Создание масштабной модели ПТ-САУ: M18 Hellcat (Academy 1/35)

gralexxl: Окраска модели в базовые цвета Позволим небольшое лирическое отступление. Споры о «правильности» цветов военной техники того или иного периода не утихают среди моделистов долгие годы. Одни уверены, что модель надо покрасить точно таким цветом, как и реальный прототип, другие позволяют себе вольности, осветляя цвета, меняя оттенки для придания модели объёма и зрелищности. При этом не стоит забывать, что танк или САУ, покрашенные изначально в один и тот же цвет, будут выглядеть через несколько месяцев абсолютно по-разному. Трудно перечислить все условия, которые влияют на это. Начиная от погоды, театра военных действий, вида почвы до интенсивности эксплуатации техники, действий экипажа и десятков прочих факторов. Исходя из этого, мы будем окрашивать наш «Хеллкет» в некий «усреднённый оливковый цвет», руководствуясь фото военных лет и съёмками многочисленных восстановленных машин. Первый обязательный этап. Модели я грунтую всегда, в случае с «Хеллкетом» это вдвойне важно, так как использовано большое количество смоляных и металлических деталей, на которых краска держится неохотно. Материалы — известные у моделистов: грунтовка от фирмы Tamiya, в баллоне и в стеклянном флаконе.   Корпус и башню мы покрываем из баллона. Главное не увлекаться, наносить грунт короткими отрывистыми движениями, не задерживая движение струи из баллона на одном месте, чтобы избежать потёков. Для мелочей грунтовка из стеклянной банки разведена 50 на 50 нитрорастворителем, детали задуты из аэрографа на давлении около 1,2–1,5 атм. с небольшого расстояния. Оставляем сохнуть на сутки. Опорные катки (резиновая часть) задуты смесью чёрного и серого, фактически можно взять готовый подходящий цвет, тот же акрил Tamiya Nato Black. С помощью шаблона (обычной линейки с круглыми отверстиями) средняя часть катков задута оливковым (Tamiya Olive Drab). Середина и края осветлены смесью Olive Drab + Buff + White и капля Nato Green (всё Tamiya). Окрашивать будем с применением приёмов «цветовой модуляции», т. е. имитируя тени и свет на поверхностях модели. Корпус и башня задуты в ПЕРВЫЙ слой, просто Olibe Drab (разведён 1 к 4, задуто в 3 слоя). ВТОРОЙ слой, небольшие высветления, смесь Olibe Drab + Buff + White. ТРЕТИЙ слой, высветления, тот же цвет, но с большей добавкой Buff + White.Работаем по граням, рисуя светлые участки, маскируем соседние участки скотчем. Полученный результат может показаться очень светлым, но это «запас», позволяющий сделать дальнейшую тонировку модели, не затемняя её излишне. В ходе работ был ослаблен контраст цветов, но он будет добавлен при дальнейшей тонировке масляными красками.   Обозначения и опознавательные знаки Вырезаем опознавательные знаки и надписи, максимально обрезая прозрачный фон (имеется ввиду лаковая подложка самой декали). Всегда стоит пробовать и переводить ненужные декали из набора на поверхность, окрашенную аналогично модели. Это помогает избежать ненужных опытов и сюрпризов на самой модели. Можно попробовать совместимость химии, узнать, не будут ли серебриться декали после высыхания. Очень помогает фирменная химия в этом деле, самые известные Set и Sol от фирмы Microscale. Этих двух баночек вам хватит на долгие годы. Первая размягчает декаль, вторая её приваривает. На разные декали действует по-разному, поэтому, как я сказал выше, надо пробовать. Главное — избежать попадания воздуха между моделью и декалью. После окончательного высыхания (лучше подождать пару часов) декали покрыты глянцевым лаком (в моём случае это Future, акриловая полироль, которая известна и популярна у моделистов). Можно задуть и полуматовым лаком, главное защитить декали для дальнейших работ по тонировке.   Тонировка Один из важнейших творческих этапов работы над моделью. Можно сказать, что на этой стадии мы переходим от игрушки к реальной машине. Небольшие потёртости и сколы темперой ПВА (светлые — бледным оливково-жёлтым, второй слой коричнево-чёрным). Наносились повреждения краски тонкой кистью и поролоном. Главное не перестараться! Ручки инструмента окрашены светлым песочно-бежевым цветом. Важный шаг — внесение разнообразия в окраску амуниции (скатки, рюкзаки и пр.). Каждая из вещей была окрашена полупрозрачно очень жидкой темперой оттенков хаки и олив. В каждый цвет добавлялось небольшое количество серого, коричневого, жёлтого, чтобы вещи не выглядели одинаковыми. Не бойтесь сделать цвета очень светлыми, впереди тонировка.   После высыхания темперы (на это хватит пары часов) был нанесён фильтр из худ. масла и разбавителя «Тиккурила 1050». Смесь коричневого, жёлтого, чёрного, белого и оливкового. На выходе получился грязный оливковый оттенок (в принципе, универсальный фильтр почти под любую технику). Одна из хитростей — добавка в смесь пары капель сиккатива (см. флакон справа на фото), химикат для уменьшения времени сушки масляных красок. Очень ускоряет процесс тонировки. Фильтр не должен быть сильно заметен, он слегка меняет оттенок базовой краски и не более. Лучше нанести последовательно 2–3 слоя разных прозрачных фильтров, чем один насыщенный. Смесь на модель наносилась кистями № 3, 5, 8 (синтетика). Ручки инструмента покрашены тонким прозрачным слоем коричневой масляной краски. На башню нанесён фильтр того же оттенка, на брезент и рюкзаки дополнительно нанесены коричневые фильтры.