Создание масштабной модели танка Т-34/76 "Girls und Panzer"

gralexxl: Многим ценителям японской мультипликации знаком популярный аниме-сериал 2012 года Girls und Panzer, снятый известным режиссёром Цутому Мидзусима. Он рассказывает о небольшом эпизоде из истории школы, учащимся которой приходится восстанавливать кружок древнего женского боевого искусства — вождения танков, или танководства, закрытый более 20 лет назад. Герои сериала вкладывают все силы в воссоздание кружка и команды, способной сражаться с чемпионами прошлых национальных турниров по танководству и побеждать их, чтобы спасти свою школу от закрытия. Важное место в сериале занимают команды-соперники, с которыми главным героям приходится встречаться на поле пусть и спортивного, но боя. Сражающиеся на британской и немецкой технике команды школ Святой Глорианы и «Чёрного леса» — крайне серьёзными противники для героев, но наиболее суровый бой ждёт их при встрече с командой «Правда», сражающейся на технике, созданной в СССР. Неудивительно, что основой тактики «Правды» являются активные действия подразделений лучших средних танков Великой Отечественной войны — Т-34 образца 1942 года. Эти машины принимали участие в боях за Сталинград, окружении армии Паулюса, наиболее жарких сражениях весны и лета 1943 года, в том числе в битве на Курской дуге.      Модель от фирмы «Тамия» появилась в продаже очень давно, но не теряет свой привлекательности для моделистов ввиду отличного качества литья и невысокой цены. Можно сказать, что она практически идеальна для новичков и требует минимум доработок для приведения к «историчному» виду. Ознакомившись с содержимым коробки и инструкцией по сборке модели (она на английском языке, но по картинкам сможет разобраться даже человек без опыта), а также внимательно рассмотрев кадры из аниме, определяемся с списком доработок и переделок модели.     Эти доработки минимальны. 1. Мы не будем ставить дополнительные топливные баки (ни на бортах, ни на корме), надо заделать места их крепления (отверстия) на корпусе модели. 2. Надо сделать антенну с красным флажком. 3. Одна из самых больших переделок (можно оставить как есть, это не критично) — уменьшение длины передних грязевых гусеничных щитков. Они на модели немного длинноваты, на лишние 3–4 мм, и слегка искажают пропорции ходовой части (гусениц, катков) и корпуса. P. S. Обратите внимание на то, что первая и последняя пара опорных катков должна быть с «обрезинкой» (т. е. центральная металлическая часть и резиновый бандаж, который непосредственно контактирует с гусеницей), а 3 средние пары катков — стальные, с внутренней амортизацией, без резины. В этом наборе есть оба вида. С окраской модели всё просто, будем делать зимний камуфляж, но с небольшими эксплуатационным эффектами (снег, грязь, потёртости краски). Обо всём этом мы подробно расскажем далее.    СБОРКА   Инструменты для начального этапа и «вступления в хобби» нужны самые простые: 1) небольшой острый нож; 2) пинцет; 3) надфиль или небольшой напильник; 4) шпатель или плоская отвертка для нанесения шпаклёвки; 5) несколько синтетических кистей (№ 1, 3, 5); 6) кусачки; 7) немного наждачной бумаги. Остальное при необходимости можно приобрести позже. Из расходных материалов в первую очередь нужны клей и шпаклёвка.     Один из самых удобных клеев идёт с маркировкой «супертекучий» или «затекающий». Он очень жидкий, практически как вода, идеально заполняет стыки при склейке, достаточно соединить 2 детали насухо, без клея, и нанести в стыки между ними каплю клея — жидкость моментально растекается и надёжно соединяет детали. Останется только подождать высыхания. При аккуратной склейке даже не придётся сильно зачищать стык наждачной бумагой. Шпаклёвки будут нужны разные, но начать можно с одного вида — «классической» серой «Тамии» (или другого производителя), автомобильной нитрошпаклёвки.   