1–1,2 атм), краску наносить полупрозрачным неравномерным слоем, стараясь полностью не закрасить зелёный нижний слой, особенно на зрительно выступающих гранях корпуса и башни. Таким образом мы имитируем реальный зимний камуфляж советской техники периода Великой Отечественной войны. Точно так же окрашиваем и катки, опять же применяя линейку для «масок», но уже с белым цветом.   ДЕКАЛИ И ТОНИРОВКА (СОСТАРИВАНИЕ, WEATHERING)   Дальше нас ожидает очень «творческий» процесс — имитация потёртостей белой краски, т. е. облезшего зимнего камуфляжа. Перед этим важно для себя уяснить пару вещей: почему слезла краска и насколько сильно (от действий экипажа, боевых повреждений, проезда через кусты, погоды и пр.). Главное не перестараться, спешка тут точно не нужна. Мы применим для имитации потёртостей технику окраски «сухая кисть», очень известную у моделистов и уже ставшую классической. Суть её проста. Берём небольшое количество медленно засыхающей краски (алкидные эмали или художественно масло), акрилы плохо для этого подходят, т. к. высыхают ощутимо быстро. Мы взяли зелёную алкидную эмаль «Модел мастер» и «Звезда» (не перепутайте с акрилом от тех же фирм), сделав смесь, похожую по оттенку на наш базовый зелёный цвет. Набираем на жёсткую кисть небольшое количество краски и вытираем о чистый лист бумаги до тех пор, пока кисть не будет оставлять еле заметный след зелёной краски, т. е. пока не станет почти «сухой». Этой кистью лёгкими касательными движениями мы проходим по граням, решёткам, болтам, петлям и прочим выступающим элементам модели, едва касаясь их. Получается лёгкий, полупрозрачный налёт зелёной краски на белой. Этот процесс следует повторить 2–3 раза, в зависимости от того, насколько сильно мы хотим имитировать проглядывающую зелёную краску.   В который раз повторим: не спешите, тут тоже действует правило «лучше нанести 2–3 прозрачных слоя, чем один толстый». Поверьте, исправить полученное и убрать лишнюю зелёную краску будет сложно!   Процесс нанесения декалей может показаться сложным для многих новичков, но ничего страшного в этом нет. Единственным нестандартным нюансом в нашем проекте стали самодельные декали, т. к. найти символику из аниме довольно сложно. Рисунки были найдены в Сети, дополнены и исправлены в фоторедакторе, отпечатаны на специальной «декальной» бумаге на лазерном принтере. Не всем доступны подобные технологии, это понятно. С другой стороны, необязательно наносить подобную маркировку на первую построенную модель, а если задаться целью, то её можно попробовать напечатать на простой офисной тонкой бумаге и наклеить на модель при помощи клей-карандаша или нарисовать тонкой кистью. Обычно же на модель наносятся декали, которые есть в коробке, т. е. тактические номера, звезды, знаки и пр. Правила нанесения декалей простые, но очень важные! Поверхность должна быть чистой и глянцевой (лучше всего задуть глянцевым лаком из аэрографа место, где будут нанесены декали), желательно наличие специальной химии (можно заменить одеколоном или спиртом). Отмачиваем декаль в тёплой воде, переводим на модель и смачиваем кистью сверху спецраствором (сейчас подобные жидкости производят многие модельные фирмы), ожидаем 5–10 минут, декаль размягчается. После чего её следует прижать слегка смоченной водой ватной палочкой к поверхности и тщательно разгладить. Главное не допустить попадания воздуха между моделью и декалью. Наши эмблемы нужно защитить ещё одним слоем глянцевого лака. Для последующей «тонировки» и «состаривания» модель лучше задуть из аэрографа полуматовым акриловым лаком или нитролаком. Он защитит базовые слои окраски и создаст подложку, за которую «схватятся» дальнейшие слои. Подобные лаки есть и в аэрозольном баллоне, опять же проверяйте, не испортит ли наши предыдущие слои краски задувка лаком.  Английский термин «weathering» (воздействие погоды) довольно точно отражает суть предстоящих процессов. На модель наносятся тени и высветления, эффекты воздействия погоды, экипажа, ржавчина и пр. Всё то, что придаёт нашему танку реализм и превращает «игрушку» в масштабную копию боевой машины. Эти эффекты наносятся в несколько последовательных слоёв, их вид и количество могут быть разными на различных моделях. Мы ограничимся минимальной «тонировкой»: во-первых, наш танк по плану выглядит «свежим» и нарядным, во-вторых, новичкам нужно нарабатывать навыки постепенно и не увлекаться излишним «состариванием» на первых моделях. Всё придёт с практикой и опытом.   Начинаем со снега, довольно интересного и популярного эффекта у моделистов. Существует много методов имитации этих погодных осадков. Начнём с самого простого. Смешиваем клей ПВА и воду до состояния молока, наносим короткой старой кистью на модель, посыпаем тонким слоем пищевой соды. В первую очередь — на корпус за катками, на внешнюю часть дна корпуса, нижнюю часть переднего и заднего бронелистов. Не трогаем полученный «снег» до полного высыхания — сутки. Излишки следует смахнуть сухой жёсткой кистью. Получается довольно реалистичная имитация слоя налипшего снега. Пора заняться ходовой частью, доделать катки и гусеницы, установить их на модель, чтобы собрать половинки корпуса.    Гусеницы из винила имеют свои минусы: они в меньше мере соответствуют прототипу и краска на них держится неважно. Но и плюсы их для новичков очевидны: они уже есть в наборе (не требуется отдельно покупать наборные пластиковые или металлические траки), сборка их несложна. Мы применим небольшую хитрость при окраске и пойдём нестандартным путём. Окрашиваем темперой ПВА (краска художественная темперная поливинилацетатная), прямо по винилу. Смесь чёрного и коричневого жидко разводим (почти как молоко). На резиновые (виниловые) гусеницы от «Тамии» краска ложится кистью отлично, наносим 2 слоя с промежуточной сушкой.    Устанавливаем катки на модель и очень аккуратно надеваем гусеницы. Стараемся не содрать краску. Лучше всего надеть на оси опорные катки и ведущее колесо, потом нацепить гусеницу и ленивец.   Небольшая тонировка гусениц «снегом». Смачиваем их смесью (аналогично корпусу, ПВА + вода + белая краска) и слегка посыпаем содой. После этого можно склеить верхнюю и нижнюю части корпуса.    Для внесения дополнительного разнообразия в окраску наносим тонкой кистью сколы зелёной краской (можно использовать акрил, художественное масло, темперу ПВА), совсем чуть-чуть, еле заметные потёртости и царапины, которые появились в процессе эксплуатации реальной машины. Цвет должен соответствовать нашему базовому зелёному слою, небольшая разница в оттенках не критична.   Как известно, в природе редко встречаются «чистые» цвета. Немного поясним, об этом уже говорилось выше. Белый зимний камуфляж подвергался воздействию солнца, перепадам температур, на него попадали грязь, масло, топливо и пр. Поэтому необходимо уйти от чисто белого цвета и немного его усложнить, используя эффект под названием «фильтр». Для этого очень жидко разводим коричневую художественную масляную краску с уайт-спиритом «Тиккурила» 1050 (этот разбавитель имеет очень слабый запах и очень удобен в работе). Наша смесь должна иметь консистенцию «грязной воды», т. е. краски там должно быть буквально 3–5%. На модель танка хватит порядка 1–2 мл, не более. Полученным раствором покрываем всю модель мягкой широкой кистью, не допуская потёков и скоплений краски. Слой должен совсем чуть-чуть изменить оттенок базового цвета. В смесь можно добавить каплю «сиккатива» — это раствор, позволяющий ускорить время засыхания масляных красок, продаётся в магазинах художественных товаров. Оставляем сохнуть модель на 1–2 суток. P. S. Цвет нашего «фильтра» необязательно должен быть коричневым или, например, зелёным. Можно пробовать серые, синие и прочие цвета. Каждый придаёт белому цвету своеобразный оттенок, тут дело опыта и вкуса. Очень интересные сочетания даёт применение «фильтров» разных оттенков последовательно, друг за другом. Для информации: «фильтры» можно купить и готовые, многие модельные фирмы выпускают подобную продукцию.   Один из важнейших этапов состаривания — «смывка» и «тени». «Смывка», по сути, — это тот же «фильтр», только более насыщенный. Если говорить о концентрации и прозрачности цвета, то смесь ближе к обычным сливкам, чем к молоку. Там примерно 10–15% краски. Разбавитель тот же — уайт-спирит. Наносить смывку лучше тонкой кистью (синтетика, № 1–2). Этим эффектом мы подчёркиваем стыки, углубления, решётки, болты и прочие мелкие и рельефные элементы. Мы придаём им объём и контраст, модель от этого дополнительно «заиграет» и прибавит в зрелищности. Через 15–20 минут, когда краска слегка подсохнет, лишнюю смывку удаляем кистью (большего размера, примерно № 3–4), слегка смоченной в уайт-спирите. Кисть должна быть полусухой и чистой, её надо постоянно промывать.   Не пытайтесь нанести много смывки и сделать всё сразу. Старайтесь работать участками, сделать один борт, второй, потом передний и задний лист корпуса, башню. P.S. Смывки, как и фильтры, можно купить в виде готовых смесей в магазинах торгующих стендовыми моделями и аксессуарами.  Работы над моделью практически завершены, надо заняться оформлением «постамента».   ПОДСТАВКА (ОСНОВАНИЕ)   Интересное оформление подставки — дополнительные плюсы к зрелищности модели, к тому же подставка убережёт вашу работу от назойливых рук зрителей и от опасности что-то отломать в процессе созерцания! Для этой модели было решено сделать не совсем обычную подставку с имитацией кадров киноплёнки и кадров в стиле «аниме». Основа изготовлена из листового пластика толщиной 2 мм, короб собран с помощью суперклея и термоклея (пригодится клеевой пистолет).   Закреплена «коробка» будет на обычной деревянной фоторамке при помощи монтажного клея (типа "жидкие гвозди&quot. Рамку мы уже покрыли в 4 слоя тёмной водной морилкой мягкой кистью и хорошо высушили, далее — первая примерка всей композиции.   Как было сказано выше, торцы подставки было решено оформить рисунками из мультфильма. Все максимально просто: найдены скриншоты в интернете, немного обработаны и соединены с фоном в виде из кадров киноплёнки в фоторедакторе. Далее, печать на цветном принтере и вырезание полос с рисунками.  Очень полезный продукт для моделистов — клей в аэрозольном баллоне. Напоминает по свойствам классический клей «Момент». Удобно для площадей, задуваем из баллона бумагу и торец подставки, ожидаем пару минут, накладываем и прижимаем. Готово!   Наносим на подставку «снег» и закрепляем модель (очень просто и удобно: винт и гайка через основание и дно модели). Смесь будет простой, но процесс немного другой, чем описан выше. Смешиваем клей ПВА, пищевую соду, воду и добавляем немного белой акриловой водорастворимой краски (можно добавить художественный акрил или темперу ПВА). Консистенция примерно как сметана. Наносим на подставку смесь жёсткой старой кистью, толщина слоя — примерно 5 мм. Гусеницы модели защищаем тонкой пищевой полиэтиленовой плёнкой и немного утапливаем танк в смесь, имитируя небольшое продавливание земли и снега под весом танка. Нам надо получить отпечатки гусениц на снегу. Опять сутки сушим. Последний рывок: снять модель с основания, удалить полиэтилен и снова закрепить танк на подставке. Ещё надо не забыть сделать антенну и флажок на ней (возьмите отрезок подходящей проволочки и кусочек цветной красной бумаги).    Работа над моделью не заняла много времени, весь процесс был довольно увлекательным и несложным, но результат вполне симпатичен! Осталось провести финальную фотосессию и немного откорректировать снимки в фоторедакторе. Не забывайте, зрители могут оценить вашу модель только по фото, от качества снимков зависят отзывы о модели и впечатление зрителей. Всё готово! Ждём всех, кого заинтересовала тема моделизма, в разделе форума «Моделирование» и на ежемесячном конкурсе.  

Reytar1979:   Уважаемый игрок, проблема в том, что на машине, которая хранится в танковом музее в Кубинке никаких следов дистанционного управления для пулемета, который установлен на складной турели на крыше башни, не обнаружено. Возможно техническое задание на тяжелых танк предполагало создание подобного дистанционного управления для 14,5-мм пулемета, однако было реализовано данное требование, и если да, на какой именно машине - пока неизвестно. На танке, который осматривал Николас дистанционного управления для этого пулемета - нет.
 

Reytar1979:   По большому счету так и было, уважаемый игрок. К чести советских конструкторов стоит уточнить, что в серийных и большинстве опытных танков конца 40-х годов даже досылатель не устанавливался, потому даже это было шагом вперед.
 

gralexxl: Многим ценителям японской мультипликации знаком популярный аниме-сериал 2012 года Girls und Panzer, снятый известным режиссёром Цутому Мидзусима. Он рассказывает о небольшом эпизоде из истории школы, учащимся которой приходится восстанавливать кружок древнего женского боевого искусства — вождения танков, или танководства, закрытый более 20 лет назад. Герои сериала вкладывают все силы в воссоздание кружка и команды, способной сражаться с чемпионами прошлых национальных турниров по танководству и побеждать их, чтобы спасти свою школу от закрытия. Важное место в сериале занимают команды-соперники, с которыми главным героям приходится встречаться на поле пусть и спортивного, но боя. Сражающиеся на британской и немецкой технике команды школ Святой Глорианы и «Чёрного леса» — крайне серьёзными противники для героев, но наиболее суровый бой ждёт их при встрече с командой «Правда», сражающейся на технике, созданной в СССР. Неудивительно, что основой тактики «Правды» являются активные действия подразделений лучших средних танков Великой Отечественной войны — Т-34 образца 1942 года. Эти машины принимали участие в боях за Сталинград, окружении армии Паулюса, наиболее жарких сражениях весны и лета 1943 года, в том числе в битве на Курской дуге.      Модель от фирмы «Тамия» появилась в продаже очень давно, но не теряет свой привлекательности для моделистов ввиду отличного качества литья и невысокой цены. Можно сказать, что она практически идеальна для новичков и требует минимум доработок для приведения к «историчному» виду. Ознакомившись с содержимым коробки и инструкцией по сборке модели (она на английском языке, но по картинкам сможет разобраться даже человек без опыта), а также внимательно рассмотрев кадры из аниме, определяемся с списком доработок и переделок модели.     Эти доработки минимальны. 1. Мы не будем ставить дополнительные топливные баки (ни на бортах, ни на корме), надо заделать места их крепления (отверстия) на корпусе модели. 2. Надо сделать антенну с красным флажком. 3. Одна из самых больших переделок (можно оставить как есть, это не критично) — уменьшение длины передних грязевых гусеничных щитков. Они на модели немного длинноваты, на лишние 3–4 мм, и слегка искажают пропорции ходовой части (гусениц, катков) и корпуса. P. S. Обратите внимание на то, что первая и последняя пара опорных катков должна быть с «обрезинкой» (т. е. центральная металлическая часть и резиновый бандаж, который непосредственно контактирует с гусеницей), а 3 средние пары катков — стальные, с внутренней амортизацией, без резины. В этом наборе есть оба вида. С окраской модели всё просто, будем делать зимний камуфляж, но с небольшими эксплуатационным эффектами (снег, грязь, потёртости краски). Обо всём этом мы подробно расскажем далее.    СБОРКА   Инструменты для начального этапа и «вступления в хобби» нужны самые простые: 1) небольшой острый нож; 2) пинцет; 3) надфиль или небольшой напильник; 4) шпатель или плоская отвертка для нанесения шпаклёвки; 5) несколько синтетических кистей (№ 1, 3, 5); 6) кусачки; 7) немного наждачной бумаги. Остальное при необходимости можно приобрести позже. Из расходных материалов в первую очередь нужны клей и шпаклёвка.     Один из самых удобных клеев идёт с маркировкой «супертекучий» или «затекающий». Он очень жидкий, практически как вода, идеально заполняет стыки при склейке, достаточно соединить 2 детали насухо, без клея, и нанести в стыки между ними каплю клея — жидкость моментально растекается и надёжно соединяет детали. Останется только подождать высыхания. При аккуратной склейке даже не придётся сильно зачищать стык наждачной бумагой. Шпаклёвки будут нужны разные, но начать можно с одного вида — «классической» серой «Тамии» (или другого производителя), автомобильной нитрошпаклёвки.   В небольших количествах понадобится и «суперклей» для соединения неметаллических (виниловых в нашем случае) деталей или для приклейки мелочей.   Собирается модель очень легко, качество литься пластика и стыкуемость деталей у «Тамии» почти идеальна. Надо всего лишь следовать инструкции. Собираем нижнюю и верхнюю половины корпуса, зачищая ножом и наждачной бумагой все заусенцы и стыки, приклеиваем все мелкие детали, за исключением курсового пулемёта. ВАЖНО! Не склеиваем верх и низ до установки гусениц! Отделяем от литниковых рамок и зачищаем катки (надо удалить места крепления к литникам и следы от литья, швы). При их сборке следует учесть, что центральная часть катков (детали, имитирующие крышки ступиц катков, которые насаживаются на оси вращения) выполнены не из полистирола, а из твёрдого винила. Вклеить и закрепить эти детали в центры катков получится только при помощи «суперклея», лучше взять клей с маркировкой «гель», он гуще и проще в применении.    Как подмечено многими моделистами, у модели Т-34 от «Тамии» очень большое расстояние между кромкой крыла и ленивцем гусеницы. Немного доработаем передние крылья. Они срезаны с модели по линии, отмеченной на фото, удалены горизонтальные участки длиной примерно 3 мм, после чего щитки установлены на место, приклеены и зашпаклёваны. Таким образом, мы укоротили передние щитки и привели облик модели к более пропорциональному историчному виду.   Отдельно же собираем и башню, на неё по инструкции необходимо установить пушку с маской, люки и прочие мелочи. Чтобы обезжирить гусеницы, их следует вымыть обычным моющим средством для посуды или шампунем, так на них лучше ляжет краска.   Для большей достоверности добавим имитацию литой брони на башне. Для этого понадобятся шпаклёвка (в нашем случае автомобильная однокомпонентная), небольшая жесткая синтетическая кисть и жидкий клей для пластика (или нитрорастворитель типа 646-647). Разводим шпаклёвку с клеем до состояния сметаны и наносим на башню короткими вертикальными «тычковыми» движениями. После высыхания (2–3 часа) немного шлифуем полученную поверхность наждачной бумагой. Получается неравномерная, слегка бугристая поверхность, которая отлично имитирует технологию литья в земляную форму, применявшуюся при изготовлении башен реальных Т-34.   На корпусе зашпаклёваны отверстия под топливные баки. Так как «дырки» довольно большие, то тут применим двухкомпонентную шпаклёвку (она не даёт усадки и сходна с пластиком после застывания). Пользоваться ею довольно просто: надо тщательно смешать компоненты из двух тюбиков в количестве, необходимом для заполнения отверстий для крепления дополнительных баков, и заполнить эти отверстия полученной смесью. Время затвердевания шпаклёвки — около 20–30 минут, полное застывание – несколько часов. Можно пойти и альтернативным путём — заклеить отверстия подходящими кусочками пластмассы, а излишки срезать после высыхания клея.   1) Изначально модель Тамии была выпущена как действующая игрушка с электромотором, батарейками и пр. элементами для подвижности. Нам же придется заклеить лишние отверстия подходящим пластиком. 2) Боковые поверхности нижней части корпуса (за катками)  покрыты смесью шпаклевки и растворителя. В этом случае "рельеф" предназначен для имитации основы для налипшей грязи и снега, которые мы сделаем позже.   Гусеницы зачищены мелкой наждачной бумагой и соединены "супер-клеем".  На этом сборочные и подготовительные работы завершены. Необходимо обезжирить модель пред покраской (чтобы грунт и краска лучше держались за пластик), лучше всего взять мягкую неворсистую тряпочку, слегка ее смочить медицинским (этиловым) или изопропиловым спиртом и аккуратно протереть все детали модели.    ОКРАСКА   Для окраски модели был применен аэрограф (распылитель краски). Для первых проб достаточно купить самый простой аэрограф, главное "набить руку" и понять принципы работы подобной техники. Процесс нанесения краски при помощи аэрографа или иного распылителя обычно называют "задувкой" или "задуванием".     Обязателен и источник сжатого воздуха, специальный компрессор. Допустимо использовать промышленные, бытовые компрессоры, баллоны  и другие источники сжатого воздуха, главное - иметь стабильный источник сухого и чистого воздуха давлением не менее 1,5 атм. Для начинающих моделистов это наиболее затратные вложения в хобби (аэрограф и компрессор), но обойтись без них довольно проблематично. Можно попробовать краски в аэрозольных баллонах, после небольших проб и тренировок ими можно достичь вполне достойных результатов по окраске.    Начинаем с нанесения грунта. Он стравлен из баллона (для этого можно применить трубочку для коктейля, подставив подходящую ёмкость для грунтовки) и распылён из аэрографа в 2 тонких слоя. Грунтовка необходима для того, чтобы краска прочно держалась на поверхности модели, к тому же она даёт возможность выявить все неровности и стыки, которые возникли при сборке. Если немного потренироваться на ненужной модели или куске пластика, то можно вполне аккуратно задуть модель прямо из баллона, главное не допускать большого слоя, потёков и «луж» краски. Лучше нанести 2–3 тонких слоя, чем один толстый. Каждый слой необходимо высушить несколько часов, полное рекомендуемое время для сушки грунтовки — сутки и более. При покупке грунта обязательно надо учесть его возможную агрессивность к пластику. Чтобы не испортить модель, лучше сначала пробовать его на ненужных деталях от нашей модели (в наборах почти всегда есть детали, которые не используются в сборке). Рекомендуем всегда вести параллельно окраску ненужной модели или любого подходящего куска пластика, металла теми же материалами и в той же последовательности, что и на модели. Так проще избежать непоправимых ошибок. Аэрограф позволяет нанести более тонкие слои и избежать лишнего расхода грунтовки, стравленной из баллона и слегка разбавленной ацетоном (примерно +30%).   Применение чёрной грунтовки даёт дополнительные плюс, нам не придётся окрашивать резиновые бандажи катков, уже получим готовый чёрный цвет. Закрепить катки удобно на зубочистках или подходящих держателях из проволоки.   После высыхания грунтовки (лучше всего на следующий день) наносим на модель «базовый» зелёный цвет. Зелёный намешан «на глаз» на базе акриловых красок «Тамия» и MrHobby (они вполне совместимы между собой), он всего лишь подложка под основной белый зимний камуфляж. Ориентируемся на цвет техники СССР в военные годы, известный под обозначением 4БО (образцы можно легко найти в интернете). Краска жидко разведена разбавителем для акриловых красок «Тамия» (примерно 1 часть краски на 4–5 частей разбавителя) и нанесена аэрографом на модель в 3–4 слоя. Лучше всего сильно не закрашивать углубления (решётки и прочие «укромные» места) толстым слоем зелёного, лучше оставить там немного проглядывающий чёрный грунт. Этот приём называется «прешейдинг», т. е. нанесение дополнительных «предварительных» теней на модели для придания дополнительного объёма и зрелищности. Как говорилось выше, при отсутствии аэрографа можно нанести этот слой «базовой» краски и из баллона, подобрав подходящий зелёный цвет. Но так контролировать толщину покрасочного слоя намного сложнее. Рекомендации те же, несколько тонких слоёв, без спешки.    При окраске катков в зелёный цвет применяем небольшую хитрость, которой пользуются моделисты. Почти идеальным решением является канцелярская линейка с отверстиями разных диаметров. Выбрав подходящее отверстие, соответствующее диаметру диска катка (той части, которую надо окрасить в зелёный цвет) и приложив линейку к катку, мы получаем отличную «маску» для защиты чёрного цвета и для задувки зелёным центральной части опорных катков.   Окраска катков без «обрезинки». Рабочую поверхность красим металликом «Модел мастер» кистью в 2 слоя (подойдёт любая краска оттенка «тёмный металл».   

gralexxl: Многим ценителям японской мультипликации знаком популярный аниме-сериал 2012 года Girls und Panzer, снятый известным режиссёром Цутому Мидзусима. Он рассказывает о небольшом эпизоде из истории школы, учащимся которой приходится восстанавливать кружок древнего женского боевого искусства — вождения танков, или танководства, закрытый более 20 лет назад. Герои сериала вкладывают все силы в воссоздание кружка и команды, способной сражаться с чемпионами прошлых национальных турниров по танководству и побеждать их, чтобы спасти свою школу от закрытия. Важное место в сериале занимают команды-соперники, с которыми главным героям приходится встречаться на поле пусть и спортивного, но боя. Сражающиеся на британской и немецкой технике команды школ Святой Глорианы и «Чёрного леса» — крайне серьёзными противники для героев, но наиболее суровый бой ждёт их при встрече с командой «Правда», сражающейся на технике, созданной в СССР. Неудивительно, что основой тактики «Правды» являются активные действия подразделений лучших средних танков Великой Отечественной войны — Т-34 образца 1942 года. Эти машины принимали участие в боях за Сталинград, окружении армии Паулюса, наиболее жарких сражениях весны и лета 1943 года, в том числе в битве на Курской дуге.      Модель от фирмы «Тамия» появилась в продаже очень давно, но не теряет свой привлекательности для моделистов ввиду отличного качества литья и невысокой цены. Можно сказать, что она практически идеальна для новичков и требует минимум доработок для приведения к «историчному» виду. Ознакомившись с содержимым коробки и инструкцией по сборке модели (она на английском языке, но по картинкам сможет разобраться даже человек без опыта), а также внимательно рассмотрев кадры из аниме, определяемся с списком доработок и переделок модели.   Эти доработки минимальны. 1. Мы не будем ставить дополнительные топливные баки (ни на бортах, ни на корме), надо заделать места их крепления (отверстия) на корпусе модели. 2. Надо сделать антенну с красным флажком. 3. Одна из самых больших переделок (можно оставить как есть, это не критично) — уменьшение длины передних грязевых гусеничных щитков. Они на модели немного длинноваты, на лишние 3–4 мм, и слегка искажают пропорции ходовой части (гусениц, катков) и корпуса. P. S. Обратите внимание на то, что первая и последняя пара опорных катков должна быть с «обрезинкой» (т. е. центральная металлическая часть и резиновый бандаж, который непосредственно контактирует с гусеницей), а 3 средние пары катков — стальные, с внутренней амортизацией, без резины. В этом наборе есть оба вида. С окраской модели всё просто, будем делать зимний камуфляж, но с небольшими эксплуатационным эффектами (снег, грязь, потёртости краски). Обо всём этом мы подробно расскажем далее.    СБОРКА   Инструменты для начального этапа и «вступления в хобби» нужны самые простые: 1) небольшой острый нож; 2) пинцет; 3) надфиль или небольшой напильник; 4) шпатель или плоская отвертка для нанесения шпаклёвки; 5) несколько синтетических кистей (№ 1, 3, 5); 6) кусачки; 7) немного наждачной бумаги. Остальное при необходимости можно приобрести позже. Из расходных материалов в первую очередь нужны клей и шпаклёвка.     Один из самых удобных клеев идёт с маркировкой «супертекучий» или «затекающий». Он очень жидкий, практически как вода, идеально заполняет стыки при склейке, достаточно соединить 2 детали насухо, без клея, и нанести в стыки между ними каплю клея — жидкость моментально растекается и надёжно соединяет детали. Останется только подождать высыхания. При аккуратной склейке даже не придётся сильно зачищать стык наждачной бумагой. Шпаклёвки будут нужны разные, но начать можно с одного вида — «классической» серой «Тамии» (или другого производителя), автомобильной нитрошпаклёвки.   В небольших количествах понадобится и «суперклей» для соединения неметаллических (виниловых в нашем случае) деталей или для приклейки мелочей.   Собирается модель очень легко, качество литься пластика и стыкуемость деталей у «Тамии» почти идеальна. Надо всего лишь следовать инструкции. Собираем нижнюю и верхнюю половины корпуса, зачищая ножом и наждачной бумагой все заусенцы и стыки, приклеиваем все мелкие детали, за исключением курсового пулемёта. ВАЖНО! Не склеиваем верх и низ до установки гусениц! Отделяем от литниковых рамок и зачищаем катки (надо удалить места крепления к литникам и следы от литья, швы). При их сборке следует учесть, что центральная часть катков (детали, имитирующие крышки ступиц катков, которые насаживаются на оси вращения) выполнены не из полистирола, а из твёрдого винила. Вклеить и закрепить эти детали в центры катков получится только при помощи «суперклея», лучше взять клей с маркировкой «гель», он гуще и проще в применении.    Как подмечено многими моделистами, у модели Т-34 от «Тамии» очень большое расстояние между кромкой крыла и ленивцем гусеницы. Немного доработаем передние крылья. Они срезаны с модели по линии, отмеченной на фото, удалены горизонтальные участки длиной примерно 3 мм, после чего щитки установлены на место, приклеены и зашпаклёваны. Таким образом, мы укоротили передние щитки и привели облик модели к более пропорциональному историчному виду.   Отдельно же собираем и башню, на неё по инструкции необходимо установить пушку с маской, люки и прочие мелочи. Чтобы обезжирить гусеницы, их следует вымыть обычным моющим средством для посуды или шампунем, так на них лучше ляжет краска.   Для большей достоверности добавим имитацию литой брони на башне. Для этого понадобятся шпаклёвка (в нашем случае автомобильная однокомпонентная), небольшая жесткая синтетическая кисть и жидкий клей для пластика (или нитрорастворитель типа 646-647). Разводим шпаклёвку с клеем до состояния сметаны и наносим на башню короткими вертикальными «тычковыми» движениями. После высыхания (2–3 часа) немного шлифуем полученную поверхность наждачной бумагой. Получается неравномерная, слегка бугристая поверхность, которая отлично имитирует технологию литья в земляную форму, применявшуюся при изготовлении башен реальных Т-34.   На корпусе зашпаклёваны отверстия под топливные баки. Так как «дырки» довольно большие, то тут применим двухкомпонентную шпаклёвку (она не даёт усадки и сходна с пластиком после застывания). Пользоваться ею довольно просто: надо тщательно смешать компоненты из двух тюбиков в количестве, необходимом для заполнения отверстий для крепления дополнительных баков, и заполнить эти отверстия полученной смесью. Время затвердевания шпаклёвки — около 20–30 минут, полное застывание – несколько часов. Можно пойти и альтернативным путём — заклеить отверстия подходящими кусочками пластмассы, а излишки срезать после высыхания клея.   1) Изначально модель Тамии была выпущена как действующая игрушка с электромотором, батарейками и пр. элементами для подвижности. Нам же придется заклеить лишние отверстия подходящим пластиком. 2) Боковые поверхности нижней части корпуса (за катками)  покрыты смесью шпаклевки и растворителя. В этом случае "рельеф" предназначен для имитации основы для налипшей грязи и снега, которые мы сделаем позже.   Гусеницы зачищены мелкой наждачной бумагой и соединены "супер-клеем".  На этом сборочные и подготовительные работы завершены. Необходимо обезжирить модель пред покраской (чтобы грунт и краска лучше держались за пластик), лучше всего взять мягкую неворсистую тряпочку, слегка ее смочить медицинским (этиловым) или изопропиловым спиртом и аккуратно протереть все детали модели.    ОКРАСКА   Для окраски модели был применен аэрограф (распылитель краски). Для первых проб достаточно купить самый простой аэрограф, главное "набить руку" и понять принципы работы подобной техники. Процесс нанесения краски при помощи аэрографа или иного распылителя обычно называют "задувкой" или "задуванием".     Обязателен и источник сжатого воздуха, специальный компрессор. Допустимо использовать промышленные, бытовые компрессоры, баллоны  и другие источники сжатого воздуха, главное - иметь стабильный источник сухого и чистого воздуха давлением не менее 1,5 атм. Для начинающих моделистов это наиболее затратные вложения в хобби (аэрограф и компрессор), но обойтись без них довольно проблематично. Можно попробовать краски в аэрозольных баллонах, после небольших проб и тренировок ими можно достичь вполне достойных результатов по окраске.    Начинаем с нанесения грунта. Он стравлен из баллона (для этого можно применить трубочку для коктейля, подставив подходящую ёмкость для грунтовки) и распылён из аэрографа в 2 тонких слоя. Грунтовка необходима для того, чтобы краска прочно держалась на поверхности модели, к тому же она даёт возможность выявить все неровности и стыки, которые возникли при сборке. Если немного потренироваться на ненужной модели или куске пластика, то можно вполне аккуратно задуть модель прямо из баллона, главное не допускать большого слоя, потёков и «луж» краски. Лучше нанести 2–3 тонких слоя, чем один толстый. Каждый слой необходимо высушить несколько часов, полное рекомендуемое время для сушки грунтовки — сутки и более. При покупке грунта обязательно надо учесть его возможную агрессивность к пластику. Чтобы не испортить модель, лучше сначала пробовать его на ненужных деталях от нашей модели (в наборах почти всегда есть детали, которые не используются в сборке). Рекомендуем всегда вести параллельно окраску ненужной модели или любого подходящего куска пластика, металла теми же материалами и в той же последовательности, что и на модели. Так проще избежать непоправимых ошибок. Аэрограф позволяет нанести более тонкие слои и избежать лишнего расхода грунтовки, стравленной из баллона и слегка разбавленной ацетоном (примерно +30%).   Применение чёрной грунтовки даёт дополнительные плюс, нам не придётся окрашивать резиновые бандажи катков, уже получим готовый чёрный цвет. Закрепить катки удобно на зубочистках или подходящих держателях из проволоки.   После высыхания грунтовки (лучше всего на следующий день) наносим на модель «базовый» зелёный цвет. Зелёный намешан «на глаз» на базе акриловых красок «Тамия» и MrHobby (они вполне совместимы между собой), он всего лишь подложка под основной белый зимний камуфляж. Ориентируемся на цвет техники СССР в военные годы, известный под обозначением 4БО (образцы можно легко найти в интернете). Краска жидко разведена разбавителем для акриловых красок «Тамия» (примерно 1 часть краски на 4–5 частей разбавителя) и нанесена аэрографом на модель в 3–4 слоя. Лучше всего сильно не закрашивать углубления (решётки и прочие «укромные» места) толстым слоем зелёного, лучше оставить там немного проглядывающий чёрный грунт. Этот приём называется «прешейдинг», т. е. нанесение дополнительных «предварительных» теней на модели для придания дополнительного объёма и зрелищности. Как говорилось выше, при отсутствии аэрографа можно нанести этот слой «базовой» краски и из баллона, подобрав подходящий зелёный цвет. Но так контролировать толщину покрасочного слоя намного сложнее. Рекомендации те же, несколько тонких слоёв, без спешки.    При окраске катков в зелёный цвет применяем небольшую хитрость, которой пользуются моделисты. Почти идеальным решением является канцелярская линейка с отверстиями разных диаметров. Выбрав подходящее отверстие, соответствующее диаметру диска катка (той части, которую надо окрасить в зелёный цвет) и приложив линейку к катку, мы получаем отличную «маску» для защиты чёрного цвета и для задувки зелёным центральной части опорных катков.   Окраска катков без «обрезинки». Рабочую поверхность красим металликом «Модел мастер» кистью в 2 слоя (подойдёт любая краска оттенка «тёмный металл».   