В небольших количествах понадобится и «суперклей» для соединения неметаллических (виниловых в нашем случае) деталей или для приклейки мелочей.   Собирается модель очень легко, качество литься пластика и стыкуемость деталей у «Тамии» почти идеальна. Надо всего лишь следовать инструкции. Собираем нижнюю и верхнюю половины корпуса, зачищая ножом и наждачной бумагой все заусенцы и стыки, приклеиваем все мелкие детали, за исключением курсового пулемёта. ВАЖНО! Не склеиваем верх и низ до установки гусениц! Отделяем от литниковых рамок и зачищаем катки (надо удалить места крепления к литникам и следы от литья, швы). При их сборке следует учесть, что центральная часть катков (детали, имитирующие крышки ступиц катков, которые насаживаются на оси вращения) выполнены не из полистирола, а из твёрдого винила. Вклеить и закрепить эти детали в центры катков получится только при помощи «суперклея», лучше взять клей с маркировкой «гель», он гуще и проще в применении.    Как подмечено многими моделистами, у модели Т-34 от «Тамии» очень большое расстояние между кромкой крыла и ленивцем гусеницы. Немного доработаем передние крылья. Они срезаны с модели по линии, отмеченной на фото, удалены горизонтальные участки длиной примерно 3 мм, после чего щитки установлены на место, приклеены и зашпаклёваны. Таким образом, мы укоротили передние щитки и привели облик модели к более пропорциональному историчному виду.   Отдельно же собираем и башню, на неё по инструкции необходимо установить пушку с маской, люки и прочие мелочи. Чтобы обезжирить гусеницы, их следует вымыть обычным моющим средством для посуды или шампунем, так на них лучше ляжет краска.   Для большей достоверности добавим имитацию литой брони на башне. Для этого понадобятся шпаклёвка (в нашем случае автомобильная однокомпонентная), небольшая жесткая синтетическая кисть и жидкий клей для пластика (или нитрорастворитель типа 646-647). Разводим шпаклёвку с клеем до состояния сметаны и наносим на башню короткими вертикальными «тычковыми» движениями. После высыхания (2–3 часа) немного шлифуем полученную поверхность наждачной бумагой. Получается неравномерная, слегка бугристая поверхность, которая отлично имитирует технологию литья в земляную форму, применявшуюся при изготовлении башен реальных Т-34.   На корпусе зашпаклёваны отверстия под топливные баки. Так как «дырки» довольно большие, то тут применим двухкомпонентную шпаклёвку (она не даёт усадки и сходна с пластиком после застывания). Пользоваться ею довольно просто: надо тщательно смешать компоненты из двух тюбиков в количестве, необходимом для заполнения отверстий для крепления дополнительных баков, и заполнить эти отверстия полученной смесью. Время затвердевания шпаклёвки — около 20–30 минут, полное застывание – несколько часов. Можно пойти и альтернативным путём — заклеить отверстия подходящими кусочками пластмассы, а излишки срезать после высыхания клея.   1) Изначально модель Тамии была выпущена как действующая игрушка с электромотором, батарейками и пр. элементами для подвижности. Нам же придется заклеить лишние отверстия подходящим пластиком. 2) Боковые поверхности нижней части корпуса (за катками)  покрыты смесью шпаклевки и растворителя. В этом случае "рельеф" предназначен для имитации основы для налипшей грязи и снега, которые мы сделаем позже.   Гусеницы зачищены мелкой наждачной бумагой и соединены "супер-клеем".  На этом сборочные и подготовительные работы завершены. Необходимо обезжирить модель пред покраской (чтобы грунт и краска лучше держались за пластик), лучше всего взять мягкую неворсистую тряпочку, слегка ее смочить медицинским (этиловым) или изопропиловым спиртом и аккуратно протереть все детали модели.    ОКРАСКА   Для окраски модели был применен аэрограф (распылитель краски). Для первых проб достаточно купить самый простой аэрограф, главное "набить руку" и понять принципы работы подобной техники. Процесс нанесения краски при помощи аэрографа или иного распылителя обычно называют "задувкой" или "задуванием".     