gralexxl: Многим ценителям японской мультипликации знаком популярный аниме-сериал 2012 года Girls und Panzer, снятый известным режиссёром Цутому Мидзусима. Он рассказывает о небольшом эпизоде из истории школы, учащимся которой приходится восстанавливать кружок древнего женского боевого искусства — вождения танков, или танководства, закрытый более 20 лет назад. Герои сериала вкладывают все силы в воссоздание кружка и команды, способной сражаться с чемпионами прошлых национальных турниров по танководству и побеждать их, чтобы спасти свою школу от закрытия. Важное место в сериале занимают команды-соперники, с которыми главным героям приходится встречаться на поле пусть и спортивного, но боя. Сражающиеся на британской и немецкой технике команды школ Святой Глорианы и «Чёрного леса» — крайне серьёзными противники для героев, но наиболее суровый бой ждёт их при встрече с командой «Правда», сражающейся на технике, созданной в СССР. Неудивительно, что основой тактики «Правды» являются активные действия подразделений лучших средних танков Великой Отечественной войны — Т-34 образца 1942 года. Эти машины принимали участие в боях за Сталинград, окружении армии Паулюса, наиболее жарких сражениях весны и лета 1943 года, в том числе в битве на Курской дуге.      Модель от фирмы «Тамия» появилась в продаже очень давно, но не теряет свой привлекательности для моделистов ввиду отличного качества литья и невысокой цены. Можно сказать, что она практически идеальна для новичков и требует минимум доработок для приведения к «историчному» виду. Ознакомившись с содержимым коробки и инструкцией по сборке модели (она на английском языке, но по картинкам сможет разобраться даже человек без опыта), а также внимательно рассмотрев кадры из аниме, определяемся с списком доработок и переделок модели.   Эти доработки минимальны. 1. Мы не будем ставить дополнительные топливные баки (ни на бортах, ни на корме), надо заделать места их крепления (отверстия) на корпусе модели. 2. Надо сделать антенну с красным флажком. 3. Одна из самых больших переделок (можно оставить как есть, это не критично) — уменьшение длины передних грязевых гусеничных щитков. Они на модели немного длинноваты, на лишние 3–4 мм, и слегка искажают пропорции ходовой части (гусениц, катков) и корпуса. P. S. Обратите внимание на то, что первая и последняя пара опорных катков должна быть с «обрезинкой» (т. е. центральная металлическая часть и резиновый бандаж, который непосредственно контактирует с гусеницей), а 3 средние пары катков — стальные, с внутренней амортизацией, без резины. В этом наборе есть оба вида. С окраской модели всё просто, будем делать зимний камуфляж, но с небольшими эксплуатационным эффектами (снег, грязь, потёртости краски). Обо всём этом мы подробно расскажем далее.    СБОРКА   Инструменты для начального этапа и «вступления в хобби» нужны самые простые: 1) небольшой острый нож; 2) пинцет; 3) надфиль или небольшой напильник; 4) шпатель или плоская отвертка для нанесения шпаклёвки; 5) несколько синтетических кистей (№ 1, 3, 5); 6) кусачки; 7) немного наждачной бумаги. Остальное при необходимости можно приобрести позже. Из расходных материалов в первую очередь нужны клей и шпаклёвка.     Один из самых удобных клеев идёт с маркировкой «супертекучий» или «затекающий». Он очень жидкий, практически как вода, идеально заполняет стыки при склейке, достаточно соединить 2 детали насухо, без клея, и нанести в стыки между ними каплю клея — жидкость моментально растекается и надёжно соединяет детали. Останется только подождать высыхания. При аккуратной склейке даже не придётся сильно зачищать стык наждачной бумагой. Шпаклёвки будут нужны разные, но начать можно с одного вида — «классической» серой «Тамии» (или другого производителя), автомобильной нитрошпаклёвки.   В небольших количествах понадобится и «суперклей» для соединения неметаллических (виниловых в нашем случае) деталей или для приклейки мелочей.   Собирается модель очень легко, качество литься пластика и стыкуемость деталей у «Тамии» почти идеальна. Надо всего лишь следовать инструкции. Собираем нижнюю и верхнюю половины корпуса, зачищая ножом и наждачной бумагой все заусенцы и стыки, приклеиваем все мелкие детали, за исключением курсового пулемёта. ВАЖНО! Не склеиваем верх и низ до установки гусениц! Отделяем от литниковых рамок и зачищаем катки (надо удалить места крепления к литникам и следы от литья, швы). При их сборке следует учесть, что центральная часть катков (детали, имитирующие крышки ступиц катков, которые насаживаются на оси вращения) выполнены не из полистирола, а из твёрдого винила. Вклеить и закрепить эти детали в центры катков получится только при помощи «суперклея», лучше взять клей с маркировкой «гель», он гуще и проще в применении.    Как подмечено многими моделистами, у модели Т-34 от «Тамии» очень большое расстояние между кромкой крыла и ленивцем гусеницы. Немного доработаем передние крылья. Они срезаны с модели по линии, отмеченной на фото, удалены горизонтальные участки длиной примерно 3 мм, после чего щитки установлены на место, приклеены и зашпаклёваны. Таким образом, мы укоротили передние щитки и привели облик модели к более пропорциональному историчному виду.   Отдельно же собираем и башню, на неё по инструкции необходимо установить пушку с маской, люки и прочие мелочи. Чтобы обезжирить гусеницы, их следует вымыть обычным моющим средством для посуды или шампунем, так на них лучше ляжет краска.   Для большей достоверности добавим имитацию литой брони на башне. Для этого понадобятся шпаклёвка (в нашем случае автомобильная однокомпонентная), небольшая жесткая синтетическая кисть и жидкий клей для пластика (или нитрорастворитель типа 646-647). Разводим шпаклёвку с клеем до состояния сметаны и наносим на башню короткими вертикальными «тычковыми» движениями. После высыхания (2–3 часа) немного шлифуем полученную поверхность наждачной бумагой. Получается неравномерная, слегка бугристая поверхность, которая отлично имитирует технологию литья в земляную форму, применявшуюся при изготовлении башен реальных Т-34.   На корпусе зашпаклёваны отверстия под топливные баки. Так как «дырки» довольно большие, то тут применим двухкомпонентную шпаклёвку (она не даёт усадки и сходна с пластиком после застывания). Пользоваться ею довольно просто: надо тщательно смешать компоненты из двух тюбиков в количестве, необходимом для заполнения отверстий для крепления дополнительных баков, и заполнить эти отверстия полученной смесью. Время затвердевания шпаклёвки — около 20–30 минут, полное застывание – несколько часов. Можно пойти и альтернативным путём — заклеить отверстия подходящими кусочками пластмассы, а излишки срезать после высыхания клея.   1) Изначально модель Тамии была выпущена как действующая игрушка с электромотором, батарейками и пр. элементами для подвижности. Нам же придется заклеить лишние отверстия подходящим пластиком. 2) Боковые поверхности нижней части корпуса (за катками)  покрыты смесью шпаклевки и растворителя. В этом случае "рельеф" предназначен для имитации основы для налипшей грязи и снега, которые мы сделаем позже.   Гусеницы зачищены мелкой наждачной бумагой и соединены "супер-клеем".  На этом сборочные и подготовительные работы завершены. Необходимо обезжирить модель пред покраской (чтобы грунт и краска лучше держались за пластик), лучше всего взять мягкую неворсистую тряпочку, слегка ее смочить медицинским (этиловым) или изопропиловым спиртом и аккуратно протереть все детали модели.    ОКРАСКА   Для окраски модели был применен аэрограф (распылитель краски). Для первых проб достаточно купить самый простой аэрограф, главное "набить руку" и понять принципы работы подобной техники. Процесс нанесения краски при помощи аэрографа или иного распылителя обычно называют "задувкой" или "задуванием".     Обязателен и источник сжатого воздуха, специальный компрессор. Допустимо использовать промышленные, бытовые компрессоры, баллоны  и другие источники сжатого воздуха, главное - иметь стабильный источник сухого и чистого воздуха давлением не менее 1,5 атм. Для начинающих моделистов это наиболее затратные вложения в хобби (аэрограф и компрессор), но обойтись без них довольно проблематично. Можно попробовать краски в аэрозольных баллонах, после небольших проб и тренировок ими можно достичь вполне достойных результатов по окраске.    Начинаем с нанесения грунта. Он стравлен из баллона (для этого можно применить трубочку для коктейля, подставив подходящую ёмкость для грунтовки) и распылён из аэрографа в 2 тонких слоя. Грунтовка необходима для того, чтобы краска прочно держалась на поверхности модели, к тому же она даёт возможность выявить все неровности и стыки, которые возникли при сборке. Если немного потренироваться на ненужной модели или куске пластика, то можно вполне аккуратно задуть модель прямо из баллона, главное не допускать большого слоя, потёков и «луж» краски. Лучше нанести 2–3 тонких слоя, чем один толстый. Каждый слой необходимо высушить несколько часов, полное рекомендуемое время для сушки грунтовки — сутки и более. При покупке грунта обязательно надо учесть его возможную агрессивность к пластику. Чтобы не испортить модель, лучше сначала пробовать его на ненужных деталях от нашей модели (в наборах почти всегда есть детали, которые не используются в сборке). Рекомендуем всегда вести параллельно окраску ненужной модели или любого подходящего куска пластика, металла теми же материалами и в той же последовательности, что и на модели. Так проще избежать непоправимых ошибок. Аэрограф позволяет нанести более тонкие слои и избежать лишнего расхода грунтовки, стравленной из баллона и слегка разбавленной ацетоном (примерно +30%).   Применение чёрной грунтовки даёт дополнительные плюс, нам не придётся окрашивать резиновые бандажи катков, уже получим готовый чёрный цвет. Закрепить катки удобно на зубочистках или подходящих держателях из проволоки.   После высыхания грунтовки (лучше всего на следующий день) наносим на модель «базовый» зелёный цвет. Зелёный намешан «на глаз» на базе акриловых красок «Тамия» и MrHobby (они вполне совместимы между собой), он всего лишь подложка под основной белый зимний камуфляж. Ориентируемся на цвет техники СССР в военные годы, известный под обозначением 4БО (образцы можно легко найти в интернете). Краска жидко разведена разбавителем для акриловых красок «Тамия» (примерно 1 часть краски на 4–5 частей разбавителя) и нанесена аэрографом на модель в 3–4 слоя. Лучше всего сильно не закрашивать углубления (решётки и прочие «укромные» места) толстым слоем зелёного, лучше оставить там немного проглядывающий чёрный грунт. Этот приём называется «прешейдинг», т. е. нанесение дополнительных «предварительных» теней на модели для придания дополнительного объёма и зрелищности. Как говорилось выше, при отсутствии аэрографа можно нанести этот слой «базовой» краски и из баллона, подобрав подходящий зелёный цвет. Но так контролировать толщину покрасочного слоя намного сложнее. Рекомендации те же, несколько тонких слоёв, без спешки.    При окраске катков в зелёный цвет применяем небольшую хитрость, которой пользуются моделисты. Почти идеальным решением является канцелярская линейка с отверстиями разных диаметров. Выбрав подходящее отверстие, соответствующее диаметру диска катка (той части, которую надо окрасить в зелёный цвет) и приложив линейку к катку, мы получаем отличную «маску» для защиты чёрного цвета и для задувки зелёным центральной части опорных катков.   Окраска катков без «обрезинки». Рабочую поверхность красим металликом «Модел мастер» кистью в 2 слоя (подойдёт любая краска оттенка «тёмный металл».   

gralexxl: Многим ценителям японской мультипликации знаком популярный аниме-сериал 2012 года Girls und Panzer, снятый известным режиссёром Цутому Мидзусима. Он рассказывает о небольшом эпизоде из истории школы, учащимся которой приходится восстанавливать кружок древнего женского боевого искусства — вождения танков, или танководства, закрытый более 20 лет назад. Герои сериала вкладывают все силы в воссоздание кружка и команды, способной сражаться с чемпионами прошлых национальных турниров по танководству и побеждать их, чтобы спасти свою школу от закрытия. Важное место в сериале занимают команды-соперники, с которыми главным героям приходится встречаться на поле пусть и спортивного, но боя. Сражающиеся на британской и немецкой технике команды школ Святой Глорианы и «Чёрного леса» — крайне серьёзными противники для героев, но наиболее суровый бой ждёт их при встрече с командой «Правда», сражающейся на технике, созданной в СССР. Неудивительно, что основой тактики «Правды» являются активные действия подразделений лучших средних танков Великой Отечественной войны — Т-34 образца 1942 года. Эти машины принимали участие в боях за Сталинград, окружении армии Паулюса, наиболее жарких сражениях весны и лета 1943 года, в том числе в битве на Курской дуге.      Модель от фирмы «Тамия» появилась в продаже очень давно, но не теряет свой привлекательности для моделистов ввиду отличного качества литья и невысокой цены. Можно сказать, что она практически идеальна для новичков и требует минимум доработок для приведения к «историчному» виду. Ознакомившись с содержимым коробки и инструкцией по сборке модели (она на английском языке, но по картинкам сможет разобраться даже человек без опыта), а также внимательно рассмотрев кадры из аниме, определяемся с списком доработок и переделок модели.   Эти доработки минимальны. 1. Мы не будем ставить дополнительные топливные баки (ни на бортах, ни на корме), надо заделать места их крепления (отверстия) на корпусе модели. 2. Надо сделать антенну с красным флажком. 3. Одна из самых больших переделок (можно оставить как есть, это не критично) — уменьшение длины передних грязевых гусеничных щитков. Они на модели немного длинноваты, на лишние 3–4 мм, и слегка искажают пропорции ходовой части (гусениц, катков) и корпуса. P. S. Обратите внимание на то, что первая и последняя пара опорных катков должна быть с «обрезинкой» (т. е. центральная металлическая часть и резиновый бандаж, который непосредственно контактирует с гусеницей), а 3 средние пары катков — стальные, с внутренней амортизацией, без резины. В этом наборе есть оба вида. С окраской модели всё просто, будем делать зимний камуфляж, но с небольшими эксплуатационным эффектами (снег, грязь, потёртости краски). Обо всём этом мы подробно расскажем далее.    СБОРКА   Инструменты для начального этапа и «вступления в хобби» нужны самые простые: 1) небольшой острый нож; 2) пинцет; 3) надфиль или небольшой напильник; 4) шпатель или плоская отвертка для нанесения шпаклёвки; 5) несколько синтетических кистей (№ 1, 3, 5); 6) кусачки; 7) немного наждачной бумаги. Остальное при необходимости можно приобрести позже. Из расходных материалов в первую очередь нужны клей и шпаклёвка.     Один из самых удобных клеев идёт с маркировкой «супертекучий» или «затекающий». Он очень жидкий, практически как вода, идеально заполняет стыки при склейке, достаточно соединить 2 детали насухо, без клея, и нанести в стыки между ними каплю клея — жидкость моментально растекается и надёжно соединяет детали. Останется только подождать высыхания. При аккуратной склейке даже не придётся сильно зачищать стык наждачной бумагой. Шпаклёвки будут нужны разные, но начать можно с одного вида — «классической» серой «Тамии» (или другого производителя), автомобильной нитрошпаклёвки.   В небольших количествах понадобится и «суперклей» для соединения неметаллических (виниловых в нашем случае) деталей или для приклейки мелочей.   Собирается модель очень легко, качество литься пластика и стыкуемость деталей у «Тамии» почти идеальна. Надо всего лишь следовать инструкции. Собираем нижнюю и верхнюю половины корпуса, зачищая ножом и наждачной бумагой все заусенцы и стыки, приклеиваем все мелкие детали, за исключением курсового пулемёта. ВАЖНО! Не склеиваем верх и низ до установки гусениц! Отделяем от литниковых рамок и зачищаем катки (надо удалить места крепления к литникам и следы от литья, швы). При их сборке следует учесть, что центральная часть катков (детали, имитирующие крышки ступиц катков, которые насаживаются на оси вращения) выполнены не из полистирола, а из твёрдого винила. Вклеить и закрепить эти детали в центры катков получится только при помощи «суперклея», лучше взять клей с маркировкой «гель», он гуще и проще в применении.    Как подмечено многими моделистами, у модели Т-34 от «Тамии» очень большое расстояние между кромкой крыла и ленивцем гусеницы. Немного доработаем передние крылья. Они срезаны с модели по линии, отмеченной на фото, удалены горизонтальные участки длиной примерно 3 мм, после чего щитки установлены на место, приклеены и зашпаклёваны. Таким образом, мы укоротили передние щитки и привели облик модели к более пропорциональному историчному виду.   Отдельно же собираем и башню, на неё по инструкции необходимо установить пушку с маской, люки и прочие мелочи. Чтобы обезжирить гусеницы, их следует вымыть обычным моющим средством для посуды или шампунем, так на них лучше ляжет краска.   Для большей достоверности добавим имитацию литой брони на башне. Для этого понадобятся шпаклёвка (в нашем случае автомобильная однокомпонентная), небольшая жесткая синтетическая кисть и жидкий клей для пластика (или нитрорастворитель типа 646-647). Разводим шпаклёвку с клеем до состояния сметаны и наносим на башню короткими вертикальными «тычковыми» движениями. После высыхания (2–3 часа) немного шлифуем полученную поверхность наждачной бумагой. Получается неравномерная, слегка бугристая поверхность, которая отлично имитирует технологию литья в земляную форму, применявшуюся при изготовлении башен реальных Т-34.   На корпусе зашпаклёваны отверстия под топливные баки. Так как «дырки» довольно большие, то тут применим двухкомпонентную шпаклёвку (она не даёт усадки и сходна с пластиком после застывания). Пользоваться ею довольно просто: надо тщательно смешать компоненты из двух тюбиков в количестве, необходимом для заполнения отверстий для крепления дополнительных баков, и заполнить эти отверстия полученной смесью. Время затвердевания шпаклёвки — около 20–30 минут, полное застывание – несколько часов. Можно пойти и альтернативным путём — заклеить отверстия подходящими кусочками пластмассы, а излишки срезать после высыхания клея.   1) Изначально модель Тамии была выпущена как действующая игрушка с электромотором, батарейками и пр. элементами для подвижности. Нам же придется заклеить лишние отверстия подходящим пластиком. 2) Боковые поверхности нижней части корпуса (за катками)  покрыты смесью шпаклевки и растворителя. В этом случае "рельеф" предназначен для имитации основы для налипшей грязи и снега, которые мы сделаем позже.   Гусеницы зачищены мелкой наждачной бумагой и соединены "супер-клеем".  На этом сборочные и подготовительные работы завершены. Необходимо обезжирить модель пред покраской (чтобы грунт и краска лучше держались за пластик), лучше всего взять мягкую неворсистую тряпочку, слегка ее смочить медицинским (этиловым) или изопропиловым спиртом и аккуратно протереть все детали модели.    ОКРАСКА   Для окраски модели был применен аэрограф (распылитель краски). Для первых проб достаточно купить самый простой аэрограф, главное "набить руку" и понять принципы работы подобной техники. Процесс нанесения краски при помощи аэрографа или иного распылителя обычно называют "задувкой" или "задуванием".     Обязателен и источник сжатого воздуха, специальный компрессор. Допустимо использовать промышленные, бытовые компрессоры, баллоны  и другие источники сжатого воздуха, главное - иметь стабильный источник сухого и чистого воздуха давлением не менее 1,5 атм. Для начинающих моделистов это наиболее затратные вложения в хобби (аэрограф и компрессор), но обойтись без них довольно проблематично. Можно попробовать краски в аэрозольных баллонах, после небольших проб и тренировок ими можно достичь вполне достойных результатов по окраске.    Начинаем с нанесения грунта. Он стравлен из баллона (для этого можно применить трубочку для коктейля, подставив подходящую ёмкость для грунтовки) и распылён из аэрографа в 2 тонких слоя. Грунтовка необходима для того, чтобы краска прочно держалась на поверхности модели, к тому же она даёт возможность выявить все неровности и стыки, которые возникли при сборке. Если немного потренироваться на ненужной модели или куске пластика, то можно вполне аккуратно задуть модель прямо из баллона, главное не допускать большого слоя, потёков и «луж» краски. Лучше нанести 2–3 тонких слоя, чем один толстый. Каждый слой необходимо высушить несколько часов, полное рекомендуемое время для сушки грунтовки — сутки и более. При покупке грунта обязательно надо учесть его возможную агрессивность к пластику. Чтобы не испортить модель, лучше сначала пробовать его на ненужных деталях от нашей модели (в наборах почти всегда есть детали, которые не используются в сборке). Рекомендуем всегда вести параллельно окраску ненужной модели или любого подходящего куска пластика, металла теми же материалами и в той же последовательности, что и на модели. Так проще избежать непоправимых ошибок. Аэрограф позволяет нанести более тонкие слои и избежать лишнего расхода грунтовки, стравленной из баллона и слегка разбавленной ацетоном (примерно +30%).   Применение чёрной грунтовки даёт дополнительные плюс, нам не придётся окрашивать резиновые бандажи катков, уже получим готовый чёрный цвет. Закрепить катки удобно на зубочистках или подходящих держателях из проволоки.   После высыхания грунтовки (лучше всего на следующий день) наносим на модель «базовый» зелёный цвет. Зелёный намешан «на глаз» на базе акриловых красок «Тамия» и MrHobby (они вполне совместимы между собой), он всего лишь подложка под основной белый зимний камуфляж. Ориентируемся на цвет техники СССР в военные годы, известный под обозначением 4БО (образцы можно легко найти в интернете). Краска жидко разведена разбавителем для акриловых красок «Тамия» (примерно 1 часть краски на 4–5 частей разбавителя) и нанесена аэрографом на модель в 3–4 слоя. Лучше всего сильно не закрашивать углубления (решётки и прочие «укромные» места) толстым слоем зелёного, лучше оставить там немного проглядывающий чёрный грунт. Этот приём называется «прешейдинг», т. е. нанесение дополнительных «предварительных» теней на модели для придания дополнительного объёма и зрелищности. Как говорилось выше, при отсутствии аэрографа можно нанести этот слой «базовой» краски и из баллона, подобрав подходящий зелёный цвет. Но так контролировать толщину покрасочного слоя намного сложнее. Рекомендации те же, несколько тонких слоёв, без спешки.    При окраске катков в зелёный цвет применяем небольшую хитрость, которой пользуются моделисты. Почти идеальным решением является канцелярская линейка с отверстиями разных диаметров. Выбрав подходящее отверстие, соответствующее диаметру диска катка (той части, которую надо окрасить в зелёный цвет) и приложив линейку к катку, мы получаем отличную «маску» для защиты чёрного цвета и для задувки зелёным центральной части опорных катков.   Окраска катков без «обрезинки». Рабочую поверхность красим металликом «Модел мастер» кистью в 2 слоя (подойдёт любая краска оттенка «тёмный металл».   

gralexxl: Многим ценителям японской мультипликации знаком популярный аниме-сериал 2012 года Girls und Panzer, снятый известным режиссёром Цутому Мидзусима. Он рассказывает о небольшом эпизоде из истории школы, учащимся которой приходится восстанавливать кружок древнего женского боевого искусства — вождения танков, или танководства, закрытый более 20 лет назад. Герои сериала вкладывают все силы в воссоздание кружка и команды, способной сражаться с чемпионами прошлых национальных турниров по танководству и побеждать их, чтобы спасти свою школу от закрытия. Важное место в сериале занимают команды-соперники, с которыми главным героям приходится встречаться на поле пусть и спортивного, но боя. Сражающиеся на британской и немецкой технике команды школ Святой Глорианы и «Чёрного леса» — крайне серьёзными противники для героев, но наиболее суровый бой ждёт их при встрече с командой «Правда», сражающейся на технике, созданной в СССР. Неудивительно, что основой тактики «Правды» являются активные действия подразделений лучших средних танков Великой Отечественной войны — Т-34 образца 1942 года. Эти машины принимали участие в боях за Сталинград, окружении армии Паулюса, наиболее жарких сражениях весны и лета 1943 года, в том числе в битве на Курской дуге.      Модель от фирмы «Тамия» появилась в продаже очень давно, но не теряет свой привлекательности для моделистов ввиду отличного качества литья и невысокой цены. Можно сказать, что она практически идеальна для новичков и требует минимум доработок для приведения к «историчному» виду. Ознакомившись с содержимым коробки и инструкцией по сборке модели (она на английском языке, но по картинкам сможет разобраться даже человек без опыта), а также внимательно рассмотрев кадры из аниме, определяемся с списком доработок и переделок модели.   Эти доработки минимальны. 1. Мы не будем ставить дополнительные топливные баки (ни на бортах, ни на корме), надо заделать места их крепления (отверстия) на корпусе модели. 2. Надо сделать антенну с красным флажком. 3. Одна из самых больших переделок (можно оставить как есть, это не критично) — уменьшение длины передних грязевых гусеничных щитков. Они на модели немного длинноваты, на лишние 3–4 мм, и слегка искажают пропорции ходовой части (гусениц, катков) и корпуса. P. S. Обратите внимание на то, что первая и последняя пара опорных катков должна быть с «обрезинкой» (т. е. центральная металлическая часть и резиновый бандаж, который непосредственно контактирует с гусеницей), а 3 средние пары катков — стальные, с внутренней амортизацией, без резины. В этом наборе есть оба вида. С окраской модели всё просто, будем делать зимний камуфляж, но с небольшими эксплуатационным эффектами (снег, грязь, потёртости краски). Обо всём этом мы подробно расскажем далее.    СБОРКА   Инструменты для начального этапа и «вступления в хобби» нужны самые простые: 1) небольшой острый нож; 2) пинцет; 3) надфиль или небольшой напильник; 4) шпатель или плоская отвертка для нанесения шпаклёвки; 5) несколько синтетических кистей (№ 1, 3, 5); 6) кусачки; 7) немного наждачной бумаги. Остальное при необходимости можно приобрести позже. Из расходных материалов в первую очередь нужны клей и шпаклёвка.     Один из самых удобных клеев идёт с маркировкой «супертекучий» или «затекающий». Он очень жидкий, практически как вода, идеально заполняет стыки при склейке, достаточно соединить 2 детали насухо, без клея, и нанести в стыки между ними каплю клея — жидкость моментально растекается и надёжно соединяет детали. Останется только подождать высыхания. При аккуратной склейке даже не придётся сильно зачищать стык наждачной бумагой. Шпаклёвки будут нужны разные, но начать можно с одного вида — «классической» серой «Тамии» (или другого производителя), автомобильной нитрошпаклёвки.   В небольших количествах понадобится и «суперклей» для соединения неметаллических (виниловых в нашем случае) деталей или для приклейки мелочей.   Собирается модель очень легко, качество литься пластика и стыкуемость деталей у «Тамии» почти идеальна. Надо всего лишь следовать инструкции. Собираем нижнюю и верхнюю половины корпуса, зачищая ножом и наждачной бумагой все заусенцы и стыки, приклеиваем все мелкие детали, за исключением курсового пулемёта. ВАЖНО! Не склеиваем верх и низ до установки гусениц! Отделяем от литниковых рамок и зачищаем катки (надо удалить места крепления к литникам и следы от литья, швы). При их сборке следует учесть, что центральная часть катков (детали, имитирующие крышки ступиц катков, которые насаживаются на оси вращения) выполнены не из полистирола, а из твёрдого винила. Вклеить и закрепить эти детали в центры катков получится только при помощи «суперклея», лучше взять клей с маркировкой «гель», он гуще и проще в применении.    Как подмечено многими моделистами, у модели Т-34 от «Тамии» очень большое расстояние между кромкой крыла и ленивцем гусеницы. Немного доработаем передние крылья. Они срезаны с модели по линии, отмеченной на фото, удалены горизонтальные участки длиной примерно 3 мм, после чего щитки установлены на место, приклеены и зашпаклёваны. Таким образом, мы укоротили передние щитки и привели облик модели к более пропорциональному историчному виду.   Отдельно же собираем и башню, на неё по инструкции необходимо установить пушку с маской, люки и прочие мелочи. Чтобы обезжирить гусеницы, их следует вымыть обычным моющим средством для посуды или шампунем, так на них лучше ляжет краска.   Для большей достоверности добавим имитацию литой брони на башне. Для этого понадобятся шпаклёвка (в нашем случае автомобильная однокомпонентная), небольшая жесткая синтетическая кисть и жидкий клей для пластика (или нитрорастворитель типа 646-647). Разводим шпаклёвку с клеем до состояния сметаны и наносим на башню короткими вертикальными «тычковыми» движениями. После высыхания (2–3 часа) немного шлифуем полученную поверхность наждачной бумагой. Получается неравномерная, слегка бугристая поверхность, которая отлично имитирует технологию литья в земляную форму, применявшуюся при изготовлении башен реальных Т-34.   На корпусе зашпаклёваны отверстия под топливные баки. Так как «дырки» довольно большие, то тут применим двухкомпонентную шпаклёвку (она не даёт усадки и сходна с пластиком после застывания). Пользоваться ею довольно просто: надо тщательно смешать компоненты из двух тюбиков в количестве, необходимом для заполнения отверстий для крепления дополнительных баков, и заполнить эти отверстия полученной смесью. Время затвердевания шпаклёвки — около 20–30 минут, полное застывание – несколько часов. Можно пойти и альтернативным путём — заклеить отверстия подходящими кусочками пластмассы, а излишки срезать после высыхания клея.   1) Изначально модель Тамии была выпущена как действующая игрушка с электромотором, батарейками и пр. элементами для подвижности. Нам же придется заклеить лишние отверстия подходящим пластиком. 2) Боковые поверхности нижней части корпуса (за катками)  покрыты смесью шпаклевки и растворителя. В этом случае "рельеф" предназначен для имитации основы для налипшей грязи и снега, которые мы сделаем позже.   Гусеницы зачищены мелкой наждачной бумагой и соединены "супер-клеем".  На этом сборочные и подготовительные работы завершены. Необходимо обезжирить модель пред покраской (чтобы грунт и краска лучше держались за пластик), лучше всего взять мягкую неворсистую тряпочку, слегка ее смочить медицинским (этиловым) или изопропиловым спиртом и аккуратно протереть все детали модели.    ОКРАСКА   Для окраски модели был применен аэрограф (распылитель краски). Для первых проб достаточно купить самый простой аэрограф, главное "набить руку" и понять принципы работы подобной техники. Процесс нанесения краски при помощи аэрографа или иного распылителя обычно называют "задувкой" или "задуванием".     Обязателен и источник сжатого воздуха, специальный компрессор. Допустимо использовать промышленные, бытовые компрессоры, баллоны  и другие источники сжатого воздуха, главное - иметь стабильный источник сухого и чистого воздуха давлением не менее 1,5 атм. Для начинающих моделистов это наиболее затратные вложения в хобби (аэрограф и компрессор), но обойтись без них довольно проблематично. Можно попробовать краски в аэрозольных баллонах, после небольших проб и тренировок ими можно достичь вполне достойных результатов по окраске.    Начинаем с нанесения грунта. Он стравлен из баллона (для этого можно применить трубочку для коктейля, подставив подходящую ёмкость для грунтовки) и распылён из аэрографа в 2 тонких слоя. Грунтовка необходима для того, чтобы краска прочно держалась на поверхности модели, к тому же она даёт возможность выявить все неровности и стыки, которые возникли при сборке. Если немного потренироваться на ненужной модели или куске пластика, то можно вполне аккуратно задуть модель прямо из баллона, главное не допускать большого слоя, потёков и «луж» краски. Лучше нанести 2–3 тонких слоя, чем один толстый. Каждый слой необходимо высушить несколько часов, полное рекомендуемое время для сушки грунтовки — сутки и более. При покупке грунта обязательно надо учесть его возможную агрессивность к пластику. Чтобы не испортить модель, лучше сначала пробовать его на ненужных деталях от нашей модели (в наборах почти всегда есть детали, которые не используются в сборке). Рекомендуем всегда вести параллельно окраску ненужной модели или любого подходящего куска пластика, металла теми же материалами и в той же последовательности, что и на модели. Так проще избежать непоправимых ошибок. Аэрограф позволяет нанести более тонкие слои и избежать лишнего расхода грунтовки, стравленной из баллона и слегка разбавленной ацетоном (примерно +30%).   Применение чёрной грунтовки даёт дополнительные плюс, нам не придётся окрашивать резиновые бандажи катков, уже получим готовый чёрный цвет. Закрепить катки удобно на зубочистках или подходящих держателях из проволоки.   После высыхания грунтовки (лучше всего на следующий день) наносим на модель «базовый» зелёный цвет. Зелёный намешан «на глаз» на базе акриловых красок «Тамия» и MrHobby (они вполне совместимы между собой), он всего лишь подложка под основной белый зимний камуфляж. Ориентируемся на цвет техники СССР в военные годы, известный под обозначением 4БО (образцы можно легко найти в интернете). Краска жидко разведена разбавителем для акриловых красок «Тамия» (примерно 1 часть краски на 4–5 частей разбавителя) и нанесена аэрографом на модель в 3–4 слоя. Лучше всего сильно не закрашивать углубления (решётки и прочие «укромные» места) толстым слоем зелёного, лучше оставить там немного проглядывающий чёрный грунт. Этот приём называется «прешейдинг», т. е. нанесение дополнительных «предварительных» теней на модели для придания дополнительного объёма и зрелищности. Как говорилось выше, при отсутствии аэрографа можно нанести этот слой «базовой» краски и из баллона, подобрав подходящий зелёный цвет. Но так контролировать толщину покрасочного слоя намного сложнее. Рекомендации те же, несколько тонких слоёв, без спешки.    При окраске катков в зелёный цвет применяем небольшую хитрость, которой пользуются моделисты. Почти идеальным решением является канцелярская линейка с отверстиями разных диаметров. Выбрав подходящее отверстие, соответствующее диаметру диска катка (той части, которую надо окрасить в зелёный цвет) и приложив линейку к катку, мы получаем отличную «маску» для защиты чёрного цвета и для задувки зелёным центральной части опорных катков.   Окраска катков без «обрезинки». Рабочую поверхность красим металликом «Модел мастер» кистью в 2 слоя (подойдёт любая краска оттенка «тёмный металл».   