Обязателен и источник сжатого воздуха, специальный компрессор. Допустимо использовать промышленные, бытовые компрессоры, баллоны  и другие источники сжатого воздуха, главное - иметь стабильный источник сухого и чистого воздуха давлением не менее 1,5 атм. Для начинающих моделистов это наиболее затратные вложения в хобби (аэрограф и компрессор), но обойтись без них довольно проблематично. Можно попробовать краски в аэрозольных баллонах, после небольших проб и тренировок ими можно достичь вполне достойных результатов по окраске.    Начинаем с нанесения грунта. Он стравлен из баллона (для этого можно применить трубочку для коктейля, подставив подходящую ёмкость для грунтовки) и распылён из аэрографа в 2 тонких слоя. Грунтовка необходима для того, чтобы краска прочно держалась на поверхности модели, к тому же она даёт возможность выявить все неровности и стыки, которые возникли при сборке. Если немного потренироваться на ненужной модели или куске пластика, то можно вполне аккуратно задуть модель прямо из баллона, главное не допускать большого слоя, потёков и «луж» краски. Лучше нанести 2–3 тонких слоя, чем один толстый. Каждый слой необходимо высушить несколько часов, полное рекомендуемое время для сушки грунтовки — сутки и более. При покупке грунта обязательно надо учесть его возможную агрессивность к пластику. Чтобы не испортить модель, лучше сначала пробовать его на ненужных деталях от нашей модели (в наборах почти всегда есть детали, которые не используются в сборке). Рекомендуем всегда вести параллельно окраску ненужной модели или любого подходящего куска пластика, металла теми же материалами и в той же последовательности, что и на модели. Так проще избежать непоправимых ошибок. Аэрограф позволяет нанести более тонкие слои и избежать лишнего расхода грунтовки, стравленной из баллона и слегка разбавленной ацетоном (примерно +30%).   Применение чёрной грунтовки даёт дополнительные плюс, нам не придётся окрашивать резиновые бандажи катков, уже получим готовый чёрный цвет. Закрепить катки удобно на зубочистках или подходящих держателях из проволоки.   После высыхания грунтовки (лучше всего на следующий день) наносим на модель «базовый» зелёный цвет. Зелёный намешан «на глаз» на базе акриловых красок «Тамия» и MrHobby (они вполне совместимы между собой), он всего лишь подложка под основной белый зимний камуфляж. Ориентируемся на цвет техники СССР в военные годы, известный под обозначением 4БО (образцы можно легко найти в интернете). Краска жидко разведена разбавителем для акриловых красок «Тамия» (примерно 1 часть краски на 4–5 частей разбавителя) и нанесена аэрографом на модель в 3–4 слоя. Лучше всего сильно не закрашивать углубления (решётки и прочие «укромные» места) толстым слоем зелёного, лучше оставить там немного проглядывающий чёрный грунт. Этот приём называется «прешейдинг», т. е. нанесение дополнительных «предварительных» теней на модели для придания дополнительного объёма и зрелищности. Как говорилось выше, при отсутствии аэрографа можно нанести этот слой «базовой» краски и из баллона, подобрав подходящий зелёный цвет. Но так контролировать толщину покрасочного слоя намного сложнее. Рекомендации те же, несколько тонких слоёв, без спешки.    При окраске катков в зелёный цвет применяем небольшую хитрость, которой пользуются моделисты. Почти идеальным решением является канцелярская линейка с отверстиями разных диаметров. Выбрав подходящее отверстие, соответствующее диаметру диска катка (той части, которую надо окрасить в зелёный цвет) и приложив линейку к катку, мы получаем отличную «маску» для защиты чёрного цвета и для задувки зелёным центральной части опорных катков.   Окраска катков без «обрезинки». Рабочую поверхность красим металликом «Модел мастер» кистью в 2 слоя (подойдёт любая краска оттенка «тёмный металл».