gralexxl: Многим ценителям японской мультипликации знаком популярный аниме-сериал 2012 года Girls und Panzer, снятый известным режиссёром Цутому Мидзусима. Он рассказывает о небольшом эпизоде из истории школы, учащимся которой приходится восстанавливать кружок древнего женского боевого искусства — вождения танков, или танководства, закрытый более 20 лет назад. Герои сериала вкладывают все силы в воссоздание кружка и команды, способной сражаться с чемпионами прошлых национальных турниров по танководству и побеждать их, чтобы спасти свою школу от закрытия. Важное место в сериале занимают команды-соперники, с которыми главным героям приходится встречаться на поле пусть и спортивного, но боя. Сражающиеся на британской и немецкой технике команды школ Святой Глорианы и «Чёрного леса» — крайне серьёзными противники для героев, но наиболее суровый бой ждёт их при встрече с командой «Правда», сражающейся на технике, созданной в СССР. Неудивительно, что основой тактики «Правды» являются активные действия подразделений лучших средних танков Великой Отечественной войны — Т-34 образца 1942 года. Эти машины принимали участие в боях за Сталинград, окружении армии Паулюса, наиболее жарких сражениях весны и лета 1943 года, в том числе в битве на Курской дуге.      Модель от фирмы «Тамия» появилась в продаже очень давно, но не теряет свой привлекательности для моделистов ввиду отличного качества литья и невысокой цены. Можно сказать, что она практически идеальна для новичков и требует минимум доработок для приведения к «историчному» виду. Ознакомившись с содержимым коробки и инструкцией по сборке модели (она на английском языке, но по картинкам сможет разобраться даже человек без опыта), а также внимательно рассмотрев кадры из аниме, определяемся с списком доработок и переделок модели.   Эти доработки минимальны. 1. Мы не будем ставить дополнительные топливные баки (ни на бортах, ни на корме), надо заделать места их крепления (отверстия) на корпусе модели. 2. Надо сделать антенну с красным флажком. 3. Одна из самых больших переделок (можно оставить как есть, это не критично) — уменьшение длины передних грязевых гусеничных щитков. Они на модели немного длинноваты, на лишние 3–4 мм, и слегка искажают пропорции ходовой части (гусениц, катков) и корпуса. P. S. Обратите внимание на то, что первая и последняя пара опорных катков должна быть с «обрезинкой» (т. е. центральная металлическая часть и резиновый бандаж, который непосредственно контактирует с гусеницей), а 3 средние пары катков — стальные, с внутренней амортизацией, без резины. В этом наборе есть оба вида. С окраской модели всё просто, будем делать зимний камуфляж, но с небольшими эксплуатационным эффектами (снег, грязь, потёртости краски). Обо всём этом мы подробно расскажем далее.    СБОРКА   Инструменты для начального этапа и «вступления в хобби» нужны самые простые: 1) небольшой острый нож; 2) пинцет; 3) надфиль или небольшой напильник; 4) шпатель или плоская отвертка для нанесения шпаклёвки; 5) несколько синтетических кистей (№ 1, 3, 5); 6) кусачки; 7) немного наждачной бумаги. Остальное при необходимости можно приобрести позже. Из расходных материалов в первую очередь нужны клей и шпаклёвка.     Один из самых удобных клеев идёт с маркировкой «супертекучий» или «затекающий». Он очень жидкий, практически как вода, идеально заполняет стыки при склейке, достаточно соединить 2 детали насухо, без клея, и нанести в стыки между ними каплю клея — жидкость моментально растекается и надёжно соединяет детали. Останется только подождать высыхания. При аккуратной склейке даже не придётся сильно зачищать стык наждачной бумагой. Шпаклёвки будут нужны разные, но начать можно с одного вида — «классической» серой «Тамии» (или другого производителя), автомобильной нитрошпаклёвки.   В небольших количествах понадобится и «суперклей» для соединения неметаллических (виниловых в нашем случае) деталей или для приклейки мелочей.   Собирается модель очень легко, качество литься пластика и стыкуемость деталей у «Тамии» почти идеальна. Надо всего лишь следовать инструкции. Собираем нижнюю и верхнюю половины корпуса, зачищая ножом и наждачной бумагой все заусенцы и стыки, приклеиваем все мелкие детали, за исключением курсового пулемёта. ВАЖНО! Не склеиваем верх и низ до установки гусениц! Отделяем от литниковых рамок и зачищаем катки (надо удалить места крепления к литникам и следы от литья, швы). При их сборке следует учесть, что центральная часть катков (детали, имитирующие крышки ступиц катков, которые насаживаются на оси вращения) выполнены не из полистирола, а из твёрдого винила. Вклеить и закрепить эти детали в центры катков получится только при помощи «суперклея», лучше взять клей с маркировкой «гель», он гуще и проще в применении.    Как подмечено многими моделистами, у модели Т-34 от «Тамии» очень большое расстояние между кромкой крыла и ленивцем гусеницы. Немного доработаем передние крылья. Они срезаны с модели по линии, отмеченной на фото, удалены горизонтальные участки длиной примерно 3 мм, после чего щитки установлены на место, приклеены и зашпаклёваны. Таким образом, мы укоротили передние щитки и привели облик модели к более пропорциональному историчному виду.   Отдельно же собираем и башню, на неё по инструкции необходимо установить пушку с маской, люки и прочие мелочи. Чтобы обезжирить гусеницы, их следует вымыть обычным моющим средством для посуды или шампунем, так на них лучше ляжет краска.   Для большей достоверности добавим имитацию литой брони на башне. Для этого понадобятся шпаклёвка (в нашем случае автомобильная однокомпонентная), небольшая жесткая синтетическая кисть и жидкий клей для пластика (или нитрорастворитель типа 646-647). Разводим шпаклёвку с клеем до состояния сметаны и наносим на башню короткими вертикальными «тычковыми» движениями. После высыхания (2–3 часа) немного шлифуем полученную поверхность наждачной бумагой. Получается неравномерная, слегка бугристая поверхность, которая отлично имитирует технологию литья в земляную форму, применявшуюся при изготовлении башен реальных Т-34.   На корпусе зашпаклёваны отверстия под топливные баки. Так как «дырки» довольно большие, то тут применим двухкомпонентную шпаклёвку (она не даёт усадки и сходна с пластиком после застывания). Пользоваться ею довольно просто: надо тщательно смешать компоненты из двух тюбиков в количестве, необходимом для заполнения отверстий для крепления дополнительных баков, и заполнить эти отверстия полученной смесью. Время затвердевания шпаклёвки — около 20–30 минут, полное застывание – несколько часов. Можно пойти и альтернативным путём — заклеить отверстия подходящими кусочками пластмассы, а излишки срезать после высыхания клея.   1) Изначально модель Тамии была выпущена как действующая игрушка с электромотором, батарейками и пр. элементами для подвижности. Нам же придется заклеить лишние отверстия подходящим пластиком. 2) Боковые поверхности нижней части корпуса (за катками)  покрыты смесью шпаклевки и растворителя. В этом случае "рельеф" предназначен для имитации основы для налипшей грязи и снега, которые мы сделаем позже.   Гусеницы зачищены мелкой наждачной бумагой и соединены "супер-клеем".  На этом сборочные и подготовительные работы завершены. Необходимо обезжирить модель пред покраской (чтобы грунт и краска лучше держались за пластик), лучше всего взять мягкую неворсистую тряпочку, слегка ее смочить медицинским (этиловым) или изопропиловым спиртом и аккуратно протереть все детали модели.    ОКРАСКА   Для окраски модели был применен аэрограф (распылитель краски). Для первых проб достаточно купить самый простой аэрограф, главное "набить руку" и понять принципы работы подобной техники. Процесс нанесения краски при помощи аэрографа или иного распылителя обычно называют "задувкой" или "задуванием".     Обязателен и источник сжатого воздуха, специальный компрессор. Допустимо использовать промышленные, бытовые компрессоры, баллоны  и другие источники сжатого воздуха, главное - иметь стабильный источник сухого и чистого воздуха давлением не менее 1,5 атм. Для начинающих моделистов это наиболее затратные вложения в хобби (аэрограф и компрессор), но обойтись без них довольно проблематично. Можно попробовать краски в аэрозольных баллонах, после небольших проб и тренировок ими можно достичь вполне достойных результатов по окраске.    Начинаем с нанесения грунта. Он стравлен из баллона (для этого можно применить трубочку для коктейля, подставив подходящую ёмкость для грунтовки) и распылён из аэрографа в 2 тонких слоя. Грунтовка необходима для того, чтобы краска прочно держалась на поверхности модели, к тому же она даёт возможность выявить все неровности и стыки, которые возникли при сборке. Если немного потренироваться на ненужной модели или куске пластика, то можно вполне аккуратно задуть модель прямо из баллона, главное не допускать большого слоя, потёков и «луж» краски. Лучше нанести 2–3 тонких слоя, чем один толстый. Каждый слой необходимо высушить несколько часов, полное рекомендуемое время для сушки грунтовки — сутки и более. При покупке грунта обязательно надо учесть его возможную агрессивность к пластику. Чтобы не испортить модель, лучше сначала пробовать его на ненужных деталях от нашей модели (в наборах почти всегда есть детали, которые не используются в сборке). Рекомендуем всегда вести параллельно окраску ненужной модели или любого подходящего куска пластика, металла теми же материалами и в той же последовательности, что и на модели. Так проще избежать непоправимых ошибок. Аэрограф позволяет нанести более тонкие слои и избежать лишнего расхода грунтовки, стравленной из баллона и слегка разбавленной ацетоном (примерно +30%).   Применение чёрной грунтовки даёт дополнительные плюс, нам не придётся окрашивать резиновые бандажи катков, уже получим готовый чёрный цвет. Закрепить катки удобно на зубочистках или подходящих держателях из проволоки.   После высыхания грунтовки (лучше всего на следующий день) наносим на модель «базовый» зелёный цвет. Зелёный намешан «на глаз» на базе акриловых красок «Тамия» и MrHobby (они вполне совместимы между собой), он всего лишь подложка под основной белый зимний камуфляж. Ориентируемся на цвет техники СССР в военные годы, известный под обозначением 4БО (образцы можно легко найти в интернете). Краска жидко разведена разбавителем для акриловых красок «Тамия» (примерно 1 часть краски на 4–5 частей разбавителя) и нанесена аэрографом на модель в 3–4 слоя. Лучше всего сильно не закрашивать углубления (решётки и прочие «укромные» места) толстым слоем зелёного, лучше оставить там немного проглядывающий чёрный грунт. Этот приём называется «прешейдинг», т. е. нанесение дополнительных «предварительных» теней на модели для придания дополнительного объёма и зрелищности. Как говорилось выше, при отсутствии аэрографа можно нанести этот слой «базовой» краски и из баллона, подобрав подходящий зелёный цвет. Но так контролировать толщину покрасочного слоя намного сложнее. Рекомендации те же, несколько тонких слоёв, без спешки.    При окраске катков в зелёный цвет применяем небольшую хитрость, которой пользуются моделисты. Почти идеальным решением является канцелярская линейка с отверстиями разных диаметров. Выбрав подходящее отверстие, соответствующее диаметру диска катка (той части, которую надо окрасить в зелёный цвет) и приложив линейку к катку, мы получаем отличную «маску» для защиты чёрного цвета и для задувки зелёным центральной части опорных катков.   Окраска катков без «обрезинки». Рабочую поверхность красим металликом «Модел мастер» кистью в 2 слоя (подойдёт любая краска оттенка «тёмный металл».   

gralexxl: Многим ценителям японской мультипликации знаком популярный аниме-сериал 2012 года Girls und Panzer, снятый известным режиссёром Цутому Мидзусима. Он рассказывает о небольшом эпизоде из истории школы, учащимся которой приходится восстанавливать кружок древнего женского боевого искусства — вождения танков, или танководства, закрытый более 20 лет назад. Герои сериала вкладывают все силы в воссоздание кружка и команды, способной сражаться с чемпионами прошлых национальных турниров по танководству и побеждать их, чтобы спасти свою школу от закрытия. Важное место в сериале занимают команды-соперники, с которыми главным героям приходится встречаться на поле пусть и спортивного, но боя. Сражающиеся на британской и немецкой технике команды школ Святой Глорианы и «Чёрного леса» — крайне серьёзными противники для героев, но наиболее суровый бой ждёт их при встрече с командой «Правда», сражающейся на технике, созданной в СССР. Неудивительно, что основой тактики «Правды» являются активные действия подразделений лучших средних танков Великой Отечественной войны — Т-34 образца 1942 года. Эти машины принимали участие в боях за Сталинград, окружении армии Паулюса, наиболее жарких сражениях весны и лета 1943 года, в том числе в битве на Курской дуге.      Модель от фирмы «Тамия» появилась в продаже очень давно, но не теряет свой привлекательности для моделистов ввиду отличного качества литья и невысокой цены. Можно сказать, что она практически идеальна для новичков и требует минимум доработок для приведения к «историчному» виду. Ознакомившись с содержимым коробки и инструкцией по сборке модели (она на английском языке, но по картинкам сможет разобраться даже человек без опыта), а также внимательно рассмотрев кадры из аниме, определяемся с списком доработок и переделок модели.   Эти доработки минимальны. 1. Мы не будем ставить дополнительные топливные баки (ни на бортах, ни на корме), надо заделать места их крепления (отверстия) на корпусе модели. 2. Надо сделать антенну с красным флажком. 3. Одна из самых больших переделок (можно оставить как есть, это не критично) — уменьшение длины передних грязевых гусеничных щитков. Они на модели немного длинноваты, на лишние 3–4 мм, и слегка искажают пропорции ходовой части (гусениц, катков) и корпуса. P. S. Обратите внимание на то, что первая и последняя пара опорных катков должна быть с «обрезинкой» (т. е. центральная металлическая часть и резиновый бандаж, который непосредственно контактирует с гусеницей), а 3 средние пары катков — стальные, с внутренней амортизацией, без резины. В этом наборе есть оба вида. С окраской модели всё просто, будем делать зимний камуфляж, но с небольшими эксплуатационным эффектами (снег, грязь, потёртости краски). Обо всём этом мы подробно расскажем далее.    СБОРКА   Инструменты для начального этапа и «вступления в хобби» нужны самые простые: 1) небольшой острый нож; 2) пинцет; 3) надфиль или небольшой напильник; 4) шпатель или плоская отвертка для нанесения шпаклёвки; 5) несколько синтетических кистей (№ 1, 3, 5); 6) кусачки; 7) немного наждачной бумаги. Остальное при необходимости можно приобрести позже. Из расходных материалов в первую очередь нужны клей и шпаклёвка.     Один из самых удобных клеев идёт с маркировкой «супертекучий» или «затекающий». Он очень жидкий, практически как вода, идеально заполняет стыки при склейке, достаточно соединить 2 детали насухо, без клея, и нанести в стыки между ними каплю клея — жидкость моментально растекается и надёжно соединяет детали. Останется только подождать высыхания. При аккуратной склейке даже не придётся сильно зачищать стык наждачной бумагой. Шпаклёвки будут нужны разные, но начать можно с одного вида — «классической» серой «Тамии» (или другого производителя), автомобильной нитрошпаклёвки.   В небольших количествах понадобится и «суперклей» для соединения неметаллических (виниловых в нашем случае) деталей или для приклейки мелочей.   Собирается модель очень легко, качество литься пластика и стыкуемость деталей у «Тамии» почти идеальна. Надо всего лишь следовать инструкции. Собираем нижнюю и верхнюю половины корпуса, зачищая ножом и наждачной бумагой все заусенцы и стыки, приклеиваем все мелкие детали, за исключением курсового пулемёта. ВАЖНО! Не склеиваем верх и низ до установки гусениц! Отделяем от литниковых рамок и зачищаем катки (надо удалить места крепления к литникам и следы от литья, швы). При их сборке следует учесть, что центральная часть катков (детали, имитирующие крышки ступиц катков, которые насаживаются на оси вращения) выполнены не из полистирола, а из твёрдого винила. Вклеить и закрепить эти детали в центры катков получится только при помощи «суперклея», лучше взять клей с маркировкой «гель», он гуще и проще в применении.    Как подмечено многими моделистами, у модели Т-34 от «Тамии» очень большое расстояние между кромкой крыла и ленивцем гусеницы. Немного доработаем передние крылья. Они срезаны с модели по линии, отмеченной на фото, удалены горизонтальные участки длиной примерно 3 мм, после чего щитки установлены на место, приклеены и зашпаклёваны. Таким образом, мы укоротили передние щитки и привели облик модели к более пропорциональному историчному виду.   Отдельно же собираем и башню, на неё по инструкции необходимо установить пушку с маской, люки и прочие мелочи. Чтобы обезжирить гусеницы, их следует вымыть обычным моющим средством для посуды или шампунем, так на них лучше ляжет краска.   Для большей достоверности добавим имитацию литой брони на башне. Для этого понадобятся шпаклёвка (в нашем случае автомобильная однокомпонентная), небольшая жесткая синтетическая кисть и жидкий клей для пластика (или нитрорастворитель типа 646-647). Разводим шпаклёвку с клеем до состояния сметаны и наносим на башню короткими вертикальными «тычковыми» движениями. После высыхания (2–3 часа) немного шлифуем полученную поверхность наждачной бумагой. Получается неравномерная, слегка бугристая поверхность, которая отлично имитирует технологию литья в земляную форму, применявшуюся при изготовлении башен реальных Т-34.   На корпусе зашпаклёваны отверстия под топливные баки. Так как «дырки» довольно большие, то тут применим двухкомпонентную шпаклёвку (она не даёт усадки и сходна с пластиком после застывания). Пользоваться ею довольно просто: надо тщательно смешать компоненты из двух тюбиков в количестве, необходимом для заполнения отверстий для крепления дополнительных баков, и заполнить эти отверстия полученной смесью. Время затвердевания шпаклёвки — около 20–30 минут, полное застывание – несколько часов. Можно пойти и альтернативным путём — заклеить отверстия подходящими кусочками пластмассы, а излишки срезать после высыхания клея.   1) Изначально модель Тамии была выпущена как действующая игрушка с электромотором, батарейками и пр. элементами для подвижности. Нам же придется заклеить лишние отверстия подходящим пластиком. 2) Боковые поверхности нижней части корпуса (за катками)  покрыты смесью шпаклевки и растворителя. В этом случае "рельеф" предназначен для имитации основы для налипшей грязи и снега, которые мы сделаем позже.   Гусеницы зачищены мелкой наждачной бумагой и соединены "супер-клеем".  На этом сборочные и подготовительные работы завершены. Необходимо обезжирить модель пред покраской (чтобы грунт и краска лучше держались за пластик), лучше всего взять мягкую неворсистую тряпочку, слегка ее смочить медицинским (этиловым) или изопропиловым спиртом и аккуратно протереть все детали модели.    ОКРАСКА   Для окраски модели был применен аэрограф (распылитель краски). Для первых проб достаточно купить самый простой аэрограф, главное "набить руку" и понять принципы работы подобной техники. Процесс нанесения краски при помощи аэрографа или иного распылителя обычно называют "задувкой" или "задуванием".     Обязателен и источник сжатого воздуха, специальный компрессор. Допустимо использовать промышленные, бытовые компрессоры, баллоны  и другие источники сжатого воздуха, главное - иметь стабильный источник сухого и чистого воздуха давлением не менее 1,5 атм. Для начинающих моделистов это наиболее затратные вложения в хобби (аэрограф и компрессор), но обойтись без них довольно проблематично. Можно попробовать краски в аэрозольных баллонах, после небольших проб и тренировок ими можно достичь вполне достойных результатов по окраске.    Начинаем с нанесения грунта. Он стравлен из баллона (для этого можно применить трубочку для коктейля, подставив подходящую ёмкость для грунтовки) и распылён из аэрографа в 2 тонких слоя. Грунтовка необходима для того, чтобы краска прочно держалась на поверхности модели, к тому же она даёт возможность выявить все неровности и стыки, которые возникли при сборке. Если немного потренироваться на ненужной модели или куске пластика, то можно вполне аккуратно задуть модель прямо из баллона, главное не допускать большого слоя, потёков и «луж» краски. Лучше нанести 2–3 тонких слоя, чем один толстый. Каждый слой необходимо высушить несколько часов, полное рекомендуемое время для сушки грунтовки — сутки и более. При покупке грунта обязательно надо учесть его возможную агрессивность к пластику. Чтобы не испортить модель, лучше сначала пробовать его на ненужных деталях от нашей модели (в наборах почти всегда есть детали, которые не используются в сборке). Рекомендуем всегда вести параллельно окраску ненужной модели или любого подходящего куска пластика, металла теми же материалами и в той же последовательности, что и на модели. Так проще избежать непоправимых ошибок. Аэрограф позволяет нанести более тонкие слои и избежать лишнего расхода грунтовки, стравленной из баллона и слегка разбавленной ацетоном (примерно +30%).   Применение чёрной грунтовки даёт дополнительные плюс, нам не придётся окрашивать резиновые бандажи катков, уже получим готовый чёрный цвет. Закрепить катки удобно на зубочистках или подходящих держателях из проволоки.   После высыхания грунтовки (лучше всего на следующий день) наносим на модель «базовый» зелёный цвет. Зелёный намешан «на глаз» на базе акриловых красок «Тамия» и MrHobby (они вполне совместимы между собой), он всего лишь подложка под основной белый зимний камуфляж. Ориентируемся на цвет техники СССР в военные годы, известный под обозначением 4БО (образцы можно легко найти в интернете). Краска жидко разведена разбавителем для акриловых красок «Тамия» (примерно 1 часть краски на 4–5 частей разбавителя) и нанесена аэрографом на модель в 3–4 слоя. Лучше всего сильно не закрашивать углубления (решётки и прочие «укромные» места) толстым слоем зелёного, лучше оставить там немного проглядывающий чёрный грунт. Этот приём называется «прешейдинг», т. е. нанесение дополнительных «предварительных» теней на модели для придания дополнительного объёма и зрелищности. Как говорилось выше, при отсутствии аэрографа можно нанести этот слой «базовой» краски и из баллона, подобрав подходящий зелёный цвет. Но так контролировать толщину покрасочного слоя намного сложнее. Рекомендации те же, несколько тонких слоёв, без спешки.    При окраске катков в зелёный цвет применяем небольшую хитрость, которой пользуются моделисты. Почти идеальным решением является канцелярская линейка с отверстиями разных диаметров. Выбрав подходящее отверстие, соответствующее диаметру диска катка (той части, которую надо окрасить в зелёный цвет) и приложив линейку к катку, мы получаем отличную «маску» для защиты чёрного цвета и для задувки зелёным центральной части опорных катков.   Окраска катков без «обрезинки». Рабочую поверхность красим металликом «Модел мастер» кистью в 2 слоя (подойдёт любая краска оттенка «тёмный металл».   

gralexxl: Многим ценителям японской мультипликации знаком популярный аниме-сериал 2012 года Girls und Panzer, снятый известным режиссёром Цутому Мидзусима. Он рассказывает о небольшом эпизоде из истории школы, учащимся которой приходится восстанавливать кружок древнего женского боевого искусства — вождения танков, или танководства, закрытый более 20 лет назад. Герои сериала вкладывают все силы в воссоздание кружка и команды, способной сражаться с чемпионами прошлых национальных турниров по танководству и побеждать их, чтобы спасти свою школу от закрытия. Важное место в сериале занимают команды-соперники, с которыми главным героям приходится встречаться на поле пусть и спортивного, но боя. Сражающиеся на британской и немецкой технике команды школ Святой Глорианы и «Чёрного леса» — крайне серьёзными противники для героев, но наиболее суровый бой ждёт их при встрече с командой «Правда», сражающейся на технике, созданной в СССР. Неудивительно, что основой тактики «Правды» являются активные действия подразделений лучших средних танков Великой Отечественной войны — Т-34 образца 1942 года. Эти машины принимали участие в боях за Сталинград, окружении армии Паулюса, наиболее жарких сражениях весны и лета 1943 года, в том числе в битве на Курской дуге.      Модель от фирмы «Тамия» появилась в продаже очень давно, но не теряет свой привлекательности для моделистов ввиду отличного качества литья и невысокой цены. Можно сказать, что она практически идеальна для новичков и требует минимум доработок для приведения к «историчному» виду. Ознакомившись с содержимым коробки и инструкцией по сборке модели (она на английском языке, но по картинкам сможет разобраться даже человек без опыта), а также внимательно рассмотрев кадры из аниме, определяемся с списком доработок и переделок модели.   Эти доработки минимальны. 1. Мы не будем ставить дополнительные топливные баки (ни на бортах, ни на корме), надо заделать места их крепления (отверстия) на корпусе модели. 2. Надо сделать антенну с красным флажком. 3. Одна из самых больших переделок (можно оставить как есть, это не критично) — уменьшение длины передних грязевых гусеничных щитков. Они на модели немного длинноваты, на лишние 3–4 мм, и слегка искажают пропорции ходовой части (гусениц, катков) и корпуса. P. S. Обратите внимание на то, что первая и последняя пара опорных катков должна быть с «обрезинкой» (т. е. центральная металлическая часть и резиновый бандаж, который непосредственно контактирует с гусеницей), а 3 средние пары катков — стальные, с внутренней амортизацией, без резины. В этом наборе есть оба вида. С окраской модели всё просто, будем делать зимний камуфляж, но с небольшими эксплуатационным эффектами (снег, грязь, потёртости краски). Обо всём этом мы подробно расскажем далее.    СБОРКА   Инструменты для начального этапа и «вступления в хобби» нужны самые простые: 1) небольшой острый нож; 2) пинцет; 3) надфиль или небольшой напильник; 4) шпатель или плоская отвертка для нанесения шпаклёвки; 5) несколько синтетических кистей (№ 1, 3, 5); 6) кусачки; 7) немного наждачной бумаги. Остальное при необходимости можно приобрести позже. Из расходных материалов в первую очередь нужны клей и шпаклёвка.     Один из самых удобных клеев идёт с маркировкой «супертекучий» или «затекающий». Он очень жидкий, практически как вода, идеально заполняет стыки при склейке, достаточно соединить 2 детали насухо, без клея, и нанести в стыки между ними каплю клея — жидкость моментально растекается и надёжно соединяет детали. Останется только подождать высыхания. При аккуратной склейке даже не придётся сильно зачищать стык наждачной бумагой. Шпаклёвки будут нужны разные, но начать можно с одного вида — «классической» серой «Тамии» (или другого производителя), автомобильной нитрошпаклёвки.   В небольших количествах понадобится и «суперклей» для соединения неметаллических (виниловых в нашем случае) деталей или для приклейки мелочей.   Собирается модель очень легко, качество литься пластика и стыкуемость деталей у «Тамии» почти идеальна. Надо всего лишь следовать инструкции. Собираем нижнюю и верхнюю половины корпуса, зачищая ножом и наждачной бумагой все заусенцы и стыки, приклеиваем все мелкие детали, за исключением курсового пулемёта. ВАЖНО! Не склеиваем верх и низ до установки гусениц! Отделяем от литниковых рамок и зачищаем катки (надо удалить места крепления к литникам и следы от литья, швы). При их сборке следует учесть, что центральная часть катков (детали, имитирующие крышки ступиц катков, которые насаживаются на оси вращения) выполнены не из полистирола, а из твёрдого винила. Вклеить и закрепить эти детали в центры катков получится только при помощи «суперклея», лучше взять клей с маркировкой «гель», он гуще и проще в применении.    Как подмечено многими моделистами, у модели Т-34 от «Тамии» очень большое расстояние между кромкой крыла и ленивцем гусеницы. Немного доработаем передние крылья. Они срезаны с модели по линии, отмеченной на фото, удалены горизонтальные участки длиной примерно 3 мм, после чего щитки установлены на место, приклеены и зашпаклёваны. Таким образом, мы укоротили передние щитки и привели облик модели к более пропорциональному историчному виду.   Отдельно же собираем и башню, на неё по инструкции необходимо установить пушку с маской, люки и прочие мелочи. Чтобы обезжирить гусеницы, их следует вымыть обычным моющим средством для посуды или шампунем, так на них лучше ляжет краска.   Для большей достоверности добавим имитацию литой брони на башне. Для этого понадобятся шпаклёвка (в нашем случае автомобильная однокомпонентная), небольшая жесткая синтетическая кисть и жидкий клей для пластика (или нитрорастворитель типа 646-647). Разводим шпаклёвку с клеем до состояния сметаны и наносим на башню короткими вертикальными «тычковыми» движениями. После высыхания (2–3 часа) немного шлифуем полученную поверхность наждачной бумагой. Получается неравномерная, слегка бугристая поверхность, которая отлично имитирует технологию литья в земляную форму, применявшуюся при изготовлении башен реальных Т-34.   На корпусе зашпаклёваны отверстия под топливные баки. Так как «дырки» довольно большие, то тут применим двухкомпонентную шпаклёвку (она не даёт усадки и сходна с пластиком после застывания). Пользоваться ею довольно просто: надо тщательно смешать компоненты из двух тюбиков в количестве, необходимом для заполнения отверстий для крепления дополнительных баков, и заполнить эти отверстия полученной смесью. Время затвердевания шпаклёвки — около 20–30 минут, полное застывание – несколько часов. Можно пойти и альтернативным путём — заклеить отверстия подходящими кусочками пластмассы, а излишки срезать после высыхания клея.   1) Изначально модель Тамии была выпущена как действующая игрушка с электромотором, батарейками и пр. элементами для подвижности. Нам же придется заклеить лишние отверстия подходящим пластиком. 2) Боковые поверхности нижней части корпуса (за катками)  покрыты смесью шпаклевки и растворителя. В этом случае "рельеф" предназначен для имитации основы для налипшей грязи и снега, которые мы сделаем позже.   Гусеницы зачищены мелкой наждачной бумагой и соединены "супер-клеем".  На этом сборочные и подготовительные работы завершены. Необходимо обезжирить модель пред покраской (чтобы грунт и краска лучше держались за пластик), лучше всего взять мягкую неворсистую тряпочку, слегка ее смочить медицинским (этиловым) или изопропиловым спиртом и аккуратно протереть все детали модели.    ОКРАСКА   Для окраски модели был применен аэрограф (распылитель краски). Для первых проб достаточно купить самый простой аэрограф, главное "набить руку" и понять принципы работы подобной техники. Процесс нанесения краски при помощи аэрографа или иного распылителя обычно называют "задувкой" или "задуванием".     Обязателен и источник сжатого воздуха, специальный компрессор. Допустимо использовать промышленные, бытовые компрессоры, баллоны  и другие источники сжатого воздуха, главное - иметь стабильный источник сухого и чистого воздуха давлением не менее 1,5 атм. Для начинающих моделистов это наиболее затратные вложения в хобби (аэрограф и компрессор), но обойтись без них довольно проблематично. Можно попробовать краски в аэрозольных баллонах, после небольших проб и тренировок ими можно достичь вполне достойных результатов по окраске.    Начинаем с нанесения грунта. Он стравлен из баллона (для этого можно применить трубочку для коктейля, подставив подходящую ёмкость для грунтовки) и распылён из аэрографа в 2 тонких слоя. Грунтовка необходима для того, чтобы краска прочно держалась на поверхности модели, к тому же она даёт возможность выявить все неровности и стыки, которые возникли при сборке. Если немного потренироваться на ненужной модели или куске пластика, то можно вполне аккуратно задуть модель прямо из баллона, главное не допускать большого слоя, потёков и «луж» краски. Лучше нанести 2–3 тонких слоя, чем один толстый. Каждый слой необходимо высушить несколько часов, полное рекомендуемое время для сушки грунтовки — сутки и более. При покупке грунта обязательно надо учесть его возможную агрессивность к пластику. Чтобы не испортить модель, лучше сначала пробовать его на ненужных деталях от нашей модели (в наборах почти всегда есть детали, которые не используются в сборке). Рекомендуем всегда вести параллельно окраску ненужной модели или любого подходящего куска пластика, металла теми же материалами и в той же последовательности, что и на модели. Так проще избежать непоправимых ошибок. Аэрограф позволяет нанести более тонкие слои и избежать лишнего расхода грунтовки, стравленной из баллона и слегка разбавленной ацетоном (примерно +30%).   Применение чёрной грунтовки даёт дополнительные плюс, нам не придётся окрашивать резиновые бандажи катков, уже получим готовый чёрный цвет. Закрепить катки удобно на зубочистках или подходящих держателях из проволоки.   После высыхания грунтовки (лучше всего на следующий день) наносим на модель «базовый» зелёный цвет. Зелёный намешан «на глаз» на базе акриловых красок «Тамия» и MrHobby (они вполне совместимы между собой), он всего лишь подложка под основной белый зимний камуфляж. Ориентируемся на цвет техники СССР в военные годы, известный под обозначением 4БО (образцы можно легко найти в интернете). Краска жидко разведена разбавителем для акриловых красок «Тамия» (примерно 1 часть краски на 4–5 частей разбавителя) и нанесена аэрографом на модель в 3–4 слоя. Лучше всего сильно не закрашивать углубления (решётки и прочие «укромные» места) толстым слоем зелёного, лучше оставить там немного проглядывающий чёрный грунт. Этот приём называется «прешейдинг», т. е. нанесение дополнительных «предварительных» теней на модели для придания дополнительного объёма и зрелищности. Как говорилось выше, при отсутствии аэрографа можно нанести этот слой «базовой» краски и из баллона, подобрав подходящий зелёный цвет. Но так контролировать толщину покрасочного слоя намного сложнее. Рекомендации те же, несколько тонких слоёв, без спешки.    При окраске катков в зелёный цвет применяем небольшую хитрость, которой пользуются моделисты. Почти идеальным решением является канцелярская линейка с отверстиями разных диаметров. Выбрав подходящее отверстие, соответствующее диаметру диска катка (той части, которую надо окрасить в зелёный цвет) и приложив линейку к катку, мы получаем отличную «маску» для защиты чёрного цвета и для задувки зелёным центральной части опорных катков.   Окраска катков без «обрезинки». Рабочую поверхность красим металликом «Модел мастер» кистью в 2 слоя (подойдёт любая краска оттенка «тёмный металл».   

gralexxl: Многим ценителям японской мультипликации знаком популярный аниме-сериал 2012 года Girls und Panzer, снятый известным режиссёром Цутому Мидзусима. Он рассказывает о небольшом эпизоде из истории школы, учащимся которой приходится восстанавливать кружок древнего женского боевого искусства — вождения танков, или танководства, закрытый более 20 лет назад. Герои сериала вкладывают все силы в воссоздание кружка и команды, способной сражаться с чемпионами прошлых национальных турниров по танководству и побеждать их, чтобы спасти свою школу от закрытия. Важное место в сериале занимают команды-соперники, с которыми главным героям приходится встречаться на поле пусть и спортивного, но боя. Сражающиеся на британской и немецкой технике команды школ Святой Глорианы и «Чёрного леса» — крайне серьёзными противники для героев, но наиболее суровый бой ждёт их при встрече с командой «Правда», сражающейся на технике, созданной в СССР. Неудивительно, что основой тактики «Правды» являются активные действия подразделений лучших средних танков Великой Отечественной войны — Т-34 образца 1942 года. Эти машины принимали участие в боях за Сталинград, окружении армии Паулюса, наиболее жарких сражениях весны и лета 1943 года, в том числе в битве на Курской дуге.      Модель от фирмы «Тамия» появилась в продаже очень давно, но не теряет свой привлекательности для моделистов ввиду отличного качества литья и невысокой цены. Можно сказать, что она практически идеальна для новичков и требует минимум доработок для приведения к «историчному» виду. Ознакомившись с содержимым коробки и инструкцией по сборке модели (она на английском языке, но по картинкам сможет разобраться даже человек без опыта), а также внимательно рассмотрев кадры из аниме, определяемся с списком доработок и переделок модели.   Эти доработки минимальны. 1. Мы не будем ставить дополнительные топливные баки (ни на бортах, ни на корме), надо заделать места их крепления (отверстия) на корпусе модели. 2. Надо сделать антенну с красным флажком. 3. Одна из самых больших переделок (можно оставить как есть, это не критично) — уменьшение длины передних грязевых гусеничных щитков. Они на модели немного длинноваты, на лишние 3–4 мм, и слегка искажают пропорции ходовой части (гусениц, катков) и корпуса. P. S. Обратите внимание на то, что первая и последняя пара опорных катков должна быть с «обрезинкой» (т. е. центральная металлическая часть и резиновый бандаж, который непосредственно контактирует с гусеницей), а 3 средние пары катков — стальные, с внутренней амортизацией, без резины. В этом наборе есть оба вида. С окраской модели всё просто, будем делать зимний камуфляж, но с небольшими эксплуатационным эффектами (снег, грязь, потёртости краски). Обо всём этом мы подробно расскажем далее.    СБОРКА   Инструменты для начального этапа и «вступления в хобби» нужны самые простые: 1) небольшой острый нож; 2) пинцет; 3) надфиль или небольшой напильник; 4) шпатель или плоская отвертка для нанесения шпаклёвки; 5) несколько синтетических кистей (№ 1, 3, 5); 6) кусачки; 7) немного наждачной бумаги. Остальное при необходимости можно приобрести позже. Из расходных материалов в первую очередь нужны клей и шпаклёвка.     Один из самых удобных клеев идёт с маркировкой «супертекучий» или «затекающий». Он очень жидкий, практически как вода, идеально заполняет стыки при склейке, достаточно соединить 2 детали насухо, без клея, и нанести в стыки между ними каплю клея — жидкость моментально растекается и надёжно соединяет детали. Останется только подождать высыхания. При аккуратной склейке даже не придётся сильно зачищать стык наждачной бумагой. Шпаклёвки будут нужны разные, но начать можно с одного вида — «классической» серой «Тамии» (или другого производителя), автомобильной нитрошпаклёвки.   В небольших количествах понадобится и «суперклей» для соединения неметаллических (виниловых в нашем случае) деталей или для приклейки мелочей.   Собирается модель очень легко, качество литься пластика и стыкуемость деталей у «Тамии» почти идеальна. Надо всего лишь следовать инструкции. Собираем нижнюю и верхнюю половины корпуса, зачищая ножом и наждачной бумагой все заусенцы и стыки, приклеиваем все мелкие детали, за исключением курсового пулемёта. ВАЖНО! Не склеиваем верх и низ до установки гусениц! Отделяем от литниковых рамок и зачищаем катки (надо удалить места крепления к литникам и следы от литья, швы). При их сборке следует учесть, что центральная часть катков (детали, имитирующие крышки ступиц катков, которые насаживаются на оси вращения) выполнены не из полистирола, а из твёрдого винила. Вклеить и закрепить эти детали в центры катков получится только при помощи «суперклея», лучше взять клей с маркировкой «гель», он гуще и проще в применении.    Как подмечено многими моделистами, у модели Т-34 от «Тамии» очень большое расстояние между кромкой крыла и ленивцем гусеницы. Немного доработаем передние крылья. Они срезаны с модели по линии, отмеченной на фото, удалены горизонтальные участки длиной примерно 3 мм, после чего щитки установлены на место, приклеены и зашпаклёваны. Таким образом, мы укоротили передние щитки и привели облик модели к более пропорциональному историчному виду.   Отдельно же собираем и башню, на неё по инструкции необходимо установить пушку с маской, люки и прочие мелочи. Чтобы обезжирить гусеницы, их следует вымыть обычным моющим средством для посуды или шампунем, так на них лучше ляжет краска.   Для большей достоверности добавим имитацию литой брони на башне. Для этого понадобятся шпаклёвка (в нашем случае автомобильная однокомпонентная), небольшая жесткая синтетическая кисть и жидкий клей для пластика (или нитрорастворитель типа 646-647). Разводим шпаклёвку с клеем до состояния сметаны и наносим на башню короткими вертикальными «тычковыми» движениями. После высыхания (2–3 часа) немного шлифуем полученную поверхность наждачной бумагой. Получается неравномерная, слегка бугристая поверхность, которая отлично имитирует технологию литья в земляную форму, применявшуюся при изготовлении башен реальных Т-34.   На корпусе зашпаклёваны отверстия под топливные баки. Так как «дырки» довольно большие, то тут применим двухкомпонентную шпаклёвку (она не даёт усадки и сходна с пластиком после застывания). Пользоваться ею довольно просто: надо тщательно смешать компоненты из двух тюбиков в количестве, необходимом для заполнения отверстий для крепления дополнительных баков, и заполнить эти отверстия полученной смесью. Время затвердевания шпаклёвки — около 20–30 минут, полное застывание – несколько часов. Можно пойти и альтернативным путём — заклеить отверстия подходящими кусочками пластмассы, а излишки срезать после высыхания клея.   1) Изначально модель Тамии была выпущена как действующая игрушка с электромотором, батарейками и пр. элементами для подвижности. Нам же придется заклеить лишние отверстия подходящим пластиком. 2) Боковые поверхности нижней части корпуса (за катками)  покрыты смесью шпаклевки и растворителя. В этом случае "рельеф" предназначен для имитации основы для налипшей грязи и снега, которые мы сделаем позже.   Гусеницы зачищены мелкой наждачной бумагой и соединены "супер-клеем".  На этом сборочные и подготовительные работы завершены. Необходимо обезжирить модель пред покраской (чтобы грунт и краска лучше держались за пластик), лучше всего взять мягкую неворсистую тряпочку, слегка ее смочить медицинским (этиловым) или изопропиловым спиртом и аккуратно протереть все детали модели.    ОКРАСКА   Для окраски модели был применен аэрограф (распылитель краски). Для первых проб достаточно купить самый простой аэрограф, главное "набить руку" и понять принципы работы подобной техники. Процесс нанесения краски при помощи аэрографа или иного распылителя обычно называют "задувкой" или "задуванием".     Обязателен и источник сжатого воздуха, специальный компрессор. Допустимо использовать промышленные, бытовые компрессоры, баллоны  и другие источники сжатого воздуха, главное - иметь стабильный источник сухого и чистого воздуха давлением не менее 1,5 атм. Для начинающих моделистов это наиболее затратные вложения в хобби (аэрограф и компрессор), но обойтись без них довольно проблематично. Можно попробовать краски в аэрозольных баллонах, после небольших проб и тренировок ими можно достичь вполне достойных результатов по окраске.    Начинаем с нанесения грунта. Он стравлен из баллона (для этого можно применить трубочку для коктейля, подставив подходящую ёмкость для грунтовки) и распылён из аэрографа в 2 тонких слоя. Грунтовка необходима для того, чтобы краска прочно держалась на поверхности модели, к тому же она даёт возможность выявить все неровности и стыки, которые возникли при сборке. Если немного потренироваться на ненужной модели или куске пластика, то можно вполне аккуратно задуть модель прямо из баллона, главное не допускать большого слоя, потёков и «луж» краски. Лучше нанести 2–3 тонких слоя, чем один толстый. Каждый слой необходимо высушить несколько часов, полное рекомендуемое время для сушки грунтовки — сутки и более. При покупке грунта обязательно надо учесть его возможную агрессивность к пластику. Чтобы не испортить модель, лучше сначала пробовать его на ненужных деталях от нашей модели (в наборах почти всегда есть детали, которые не используются в сборке). Рекомендуем всегда вести параллельно окраску ненужной модели или любого подходящего куска пластика, металла теми же материалами и в той же последовательности, что и на модели. Так проще избежать непоправимых ошибок. Аэрограф позволяет нанести более тонкие слои и избежать лишнего расхода грунтовки, стравленной из баллона и слегка разбавленной ацетоном (примерно +30%).   Применение чёрной грунтовки даёт дополнительные плюс, нам не придётся окрашивать резиновые бандажи катков, уже получим готовый чёрный цвет. Закрепить катки удобно на зубочистках или подходящих держателях из проволоки.   После высыхания грунтовки (лучше всего на следующий день) наносим на модель «базовый» зелёный цвет. Зелёный намешан «на глаз» на базе акриловых красок «Тамия» и MrHobby (они вполне совместимы между собой), он всего лишь подложка под основной белый зимний камуфляж. Ориентируемся на цвет техники СССР в военные годы, известный под обозначением 4БО (образцы можно легко найти в интернете). Краска жидко разведена разбавителем для акриловых красок «Тамия» (примерно 1 часть краски на 4–5 частей разбавителя) и нанесена аэрографом на модель в 3–4 слоя. Лучше всего сильно не закрашивать углубления (решётки и прочие «укромные» места) толстым слоем зелёного, лучше оставить там немного проглядывающий чёрный грунт. Этот приём называется «прешейдинг», т. е. нанесение дополнительных «предварительных» теней на модели для придания дополнительного объёма и зрелищности. Как говорилось выше, при отсутствии аэрографа можно нанести этот слой «базовой» краски и из баллона, подобрав подходящий зелёный цвет. Но так контролировать толщину покрасочного слоя намного сложнее. Рекомендации те же, несколько тонких слоёв, без спешки.    При окраске катков в зелёный цвет применяем небольшую хитрость, которой пользуются моделисты. Почти идеальным решением является канцелярская линейка с отверстиями разных диаметров. Выбрав подходящее отверстие, соответствующее диаметру диска катка (той части, которую надо окрасить в зелёный цвет) и приложив линейку к катку, мы получаем отличную «маску» для защиты чёрного цвета и для задувки зелёным центральной части опорных катков.   Окраска катков без «обрезинки». Рабочую поверхность красим металликом «Модел мастер» кистью в 2 слоя (подойдёт любая краска оттенка «тёмный металл».   

gralexxl: Многим ценителям японской мультипликации знаком популярный аниме-сериал 2012 года Girls und Panzer, снятый известным режиссёром Цутому Мидзусима. Он рассказывает о небольшом эпизоде из истории школы, учащимся которой приходится восстанавливать кружок древнего женского боевого искусства — вождения танков, или танководства, закрытый более 20 лет назад. Герои сериала вкладывают все силы в воссоздание кружка и команды, способной сражаться с чемпионами прошлых национальных турниров по танководству и побеждать их, чтобы спасти свою школу от закрытия. Важное место в сериале занимают команды-соперники, с которыми главным героям приходится встречаться на поле пусть и спортивного, но боя. Сражающиеся на британской и немецкой технике команды школ Святой Глорианы и «Чёрного леса» — крайне серьёзными противники для героев, но наиболее суровый бой ждёт их при встрече с командой «Правда», сражающейся на технике, созданной в СССР. Неудивительно, что основой тактики «Правды» являются активные действия подразделений лучших средних танков Великой Отечественной войны — Т-34 образца 1942 года. Эти машины принимали участие в боях за Сталинград, окружении армии Паулюса, наиболее жарких сражениях весны и лета 1943 года, в том числе в битве на Курской дуге.      Модель от фирмы «Тамия» появилась в продаже очень давно, но не теряет свой привлекательности для моделистов ввиду отличного качества литья и невысокой цены. Можно сказать, что она практически идеальна для новичков и требует минимум доработок для приведения к «историчному» виду. Ознакомившись с содержимым коробки и инструкцией по сборке модели (она на английском языке, но по картинкам сможет разобраться даже человек без опыта), а также внимательно рассмотрев кадры из аниме, определяемся с списком доработок и переделок модели.   Эти доработки минимальны. 1. Мы не будем ставить дополнительные топливные баки (ни на бортах, ни на корме), надо заделать места их крепления (отверстия) на корпусе модели. 2. Надо сделать антенну с красным флажком. 3. Одна из самых больших переделок (можно оставить как есть, это не критично) — уменьшение длины передних грязевых гусеничных щитков. Они на модели немного длинноваты, на лишние 3–4 мм, и слегка искажают пропорции ходовой части (гусениц, катков) и корпуса. P. S. Обратите внимание на то, что первая и последняя пара опорных катков должна быть с «обрезинкой» (т. е. центральная металлическая часть и резиновый бандаж, который непосредственно контактирует с гусеницей), а 3 средние пары катков — стальные, с внутренней амортизацией, без резины. В этом наборе есть оба вида. С окраской модели всё просто, будем делать зимний камуфляж, но с небольшими эксплуатационным эффектами (снег, грязь, потёртости краски). Обо всём этом мы подробно расскажем далее.    СБОРКА   Инструменты для начального этапа и «вступления в хобби» нужны самые простые: 1) небольшой острый нож; 2) пинцет; 3) надфиль или небольшой напильник; 4) шпатель или плоская отвертка для нанесения шпаклёвки; 5) несколько синтетических кистей (№ 1, 3, 5); 6) кусачки; 7) немного наждачной бумаги. Остальное при необходимости можно приобрести позже. Из расходных материалов в первую очередь нужны клей и шпаклёвка.     Один из самых удобных клеев идёт с маркировкой «супертекучий» или «затекающий». Он очень жидкий, практически как вода, идеально заполняет стыки при склейке, достаточно соединить 2 детали насухо, без клея, и нанести в стыки между ними каплю клея — жидкость моментально растекается и надёжно соединяет детали. Останется только подождать высыхания. При аккуратной склейке даже не придётся сильно зачищать стык наждачной бумагой. Шпаклёвки будут нужны разные, но начать можно с одного вида — «классической» серой «Тамии» (или другого производителя), автомобильной нитрошпаклёвки.   В небольших количествах понадобится и «суперклей» для соединения неметаллических (виниловых в нашем случае) деталей или для приклейки мелочей.   Собирается модель очень легко, качество литься пластика и стыкуемость деталей у «Тамии» почти идеальна. Надо всего лишь следовать инструкции. Собираем нижнюю и верхнюю половины корпуса, зачищая ножом и наждачной бумагой все заусенцы и стыки, приклеиваем все мелкие детали, за исключением курсового пулемёта. ВАЖНО! Не склеиваем верх и низ до установки гусениц! Отделяем от литниковых рамок и зачищаем катки (надо удалить места крепления к литникам и следы от литья, швы). При их сборке следует учесть, что центральная часть катков (детали, имитирующие крышки ступиц катков, которые насаживаются на оси вращения) выполнены не из полистирола, а из твёрдого винила. Вклеить и закрепить эти детали в центры катков получится только при помощи «суперклея», лучше взять клей с маркировкой «гель», он гуще и проще в применении.    Как подмечено многими моделистами, у модели Т-34 от «Тамии» очень большое расстояние между кромкой крыла и ленивцем гусеницы. Немного доработаем передние крылья. Они срезаны с модели по линии, отмеченной на фото, удалены горизонтальные участки длиной примерно 3 мм, после чего щитки установлены на место, приклеены и зашпаклёваны. Таким образом, мы укоротили передние щитки и привели облик модели к более пропорциональному историчному виду.   Отдельно же собираем и башню, на неё по инструкции необходимо установить пушку с маской, люки и прочие мелочи. Чтобы обезжирить гусеницы, их следует вымыть обычным моющим средством для посуды или шампунем, так на них лучше ляжет краска.   Для большей достоверности добавим имитацию литой брони на башне. Для этого понадобятся шпаклёвка (в нашем случае автомобильная однокомпонентная), небольшая жесткая синтетическая кисть и жидкий клей для пластика (или нитрорастворитель типа 646-647). Разводим шпаклёвку с клеем до состояния сметаны и наносим на башню короткими вертикальными «тычковыми» движениями. После высыхания (2–3 часа) немного шлифуем полученную поверхность наждачной бумагой. Получается неравномерная, слегка бугристая поверхность, которая отлично имитирует технологию литья в земляную форму, применявшуюся при изготовлении башен реальных Т-34.   На корпусе зашпаклёваны отверстия под топливные баки. Так как «дырки» довольно большие, то тут применим двухкомпонентную шпаклёвку (она не даёт усадки и сходна с пластиком после застывания). Пользоваться ею довольно просто: надо тщательно смешать компоненты из двух тюбиков в количестве, необходимом для заполнения отверстий для крепления дополнительных баков, и заполнить эти отверстия полученной смесью. Время затвердевания шпаклёвки — около 20–30 минут, полное застывание – несколько часов. Можно пойти и альтернативным путём — заклеить отверстия подходящими кусочками пластмассы, а излишки срезать после высыхания клея.   1) Изначально модель Тамии была выпущена как действующая игрушка с электромотором, батарейками и пр. элементами для подвижности. Нам же придется заклеить лишние отверстия подходящим пластиком. 2) Боковые поверхности нижней части корпуса (за катками)  покрыты смесью шпаклевки и растворителя. В этом случае "рельеф" предназначен для имитации основы для налипшей грязи и снега, которые мы сделаем позже.   Гусеницы зачищены мелкой наждачной бумагой и соединены "супер-клеем".  На этом сборочные и подготовительные работы завершены. Необходимо обезжирить модель пред покраской (чтобы грунт и краска лучше держались за пластик), лучше всего взять мягкую неворсистую тряпочку, слегка ее смочить медицинским (этиловым) или изопропиловым спиртом и аккуратно протереть все детали модели.    ОКРАСКА   Для окраски модели был применен аэрограф (распылитель краски). Для первых проб достаточно купить самый простой аэрограф, главное "набить руку" и понять принципы работы подобной техники. Процесс нанесения краски при помощи аэрографа или иного распылителя обычно называют "задувкой" или "задуванием".     Обязателен и источник сжатого воздуха, специальный компрессор. Допустимо использовать промышленные, бытовые компрессоры, баллоны  и другие источники сжатого воздуха, главное - иметь стабильный источник сухого и чистого воздуха давлением не менее 1,5 атм. Для начинающих моделистов это наиболее затратные вложения в хобби (аэрограф и компрессор), но обойтись без них довольно проблематично. Можно попробовать краски в аэрозольных баллонах, после небольших проб и тренировок ими можно достичь вполне достойных результатов по окраске.    Начинаем с нанесения грунта. Он стравлен из баллона (для этого можно применить трубочку для коктейля, подставив подходящую ёмкость для грунтовки) и распылён из аэрографа в 2 тонких слоя. Грунтовка необходима для того, чтобы краска прочно держалась на поверхности модели, к тому же она даёт возможность выявить все неровности и стыки, которые возникли при сборке. Если немного потренироваться на ненужной модели или куске пластика, то можно вполне аккуратно задуть модель прямо из баллона, главное не допускать большого слоя, потёков и «луж» краски. Лучше нанести 2–3 тонких слоя, чем один толстый. Каждый слой необходимо высушить несколько часов, полное рекомендуемое время для сушки грунтовки — сутки и более. При покупке грунта обязательно надо учесть его возможную агрессивность к пластику. Чтобы не испортить модель, лучше сначала пробовать его на ненужных деталях от нашей модели (в наборах почти всегда есть детали, которые не используются в сборке). Рекомендуем всегда вести параллельно окраску ненужной модели или любого подходящего куска пластика, металла теми же материалами и в той же последовательности, что и на модели. Так проще избежать непоправимых ошибок. Аэрограф позволяет нанести более тонкие слои и избежать лишнего расхода грунтовки, стравленной из баллона и слегка разбавленной ацетоном (примерно +30%).   Применение чёрной грунтовки даёт дополнительные плюс, нам не придётся окрашивать резиновые бандажи катков, уже получим готовый чёрный цвет. Закрепить катки удобно на зубочистках или подходящих держателях из проволоки.   После высыхания грунтовки (лучше всего на следующий день) наносим на модель «базовый» зелёный цвет. Зелёный намешан «на глаз» на базе акриловых красок «Тамия» и MrHobby (они вполне совместимы между собой), он всего лишь подложка под основной белый зимний камуфляж. Ориентируемся на цвет техники СССР в военные годы, известный под обозначением 4БО (образцы можно легко найти в интернете). Краска жидко разведена разбавителем для акриловых красок «Тамия» (примерно 1 часть краски на 4–5 частей разбавителя) и нанесена аэрографом на модель в 3–4 слоя. Лучше всего сильно не закрашивать углубления (решётки и прочие «укромные» места) толстым слоем зелёного, лучше оставить там немного проглядывающий чёрный грунт. Этот приём называется «прешейдинг», т. е. нанесение дополнительных «предварительных» теней на модели для придания дополнительного объёма и зрелищности. Как говорилось выше, при отсутствии аэрографа можно нанести этот слой «базовой» краски и из баллона, подобрав подходящий зелёный цвет. Но так контролировать толщину покрасочного слоя намного сложнее. Рекомендации те же, несколько тонких слоёв, без спешки.    При окраске катков в зелёный цвет применяем небольшую хитрость, которой пользуются моделисты. Почти идеальным решением является канцелярская линейка с отверстиями разных диаметров. Выбрав подходящее отверстие, соответствующее диаметру диска катка (той части, которую надо окрасить в зелёный цвет) и приложив линейку к катку, мы получаем отличную «маску» для защиты чёрного цвета и для задувки зелёным центральной части опорных катков.   Окраска катков без «обрезинки». Рабочую поверхность красим металликом «Модел мастер» кистью в 2 слоя (подойдёт любая краска оттенка «тёмный металл».   

gralexxl: Многим ценителям японской мультипликации знаком популярный аниме-сериал 2012 года Girls und Panzer, снятый известным режиссёром Цутому Мидзусима. Он рассказывает о небольшом эпизоде из истории школы, учащимся которой приходится восстанавливать кружок древнего женского боевого искусства — вождения танков, или танководства, закрытый более 20 лет назад. Герои сериала вкладывают все силы в воссоздание кружка и команды, способной сражаться с чемпионами прошлых национальных турниров по танководству и побеждать их, чтобы спасти свою школу от закрытия. Важное место в сериале занимают команды-соперники, с которыми главным героям приходится встречаться на поле пусть и спортивного, но боя. Сражающиеся на британской и немецкой технике команды школ Святой Глорианы и «Чёрного леса» — крайне серьёзными противники для героев, но наиболее суровый бой ждёт их при встрече с командой «Правда», сражающейся на технике, созданной в СССР. Неудивительно, что основой тактики «Правды» являются активные действия подразделений лучших средних танков Великой Отечественной войны — Т-34 образца 1942 года. Эти машины принимали участие в боях за Сталинград, окружении армии Паулюса, наиболее жарких сражениях весны и лета 1943 года, в том числе в битве на Курской дуге.      Модель от фирмы «Тамия» появилась в продаже очень давно, но не теряет свой привлекательности для моделистов ввиду отличного качества литья и невысокой цены. Можно сказать, что она практически идеальна для новичков и требует минимум доработок для приведения к «историчному» виду. Ознакомившись с содержимым коробки и инструкцией по сборке модели (она на английском языке, но по картинкам сможет разобраться даже человек без опыта), а также внимательно рассмотрев кадры из аниме, определяемся с списком доработок и переделок модели.   Эти доработки минимальны. 1. Мы не будем ставить дополнительные топливные баки (ни на бортах, ни на корме), надо заделать места их крепления (отверстия) на корпусе модели. 2. Надо сделать антенну с красным флажком. 3. Одна из самых больших переделок (можно оставить как есть, это не критично) — уменьшение длины передних грязевых гусеничных щитков. Они на модели немного длинноваты, на лишние 3–4 мм, и слегка искажают пропорции ходовой части (гусениц, катков) и корпуса. P. S. Обратите внимание на то, что первая и последняя пара опорных катков должна быть с «обрезинкой» (т. е. центральная металлическая часть и резиновый бандаж, который непосредственно контактирует с гусеницей), а 3 средние пары катков — стальные, с внутренней амортизацией, без резины. В этом наборе есть оба вида. С окраской модели всё просто, будем делать зимний камуфляж, но с небольшими эксплуатационным эффектами (снег, грязь, потёртости краски). Обо всём этом мы подробно расскажем далее.    СБОРКА   Инструменты для начального этапа и «вступления в хобби» нужны самые простые: 1) небольшой острый нож; 2) пинцет; 3) надфиль или небольшой напильник; 4) шпатель или плоская отвертка для нанесения шпаклёвки; 5) несколько синтетических кистей (№ 1, 3, 5); 6) кусачки; 7) немного наждачной бумаги. Остальное при необходимости можно приобрести позже. Из расходных материалов в первую очередь нужны клей и шпаклёвка.     Один из самых удобных клеев идёт с маркировкой «супертекучий» или «затекающий». Он очень жидкий, практически как вода, идеально заполняет стыки при склейке, достаточно соединить 2 детали насухо, без клея, и нанести в стыки между ними каплю клея — жидкость моментально растекается и надёжно соединяет детали. Останется только подождать высыхания. При аккуратной склейке даже не придётся сильно зачищать стык наждачной бумагой. Шпаклёвки будут нужны разные, но начать можно с одного вида — «классической» серой «Тамии» (или другого производителя), автомобильной нитрошпаклёвки.   В небольших количествах понадобится и «суперклей» для соединения неметаллических (виниловых в нашем случае) деталей или для приклейки мелочей.   Собирается модель очень легко, качество литься пластика и стыкуемость деталей у «Тамии» почти идеальна. Надо всего лишь следовать инструкции. Собираем нижнюю и верхнюю половины корпуса, зачищая ножом и наждачной бумагой все заусенцы и стыки, приклеиваем все мелкие детали, за исключением курсового пулемёта. ВАЖНО! Не склеиваем верх и низ до установки гусениц! Отделяем от литниковых рамок и зачищаем катки (надо удалить места крепления к литникам и следы от литья, швы). При их сборке следует учесть, что центральная часть катков (детали, имитирующие крышки ступиц катков, которые насаживаются на оси вращения) выполнены не из полистирола, а из твёрдого винила. Вклеить и закрепить эти детали в центры катков получится только при помощи «суперклея», лучше взять клей с маркировкой «гель», он гуще и проще в применении.    Как подмечено многими моделистами, у модели Т-34 от «Тамии» очень большое расстояние между кромкой крыла и ленивцем гусеницы. Немного доработаем передние крылья. Они срезаны с модели по линии, отмеченной на фото, удалены горизонтальные участки длиной примерно 3 мм, после чего щитки установлены на место, приклеены и зашпаклёваны. Таким образом, мы укоротили передние щитки и привели облик модели к более пропорциональному историчному виду.   Отдельно же собираем и башню, на неё по инструкции необходимо установить пушку с маской, люки и прочие мелочи. Чтобы обезжирить гусеницы, их следует вымыть обычным моющим средством для посуды или шампунем, так на них лучше ляжет краска.   Для большей достоверности добавим имитацию литой брони на башне. Для этого понадобятся шпаклёвка (в нашем случае автомобильная однокомпонентная), небольшая жесткая синтетическая кисть и жидкий клей для пластика (или нитрорастворитель типа 646-647). Разводим шпаклёвку с клеем до состояния сметаны и наносим на башню короткими вертикальными «тычковыми» движениями. После высыхания (2–3 часа) немного шлифуем полученную поверхность наждачной бумагой. Получается неравномерная, слегка бугристая поверхность, которая отлично имитирует технологию литья в земляную форму, применявшуюся при изготовлении башен реальных Т-34.   На корпусе зашпаклёваны отверстия под топливные баки. Так как «дырки» довольно большие, то тут применим двухкомпонентную шпаклёвку (она не даёт усадки и сходна с пластиком после застывания). Пользоваться ею довольно просто: надо тщательно смешать компоненты из двух тюбиков в количестве, необходимом для заполнения отверстий для крепления дополнительных баков, и заполнить эти отверстия полученной смесью. Время затвердевания шпаклёвки — около 20–30 минут, полное застывание – несколько часов. Можно пойти и альтернативным путём — заклеить отверстия подходящими кусочками пластмассы, а излишки срезать после высыхания клея.   1) Изначально модель Тамии была выпущена как действующая игрушка с электромотором, батарейками и пр. элементами для подвижности. Нам же придется заклеить лишние отверстия подходящим пластиком. 2) Боковые поверхности нижней части корпуса (за катками)  покрыты смесью шпаклевки и растворителя. В этом случае "рельеф" предназначен для имитации основы для налипшей грязи и снега, которые мы сделаем позже.   Гусеницы зачищены мелкой наждачной бумагой и соединены "супер-клеем".  На этом сборочные и подготовительные работы завершены. Необходимо обезжирить модель пред покраской (чтобы грунт и краска лучше держались за пластик), лучше всего взять мягкую неворсистую тряпочку, слегка ее смочить медицинским (этиловым) или изопропиловым спиртом и аккуратно протереть все детали модели.    ОКРАСКА   Для окраски модели был применен аэрограф (распылитель краски). Для первых проб достаточно купить самый простой аэрограф, главное "набить руку" и понять принципы работы подобной техники. Процесс нанесения краски при помощи аэрографа или иного распылителя обычно называют "задувкой" или "задуванием".     Обязателен и источник сжатого воздуха, специальный компрессор. Допустимо использовать промышленные, бытовые компрессоры, баллоны  и другие источники сжатого воздуха, главное - иметь стабильный источник сухого и чистого воздуха давлением не менее 1,5 атм. Для начинающих моделистов это наиболее затратные вложения в хобби (аэрограф и компрессор), но обойтись без них довольно проблематично. Можно попробовать краски в аэрозольных баллонах, после небольших проб и тренировок ими можно достичь вполне достойных результатов по окраске.    Начинаем с нанесения грунта. Он стравлен из баллона (для этого можно применить трубочку для коктейля, подставив подходящую ёмкость для грунтовки) и распылён из аэрографа в 2 тонких слоя. Грунтовка необходима для того, чтобы краска прочно держалась на поверхности модели, к тому же она даёт возможность выявить все неровности и стыки, которые возникли при сборке. Если немного потренироваться на ненужной модели или куске пластика, то можно вполне аккуратно задуть модель прямо из баллона, главное не допускать большого слоя, потёков и «луж» краски. Лучше нанести 2–3 тонких слоя, чем один толстый. Каждый слой необходимо высушить несколько часов, полное рекомендуемое время для сушки грунтовки — сутки и более. При покупке грунта обязательно надо учесть его возможную агрессивность к пластику. Чтобы не испортить модель, лучше сначала пробовать его на ненужных деталях от нашей модели (в наборах почти всегда есть детали, которые не используются в сборке). Рекомендуем всегда вести параллельно окраску ненужной модели или любого подходящего куска пластика, металла теми же материалами и в той же последовательности, что и на модели. Так проще избежать непоправимых ошибок. Аэрограф позволяет нанести более тонкие слои и избежать лишнего расхода грунтовки, стравленной из баллона и слегка разбавленной ацетоном (примерно +30%).   Применение чёрной грунтовки даёт дополнительные плюс, нам не придётся окрашивать резиновые бандажи катков, уже получим готовый чёрный цвет. Закрепить катки удобно на зубочистках или подходящих держателях из проволоки.   После высыхания грунтовки (лучше всего на следующий день) наносим на модель «базовый» зелёный цвет. Зелёный намешан «на глаз» на базе акриловых красок «Тамия» и MrHobby (они вполне совместимы между собой), он всего лишь подложка под основной белый зимний камуфляж. Ориентируемся на цвет техники СССР в военные годы, известный под обозначением 4БО (образцы можно легко найти в интернете). Краска жидко разведена разбавителем для акриловых красок «Тамия» (примерно 1 часть краски на 4–5 частей разбавителя) и нанесена аэрографом на модель в 3–4 слоя. Лучше всего сильно не закрашивать углубления (решётки и прочие «укромные» места) толстым слоем зелёного, лучше оставить там немного проглядывающий чёрный грунт. Этот приём называется «прешейдинг», т. е. нанесение дополнительных «предварительных» теней на модели для придания дополнительного объёма и зрелищности. Как говорилось выше, при отсутствии аэрографа можно нанести этот слой «базовой» краски и из баллона, подобрав подходящий зелёный цвет. Но так контролировать толщину покрасочного слоя намного сложнее. Рекомендации те же, несколько тонких слоёв, без спешки.    При окраске катков в зелёный цвет применяем небольшую хитрость, которой пользуются моделисты. Почти идеальным решением является канцелярская линейка с отверстиями разных диаметров. Выбрав подходящее отверстие, соответствующее диаметру диска катка (той части, которую надо окрасить в зелёный цвет) и приложив линейку к катку, мы получаем отличную «маску» для защиты чёрного цвета и для задувки зелёным центральной части опорных катков.   Окраска катков без «обрезинки». Рабочую поверхность красим металликом «Модел мастер» кистью в 2 слоя (подойдёт любая краска оттенка «тёмный металл».   

Riot_Guy: Убьет карту? Это почему?

gralexxl:   Всем привет!  Этой статьёй мы начинаем цикл публикаций на тему стендового моделизма для новичков и создания моделей-копий известных бронемашин. Сегодня мы предлагаем рассказ о красочной и несложной в сборке модели прославленной боевой машины.                     

gralexxl:   Всем привет!  Этой статьёй мы начинаем цикл публикаций на тему стендового моделизма для новичков и создания моделей-копий известных бронемашин. Сегодня мы предлагаем рассказ о красочной и несложной в сборке модели прославленной боевой машины.                     

gralexxl:   Всем привет!  Этой статьёй мы начинаем цикл публикаций на тему стендового моделизма для новичков и создания моделей-копий известных бронемашин. Сегодня мы предлагаем рассказ о красочной и несложной в сборке модели прославленной боевой машины.                     

gralexxl:   Всем привет!  Этой статьёй мы начинаем цикл публикаций на тему стендового моделизма для новичков и создания моделей-копий известных бронемашин. Сегодня мы предлагаем рассказ о красочной и несложной в сборке модели прославленной боевой машины.                     

gralexxl:   Всем привет!  Этой статьёй мы начинаем цикл публикаций на тему стендового моделизма для новичков и создания моделей-копий известных бронемашин. Сегодня мы предлагаем рассказ о красочной и несложной в сборке модели прославленной боевой машины.                     

gralexxl:   Всем привет!  Этой статьёй мы начинаем цикл публикаций на тему стендового моделизма для новичков и создания моделей-копий известных бронемашин. Сегодня мы предлагаем рассказ о красочной и несложной в сборке модели прославленной боевой машины.                     

gralexxl:   Всем привет!  Этой статьёй мы начинаем цикл публикаций на тему стендового моделизма для новичков и создания моделей-копий известных бронемашин. Сегодня мы предлагаем рассказ о красочной и несложной в сборке модели прославленной боевой машины.                     

gralexxl:   Всем привет!  Этой статьёй мы начинаем цикл публикаций на тему стендового моделизма для новичков и создания моделей-копий известных бронемашин. Сегодня мы предлагаем рассказ о красочной и несложной в сборке модели прославленной боевой машины.                     

gralexxl:   Всем привет!  Этой статьёй мы начинаем цикл публикаций на тему стендового моделизма для новичков и создания моделей-копий известных бронемашин. Сегодня мы предлагаем рассказ о красочной и несложной в сборке модели прославленной боевой машины.                     

gralexxl:   Всем привет!  Этой статьёй мы начинаем цикл публикаций на тему стендового моделизма для новичков и создания моделей-копий известных бронемашин. Сегодня мы предлагаем рассказ о красочной и несложной в сборке модели прославленной боевой машины.                     

gralexxl:   Всем привет!  Этой статьёй мы начинаем цикл публикаций на тему стендового моделизма для новичков и создания моделей-копий известных бронемашин. Сегодня мы предлагаем рассказ о красочной и несложной в сборке модели прославленной боевой машины.                     

Reytar1979:   Уважаемый игрок, прошу меня простить, но я выделил основную часть в вашем повествовании. С нашей точки зрения игра должна быть в первую очередь честной, а победа и поражение зависеть в первую очередь от навыков игрока.  Что же касается игровых пушек: вы упоминаете одно и то же орудие на "Фердинанде", "Ягдтигре" и Ваффентрагере - самое мощное из производившихся серийно на тот момент. Перспективные 122-мм орудия БЛ-9 и 105-мм танковое орудие разработанное на базе зенитного так же потенциально могли бы бороться с ИС-7. Однако я имел в виду снаряды для действительно массовых орудий калибра 90-мм и выше, разработанные в 50-е года, которые имели возможность пробивать даже ультимативную бронезащиту из монолитных плит, такую как на советском тяжелом танке. Такие дела.

Hedeon:  

Hedeon:   1. Мероприятие будут проходить в конференц. зале отеля "IBB Hotel". 2. Участников от Wargaming я афишировать не буду, пусть это останется небольшой тайной. 3. К сожалению, экскурсий по минскому офису не будет, так как суббота и воскресение у нас - выходные дни. 4. Трансфер будет производиться только для тех участников, которые будут проживать во втором отеле (отель "Бонотель" ). 5. Шампанское, как и любое другое спиртное, в самолет и на мероприятие брать не стоит.

Hedeon:  

Hedeon:   1. Мероприятие будут проходить в конференц. зале отеля "IBB Hotel". 2. Участников от Wargaming я афишировать не буду, пусть это останется небольшой тайной. 3. К сожалению, экскурсий по минскому офису не будет, так как суббота и воскресение у нас - выходные дни. 4. Трансфер будет производиться только для тех участников, которые будут проживать во втором отеле (отель "Бонотель" ). 5. Шампанское, как и любое другое спиртное, в самолет и на мероприятие брать не стоит.

Hedeon:  

Hedeon:   1. Мероприятие будут проходить в конференц. зале отеля "IBB Hotel". 2. Участников от Wargaming я афишировать не буду, пусть это останется небольшой тайной. 3. К сожалению, экскурсий по минскому офису не будет, так как суббота и воскресение у нас - выходные дни. 4. Трансфер будет производиться только для тех участников, которые будут проживать во втором отеле (отель "Бонотель" ). 5. Шампанское, как и любое другое спиртное, в самолет и на мероприятие брать не стоит.

Hedeon:  

Hedeon:   1. Мероприятие будут проходить в конференц. зале отеля "IBB Hotel". 2. Участников от Wargaming я афишировать не буду, пусть это останется небольшой тайной. 3. К сожалению, экскурсий по минскому офису не будет, так как суббота и воскресение у нас - выходные дни. 4. Трансфер будет производиться только для тех участников, которые будут проживать во втором отеле (отель "Бонотель" ). 5. Шампанское, как и любое другое спиртное, в самолет и на мероприятие брать не стоит.

Hedeon:  

Hedeon:   1. Мероприятие будут проходить в конференц. зале отеля "IBB Hotel". 2. Участников от Wargaming я афишировать не буду, пусть это останется небольшой тайной. 3. К сожалению, экскурсий по минскому офису не будет, так как суббота и воскресение у нас - выходные дни. 4. Трансфер будет производиться только для тех участников, которые будут проживать во втором отеле (отель "Бонотель" ). 5. Шампанское, как и любое другое спиртное, в самолет и на мероприятие брать не стоит.

Hedeon:  

Hedeon:   1. Мероприятие будут проходить в конференц. зале отеля "IBB Hotel". 2. Участников от Wargaming я афишировать не буду, пусть это останется небольшой тайной. 3. К сожалению, экскурсий по минскому офису не будет, так как суббота и воскресение у нас - выходные дни. 4. Трансфер будет производиться только для тех участников, которые будут проживать во втором отеле (отель "Бонотель" ). 5. Шампанское, как и любое другое спиртное, в самолет и на мероприятие брать не стоит.

unball: Отличная обоина! 

AmberMind:  Хорошая работа. Держите "плюс" в карму. 

unball: Ну как бы в пакете, помимо танка идёт ещё и 3200 золота. 

Reytar1979:   Уважаемый игрок, примите пожалуйста во внимание, что пулеметы по бокам корпуса и башни закреплены жестко, а механик-водитель и заряжающие, которые потенциально должны ими управлять не имеют прицельных приспособлений. Таким образом, вести хоть сколько-то прицельный огонь из жестко закрепленных пулеметов можно лишь в одном случае - если они зафиксированы под таким углом к корпусу, что бы пули левого и правого стволов сходились в одну точку на определенном, заранее выбранном расстоянии (зачастую довольно большом). Если же цель будет находиться ближе, или дальше, обеспечить ее накрытие из обоих пулеметов станет фактически невозможно.  Иными словами, подобная установка пулеметов малоэффективна и кроме перерасхода боеприпасов и потенциального оказания психологического воздействия на противника (никто не любит, когда над головой свистят пули) мало что дает. Собственно потому от подобного способа установки вооружения и отказались.